Устройство, регулировка, настройка и замена сцепления лады приора

Что представляет из себя данный элемент?

Сцепление внешне представляет из себя металлический диск. Однако, на самом деле это очень сложная система, скрытая под оболочкой. Внутри спрятаны такие составные части, как:

• Нажимная диафрагменная пружина.
• Нажимной диск.
• Соединительная пластина.
• Балансировочные грузики и многое другое.

Читать дальше: Куда ставить домкрат на фольксваген поло седан Главной задачей данного узла является соединение и разъединение двигателя с коробкой передач. Работает все это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, начинает крутиться стартер, который в свою очередь передает вращение на маховик. После этого он начинает раскручивать коленчатый вал, а вместе с ним и распределительный. Таким образом двигатель заводится.

Но, машина не поедет, если будет крутиться один двигатель. Для того, чтобы колеса начали вращаться, необходимо каким-то образом соединить их с силовым агрегатом. Решением является коробка передач.

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками пошаговая инструкция с фото

Лада Приора Седан Бортжурнал Замена сальников клапанов Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

1. Для выполнения работ необходимо открыть капот. Моторный отсек Лады Приоры
2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр. Моторный отсек без воздушного фильтра
3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм. Замеряем расстояние с помощью линейки
6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Чем определяется надежность автомобиля

Каждому водителю известно, что автомобиль включает в себя три основные составляющие:

Выделять из этого списка наиболее значимую позицию, нет ни какого смысла. Важнейшим элементом трансмиссии является сцепление. По своей надежности этот узел не уступает всем остальным. И наработка на отказ составляет, в среднем, 100 тыс. км. После такого пробега рекомендуется его регулировка или замена изношенных деталей. Многолетняя практика доказывает, что предпочтительнее поменять всю корзину сцепления. Дело в том, что износ всего механизма протекает равномерно. И когда в нем появляется новая деталь, то она будет служить дольше. Этот факт понятен и не вызывает возражений. Однако надо учитывать, что старые детали выйдут из строя раньше. В результате через короткий промежуток времени придется вновь заниматься ремонтом.

Любой узел в автомобиле изнашивается постепенно. Датчик, который сигнализирует о возникновении неисправности, информирует водителя о том, что откладывать ремонт уже нельзя. Как правило, требуется регулировка сцепления или полная замена. Водителю не следует оставлять без внимания следующие явления:

В каждом случае имеется неисправность, которая возникла вследствие неправильной эксплуатации или чрезмерных нагрузок. Согласно статистическим данным, автомобили, за рулем которых сидят молодые водители, требуют ремонта и внепланового обслуживания чаще. Дело в том, что не уверенный в себе водитель неосознанно держит ногу на педали сцепления. В таком, наполовину включенном, положении ведомый диск пробуксовывает и быстро изнашивается. Точно так же как и выжимной подшипник. И когда датчик на панели засветится, это значит, что требуется регулировка или замена некоторых деталей сцепления.

Датчик, который установлен в корзине, сигнализирует о положении сцепления — включено оно или нет. Если он неисправен, то система управления получает ложный сигнал. В результате чего двигатель работает на больших оборотах, в то время когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Эту особенность замечают даже начинающие водители. В таком случае требуется своевременная замена неисправного датчика.

Когда возникла острая необходимость отремонтировать сцепление, зачастую приходится выполнять эту работу своими руками. Для этого необходимо приготовить инструменты, купить датчик и внимательно изучить инструкцию по снятию коробки переключения передач. Замена любой детали или сцепления в целом выполняется только после снятия коробки передач.

Источники

• https://for-priora.ru/?cat=18
• https://sovetyavto.ru/zamena-scepleniya-lada-priora/
• https://autodont.ru/transmission/cohesion/zamena-detalej-na-prioru

Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

Важно знать: Для работы лучше всего использовать набор накидных головок с трещоткой. При непосредственном демонтаже МКПП попросите кого-то помочь вам «сдёрнуть» её

Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм

Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм.

Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

1. Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
2. Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.

1. За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
2. Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.

1. Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.

1. Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.

1. Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.

1. Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.

1. Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
2. Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.

1. С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
2. Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.

1. Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
2. Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.

1. Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh382LjE_Xk

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем). Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет»

В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

ВАЗ 2112 как сделать сцепление мягче на

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2112 как сделать сцепление мягче на», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

А можно как-то его смазать внутри?

На десятом семействе, под капотом, около вакуума, имеется резиновый кожух, его снимаешь, и вам открывается полный доступ к педали сцепления :

знакомая тема на десятке своей менял раза 3 за 7 лет, рвались поэтому всегда тросы вожу с собой, один раз на дороге пришлось менять…

ехал с работы домой порвался трос сцепления. Сразу же в это время, день поменял. Педаль стала тугая, на старом все было мягко… думаю смазать нужно трос. Я прав?

Спасибо за видео 

большое спасибо за видео

а новый трос в смазке ходит или так… на сухую ?

А что тормозная жидкость такая темная?

автор Молоток, комментарии в тему — не мычит, всё по делу. человеческое Спасибо тебе…

трос 2 раза менял а педаль тугая бесит сцепление

этот логотип любая полигрофия сделать

Спасибо . очень полезное видео. пойду менять тросик

Не совсем понял как ставить стопр

Благодарю Пригодилось видео. Подача хорошая.

Премного благодарен Очень доступно рассказано и позволяет сэкономить на услугах автосервиса

Полезное видео, всё по делу, подробно. Очень помогло. Автору — огромное спасибо

Я ни хрена не понимаю

спасибо за обзор, все доступно и понятно рассказано

Самый лучший и понятный ролик из всех в нете.

Там же под капотом есть технологическое отверстие, в районе вакуумного усилителя, закрытое колпаком резиновым. Через которое производится демонтаж и монтаж троса на педали. Это позволяет избежать показанного онанизма…

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска

Для понимания процесса важно принять следующие данные:

• В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
• Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
• Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
• В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов

Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Коробка передач

В связке с двигателем трудилась только 5-ступенчатая механика. Ресурс сцепления свыше 60-100 тыс. км. Для его замены коробку приходится снимать. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-5 тыс. рублей, а работ – 3-6 тыс. рублей.

К сожалению, МКПП может потребовать ремонта уже после 50-100 тыс. км. Появляется шум, гул или плохо включаются передачи. Как правило, менять приходится только подшипники (около 10 000 рублей). Если же подшипники развалятся, то будут уничтожены шестерни, а возможно разобьется и корпус. В таком случае придется искать б/у коробку (10-30 тыс. рублей). Новая МКПП дороже 40 000 рублей.

Порой избавиться от шума удается после подтяжки подшипника вторичного вала. Делается это через специальный лючок, расположенный на корпусе коробки со стороны левого колеса.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

• Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
• «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.

Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Устройство муфты «Приоры»

Как и на остальных автомобилях, сцепление «Приоры» состоит из трёх основных элементов.

1. Корзина с ведущим диском.
2. Ведомый диск.
3. Выжимное устройство (подшипник).

Корзина крепится жёстко к маховику мотора. К внутренней части на пружинной системе прикреплён подвижный диск с металлической поверхностью, которая прижимается ко второму ведомому диску очень плотно.

Ведомая часть состоит из стального круга с наклёпанными фрикционными накладками и с нарезкой под первичный вал коробки переключения передач.

Выжимной подшипник – устройство, также одеваемое на вал коробки. Имеет в составе подшипник и основу с выступами для нажимной вилки. Вся система смонтирована в кожухе маховика и защищена им от внешнего воздействия.

Фирмы, выпускающие комплекты сцепления для Приоры

Самыми известными и популярными производителями этой продукции являются три знаковых фирмы.

• Люк;
• Валео;
• Сакс.

Каждый хозяин «Приоры», конечно, сам выбирает что ему ставить на свою машину. Но стоит просто, на всякий случай, рассмотреть, что это за фирмы и какой у них товар.

Люк (Luk). Известная германская фирма. Её постоянными заказчиками являются серьёзные автомобильные концерны Европы. БМВ, Ауди, Вольво, Фиат не отказываются изначально оснащать свои автомобили сцеплением от этого производителя.

Валео (Valeo). Эта хорошо известная российскому автолюбителю фирма в основном работает на брендовые марки южно-азиатского региона, хотя и европейские автогиганты не брезгуют пользоваться её производством. Выпускает всю линейку товаров для ремонта трансмиссии. Наиболее популярна у российского потребителя.

Сакс (Sachs). Ну и наконец, Сакс. Эта компания также, как и Люк, более ориентирована на производителей европейских и американских машин. Особенность Сакс в том, что эта фирма имеет опыт производства деталей трансмиссии для автомобилей спортивного класса. Например, “Ferrari” для своих машин Формулы-1, используют именно сцепление от «Сакс».

Итоги

В общем, как и в большинстве случаев, выбирать какой фирмы ставить сцепление, хозяину «Приоры» придётся самостоятельно. Ну в крайнем случае послушать рекомендации мастеров своего региона. Просто стоит запомнить, что для шоссейного варианта больше подходит Валео, а Сакс и Люк наиболее предпочтительны для просёлков. Также надо учитывать стиль вождения. Кто-то предпочитает солидное и неторопливое вождение, а кому-то предпочтительней драйв. Ну и стараться не нарваться на подделку. Тогда всё будет в порядке.

На видео, полезный урок о правильном пользовании сцеплением:

• Как подтянуть ручник
• Ремонт бампера из пластика своими руками
• Как сделать антикоррозийную обработку кузова авто
• Отрегулировал клапана, а стук остался

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Пошаговая инструкция по замене сцепления

Для начала потребуется снять коробку передач (см. снятие КПП)

1. Для того чтобы сохранить балансировку при установке, отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику (см галерею ниже).

2. Находим отверстие в нажимном диске сцепления и монтируем туда оправку. Если вдруг у вас нет оправки, можно выполнить демонтаж и без нее, только необходимо при снятии ведомый диск сцепления придерживать.

3. Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления. При помощи отвертки постарайтесь фиксировать маховик, не позволяя ему вращаться. Когда во время установки будете затягивать болты, делайте это постепенно, переходя от одного болта к другому и совершая за один раз один оборот ключа, не более.

4. Произведите демонтаж кожуха сцепления с нажимным диском.

5. Демонтаж ведомого диска производится вместе с оправкой.

6. Проверьте состояние ведомого диска и замените его, если заметите следующие изъяны:

• наличие трещин на его деталях;
• головки заклепок углублены менее чем на 2 миллиметра и заклепочные соединения ослаблены;
• поверхность фрикционных накладок замаслена;
• демпферные пружина в ступичных гнездах сломаны или слабо закреплены;
• биение диска превышает 0,5 миллиметров;
• обнаружено видимое коробление диска.

отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику

монтируем туда оправку

Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления

снимаем корзину

7. Внимательно рассматриваем поверхность, где происходит трение нажимного диска и маховика. При обнаружении видимых следов износа, перегрева, глубоких рисок, забоин и задиров производим замену дефектных узлов.

8. Проверяем состояние нажимного диска. При наличии следующих изъянов производит его замену:

• трещины на тарельчатой пружине;
• на местах, где происходит контакт между подшипником выключения сцепления и пружинными лепестками заметен видимый износ;
• места контакта подшипника выключения сцепления и пружинных лепестков расположены в разных плоскостях.

9. Осматриваем кольца опоры нажимной пружины. Наличие следов износа и трещин неприемлемо, в этом случае придется осуществить замену нажимного диска в сборе.

10. Перед установкой сцепления необходимо проверить вращение ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При наличии заедания устраните его или поменяйте дефектные детали.

11

Устанавливая в кожух нажимного диска ведомый диск, обратите внимание на то, чтобы выступающая ступичная часть была направлена в сторону нажимной пружины

12. Установка ведомого диска производится с использованием оправки.

13. Устанавливая кожух нажимного диска, поместите деталь на три штифта центровки, закрутите и затяните болты, которыми скрепляются кожух и маховик (равномерно от одного болта к другому, за проход не более одного оборота).

14. Достаем оправку.

15. Устанавливаем коробку передач.

16. Регулируем сцепление, не забыв установить его нижний конец на коробку передач.

обратите внимание на то, чтобы выступающая ступичная часть была направлена в сторону нажимной пружины

Установка ведомого диска

Устанавливая кожух нажимного диска

Прикручиваем корзину

На этом замена сцепления на Приоре закончено, можно проводить дорожные испытания sovetyavto.ru

По каким причинам выжимной подшипник выходит из строя?

Включенная передача плюс долговременное удерживание сцепления чаще всего и приводят к преждевременному разрушению выжимного подшипника. Совершая такую ошибку в пробках, вы, таким образом, подвергаете подшипник большим нагрузкам, которые и сокращают его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления, чаще всего, преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и пока не научились правильно эксплуатировать автомобиль.

Среди водителей водится неверное суждение, многие думают, что только при движении машины выжимной подшипник вращается. Это совсем не так, при выжатом сцеплении на обойму подводится привод крутящего момента. Детали быстро изнашиваются именно по причине не правильного использования сцепления.

Встречаются две разновидности подшипников сцепления:

• Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, которые передают усилие на подшипник благодаря жестокой связке тяг. Данная конструкция также является и самой распространенной;
• Гидравлические — отличаются от шариковых наличием гидравлики, которая облегчает выжим педали сцепления.

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются: – ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).– большая отвертка.– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

голоса

Рейтинг статьи

Замена сцепления на Приоре своими руками

Работа по замене любого элемента сцепления довольно сложный процесс, требующий не только грубой физической силы, но и хорошей координации, опыта и навыка работы с различным слесарным инструментом. А такая автомашина, как «Приора», требует к себе, вообще, трепетного и нежного отношения. Но даже в этом ракурсе, замена самого сцепления – это нелёгкая операция.

Устройство муфты «Приоры»

Как и на остальных автомобилях, сцепление «Приоры» состоит из трёх основных элементов.

1. Корзина с ведущим диском.
2. Ведомый диск.
3. Выжимное устройство (подшипник).

Корзина крепится жёстко к маховику мотора. К внутренней части на пружинной системе прикреплён подвижный диск с металлической поверхностью, которая прижимается ко второму ведомому диску очень плотно.

Ведомая часть состоит из стального круга с наклёпанными фрикционными накладками и с нарезкой под первичный вал коробки переключения передач.

Выжимной подшипник – устройство, также одеваемое на вал коробки. Имеет в составе подшипник и основу с выступами для нажимной вилки. Вся система смонтирована в кожухе маховика и защищена им от внешнего воздействия.

Основные неисправности муфты «Приоры» и их признаки

Самым слабым местом системы сцепления являются накладки ведомого диска. Они просто изнашиваются. Какое-то время можно бороться с этим натяжением приводного троса, но недолго. Остальные поломки сугубо механические. Это поломка пружин корзины, трещины корпуса, износ выжимного подшипника, стирание ведущего диска. Правда, надо признать, что последняя неисправность очень редко встречается. Все эти поломки в любом случае требуют снятия всего механизма. Даже если необходимо поменять только одну из частей.

Признаки неисправности

Первым и самым главным признаком износа диска (требует замены) и поломки прижимных пружин является затруднённое включение и выключение передач. То есть, муфта не реагирует. Остальные поломки, как правило, выдают себя нетипичными шумами в районе кожуха маховика. Выжимной «гудит» при нажатии на педаль сцепления, корзина – при выключенной передаче.

Как заменить механизм сцепления на «Приоре»

Как уже говорилось, это довольно сложный и трудоёмкий процесс.

Итак, для этой операции понадобятся следующие инструменты.

• подкатной домкрат;
• телескопическая стойка с навершием под коробку передач;
• монтировка;
• набор ключей слесарный;
• новое сцепление для замены;
• первичный вал коробки передач, отдельно.

Автомобиль установить на яму. Включить и зафиксировать стояночный тормоз «Приоры». Лучше подложить под колёса «башмаки» или другие фиксаторы. Снять всю нижнюю защиту двигателя. Проверить доступ к креплению коробки. Поддомкратить левую (водительскую) сторону «Приоры». Демонтировать левое колесо и добраться до шаровой опоры. Отсоединить её. Выдернуть из коробки гранату и оставить в суппорте. Также поступить с правым колесом.

Теперь открутить болты подушек коробки. Отсоединить трос сцепления от вилки привода выжимного подшипника. Отвернуть болты, крепящие коробку к блоку двигателя, и снять её. Доступ к муфте открыт.

Замена сцепления «Приоры»

Корзина сцепления крепится к маховику двигателя 6 болтами под ключ на 10. Когда снята коробка передач, открутить весь узел не составляет труда. Это займёт не более 10 минут, и корзина с ведомым кругом снята.

Установка новой детали

А вот здесь уже имеются некоторые хитрости. Именно в этой операции понадобится отдельный первичный вал коробки передач. Трудность заключается в том, что если устанавливать корзину на место наобум, то ведомый диск может сместиться. Достаточно отклонения в 0,5 мм, и установить коробку на место будет практически невозможно. Тут-то и пригодится отдельный вал. Вставить его в корзину на штатное место, одеть ведомый диск и вставить концевик в отверстие маховика. Ввести его до упора. Только после этого посадить по валу саму корзину, по меткам, сделанным при разборке. При необходимости сделать замену выжимного подшипника до установки коробки. Просто снять его с вала и поставить новый. Аккуратно вынуть корректирующий вал из маховика, и собрать всё в обратном порядке.