Момент затяжки ваз 2108, 2109

Момент затяжки движка ваз 2108, 2109

Момент затяжки гбц мотора ваз 2108, 2109:

Болты M12XI.25 крепления гбц необходимо закручивать за 4 раза:
1. моментом — 20 Н*м;
2. раз с усилием — 6 9,4-85,7 Н*м ;
3. раз — поварачиваем на 90°;
4. раз — докручиваем на 90°.
Гайки М6 прикрепления крышки головы цилиндров с силой — 1,96-4,6 Н*м

Момент затяжки распредвала мотора ваз 2108, 2109 8 клапанов:

Гайки М8 шпилек крепежа корпуса подшипников распредвала с силой — 18,38-22,64 Н*м;
Болтики М10 присоединения шкива распределительного вала с усилием — 67,42-83,3 Н*м ;

Момент затяжки болтов ваз 2108, 2109:

Болтики М6 крепежа корпуса помогающих устройств с моментом -0,68-0,84 Н*м;
Болты М6 крепежа масляного картера с усилием — 5,15-8,23 Н*м;
Метиз М6 присоединения насоса тасола моментом — 7,64-8,01 Н*м;
Болтики М6 крепежа подающей трубки насоса антифриза ссилой — 4,17-5,15 Н*м

Момент затяжки коренных авто ваз 2108, 2109:

Болтики М10Х1.25 присоединения крышек коренных подшипников с силой — 68,31-84,38 Н*м;
Метизы М6 подсоединения маслоприемника к покрышке коренного подшипника с усилием — 8,33-10,29 Н*м

Момент затяжки шатунов мотора ваз 2108, 2109:

Гаечка М9х1 болтов крышечки шатуна с моментом — 43,32-53,51 Н*м

Момент затяжки болтов маховика ваз 2108, 2109:

Болтики М10х1,25 крепежа маховика с усилием — 60,96-87,42 Н*м

Момент затяжки коленвала движка ваз 2108, 2109:

Болты М12х1,25 присоединения шкива коленвала с силой — 97,9-108,78 Н*м

Момент затяжки гаек ваз 2108, 2109:

Гайки М8х1,25 прикрепления приемной трубы глушителя с моментом — 20,87-25,77 Н*м
Гаечка М8х1,25 скрепления фланца добавочного глушителя с силой — 15,97-22,64 Н*м
Гайка М12х1 подсоединения троса сцепления к кронштейну мотора с усилием — Н*м
Гайка М10 болтика прикрепления передней опоры подвески движителя с моментом — 41,65-51,45 Н*м

Таблица моментов затяжки двигателя авто ваз
Название устройств и деталей движителя	Резьба	Момент затяжки двигателя ваз 2108, 2109, Н*м
Гаечки шпильки прикрепежа впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77
Гаечка подсоединения натягивающего ролика	М10х1,25	33,23-41,16
Гайки шпилечек подсоединения выпускного патрубка рубашки остуживания	М8	15,97-22,64
Гаечка подсоединения приемной трубы глушителя	М8х1,25	2,13-2,63
Болты присоединения кронштейна передней опоры подвешивания движка	М10×1,25	32,2-51,9
Гаечки болтиков присоединения левой опоры мотора	М10	41,65-51,45
Гаечки прикрепления кронштейна левой опоры подвешивания двигателя	М10	31,85-51,45
Болтик крепежа задней опоры подвески движителя	М10×1,25	27,44-34
Гайки болтов подсоединения кронштейна задней опоры подвески двигателя	М12	60,7-98
Болтики подсоединения маслоприемника к помпе	М6	6,86-8,23
Болтик прикрепления масляной помпы	М6	8,33-10,29
Болтики прикрепления корпуса масляной поипы	М6	7,2-9,2
Пробочка перепускного клапанка масляной помпы	М16×1,5	45,5-73,5
Штуцерок масляного фильтрика	М20х1,5	37,48-87,47
Сенсор контрольки давления масла	М14х1,5	24-27
Гаечка прикрепления карбюратора	М8	12,8-15,9

Сборка

– все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

– закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

– одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

– проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

– если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

– затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

– закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Переворачиваем блок.
Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник

Распредвал 2108

Двигатели 2108, 21081, 21083 имеют распределительный вал установленный в головке блока.

Назначение распределительного вала (распредвала) 2108

Распределительный вал двигателя (2108, 21081, 21083) является частью его газораспределительного механизма (ГРМ). Он выполняет функцию привода клапанов, так как своими кулачками при вращении попеременно (в определенной последовательности) нажимает на их толкатели.

Помимо этого распредвал является приводом распределителя зажигания (трамблера) и бензонасоса.

Устройство распредвала 2108

Распределительный вал двигателя — высокоточная деталь, отлитая из чугуна. Кулачки, шейки и поверхность под сальник вала для повышения прочности отбеливаются на глубину до 0,2 мм.

Распредвал имеет пять шеек для установки в опоры головки блока двигателя. Сверху он закреплен корпусом подшипников распредвала, состоящим из двух половинок и установленном на шпильки.

Распредвал 2108 и его корпуса

Помимо этого, для предотвращения осевого смещения, распредвал имеет упорный буртик, расположенный между торцом задней опоры вала и корпусом вспомогательных агрегатов. Так же на валу имеется эксцентрик привода топливного насоса. В торце вала выполнен паз для соединения с валом трамблера. На другом конце на шпонке устанавливается шестерня привода ГРМ закрепленная болтом.

Смазка распределительного вала производится под давлением через отверстия в опорах головки блока.

Опоры распредвала 2108 в головке блока

Как работает распределительный вал

Распределительный вал вращается за счет привода на его шкив ремнем ГРМ от шкива на коленчатом валу. При этом он нажимает в определенной последовательности своими кулачками на толкатели клапанов заставляя их открываться. Положение распределительного и коленчатого валов относительно друг друга устанавливается по специальным меткам. В результате достигается своевременное открытие-закрытие клапанов на определенных фазах при работе двигателя (впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск). Одновременно эта работа синхронизируется с работой распределителя зажигания (трамблера) так как он так же приводится в движение распредвалом. Соответственно искра на свечи зажигания проскакивает в нужный момент.

Помимо этого распредвал приводит в движение топливный насос (бензонасос) системы питания двигателя. Эксцентрик на валу воздействует на стержень толкателя.

Неисправности распределительного вала

Износ шеек распределительного вала

Износ поверхности под сальник

Износ опор распредвала в головке блока и корпусе

Биение распредвала

В результате износа опор распредвала (в корпусе и головке блока) происходит его биение, что негативно сказывается на работе клапанного механизма. Допустимое биение шеек распредвала 0,02 мм.

Как следствие повышенный шум из-под клапанной крышки двигателя, неустойчивые обороты холостого хода двигателя.

Применяемость распределительного вала 2108

На карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 устанавливается распределительный вал 2108-1006015.

На инжекторный двигатель 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 в ряде случаев устанавливается распределительный вал 2110-1006015 или 2111-1006015, имеющий на конце штифт под датчик фаз (в ЭСУД с двумя датчиками кислорода под нормы Евро-3).

Тюнинг распределительного вала 2108

Самый простой — замена на распределительный вал 2110 с большими кулачками (впускной-9,6±0,1 мм, выпускной-9,3±0,1 мм) и иными углом развала кулачков и и высотой подъема позволяющими увеличить динамические характеристики автомобиля (улучшенный разгон и повышенную скорость передвижения). При этом теряется приемистость двигателя на «низах», его приходится крутить до больших оборотов. что снижает ресурс.

Более сложный — установка разрезной шестерни, позволяющей самостоятельно изменять фазы газораспределения и добиваться от двигателя либо скорости, либо приемистости на «низах», по желанию.

2.7. Снятие и установка распредвала

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Распредвал и привод клапанов 4-цилиндрового бензинового двигателя

1. Крышки коренных подшипников 2. Гайка, 20 Н·м 3. Шпонка (работающая без затяжки) 4. Распредвал 5. Конусные сухари клапана 6. Наружная и внутренняя пружины клапана 7. Направляющая клапана. Ремонтное исполнение с буртиком 8. Головка блока цилиндров 9. Уплотнительное кольцо

10. Направляющие клапанов 11. Клапаны 12. Заглушка 13. Заглушка 14. Нижняя тарелка пружины клапана 15. Маслосъемный колпачок 16. Верхняя тарелка пружины клапана. Обозначение: широкая фаска снаружи, фаска внутри 17. Гидравлический тарельчатый толкатель

4-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬСнятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять верхний кожух зубчатого ремня.

2. Снять крышку головки блока цилиндров.

3. Установить коленвал в положении ВМТ для 1 цилиндра (см. подраздел 2.5.2).

Предупреждение Положение коленвала двигателя больше не изменять.

4. Ослабить зубчатый ремень и снять сверху с зубчатого колеса распредвала (см. подраздел 2.5.1).

5. Заклинить распредвал спереди шипом. Для этого вставить подходящий шип или прочную отвертку в отверстие зубчатого колеса распредвала и упереть в верхний край головки блока цилиндров. Для того чтобы избежать повреждения уплотняющей поверхности головки блока цилиндров, подложить деревянную прокладку. Прочно удерживая отвертку, ослабить болт крепления распредвала. Отвинтить и снять зубчатое колесо распредвала, в случае необходимости вбить легкими ударами резинового молотка. Снять шпонку с распредвала.

6. Пометить все крышки коренных подшипников. Четыре крышки, справа-налево, смотря по ходу движения, пометить цифрами от 1 до 4.

7. Снять крышки 1 и 3. Затем отвинтить крест-накрест попеременно крышки 2 и 4.

8. Вынуть распредвал.

Предупреждение Если будут выниматься тарельчатые толкатели, их надо пометить для того, чтобы снова можно было установить на прежние места. Складывать тарельчатые толкатели поверхностью скольжения (смещая в сторону распредвала) вниз.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой при необходимости можно проверить биение распредвала в заводских условиях. Граница износа: 0,01 мм. 2. Если на двигателе с большим пробегом или шумами в приводе клапанов вновь будет устанавливаться прежний распредвал, рекомендуется проверить осевой зазор. Граница износа: 0.15 мм. Измерение проводится при снятых тарельчатых толкателях и установленных первой и последней крышках коренных подшипников. 3. Установить новое уплотнительное кольцо распредвала. Предварительно смазать маслом губы и внешний край уплотнительного кольца.

4 Сделать пробную установку крышек подшипника, обращая внимание на положение центров. Крышки должны быть установлены так, чтобы отверстия крышек и головки блока цилиндров совпадали При этом обращать внимание на метки. 5

Если снимались тарельчатые толкатели, установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким слоем масла и при установке не перекашивать

5. Если снимались тарельчатые толкатели, установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким слоем масла и при установке не перекашивать.

Предупреждение Тарельчатые толкатели местами менять нельзя!

6. Смазать маслом и установить распредвал.

Предупреждение При этом кулачки 1 цилиндра должны быть направлены вверх. Установить крышки подшипников согласно меткам

Обращать внимание на положение центров

7. Затянуть крышки 2 и 4 крест-накрест моментом 20 Н·м.

8. Установить 1 и 3 крышки и затянуть моментом 20 Н·м.

9. Установить шпонку распредвала. Установить приводную шестерню и затянуть моментом 80 Н·м, удерживая при этом зубчатое колесо шипом.

Надеть зубчатый ремень на зубчатое колесо распредвала, обращая внимание на правильное положение промежуточного вала и виброгасителя (см. подраздел 2.5.2). 11

Натянуть зубчатый ремень (см. подраздел 2.5.1)

11. Натянуть зубчатый ремень (см. подраздел 2.5.1).

Установить новую прокладку крышки головки блока цилиндров, осторожно затянув болты крышки моментом 10 Н·м. 13. Установить ограждение зубчатого ремня

Установить ограждение зубчатого ремня

13. Установить ограждение зубчатого ремня.

Предупреждение Если будут установлены новые тарельчатые толкатели, двигатель в течение примерно 30 минут запускать нельзя, в противном случае клапана упрутся в поршни!

Когда болтам требуется замена

Болты и гайки в двигателе ВАЗ играют критическую роль в обеспечении безопасной и надежной работы автомобиля. В определенных случаях болты могут потребовать замены. Вот некоторые сигналы, указывающие на то, что пора заменить болты:

Повреждение резьбы. Если вы обнаруживаете, что резьба болта повреждена или изношена, болт следует заменить. Поврежденная резьба может привести к ненадежному креплению и последующим проблемам в работе двигателя.
Износ головки болта. Головки болтов, особенно те, которые регулярно подвергаются большим нагрузкам, могут со временем изнашиваться. Если головка болта стала слишком тонкой или повреждена, ее следует заменить.
Перетяжка. Если болт перетянут и деформирован, его следует заменить. Перетянутый болт может быть опасен, поскольку он больше не способен надежно крепить соответствующие детали двигателя.
Коррозия. Если болт или гайка корродировали, их следует заменить. Коррозия может ослабить материал болта или гайки, уменьшая их прочность и надежность.
Стандартная процедура замены. Некоторые болты, особенно в критически важных областях двигателя, требуют замены по умолчанию во время определенного рода работ, таких как ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) или замена головки блока.

Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля и обращайте внимание на указанные выше признаки, чтобы определить, когда болтам требуется замена

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя

При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя

Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки

Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме

Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

Сначала моментом силы 20 Нм
Второй прием моментом 75-85 Нм
Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

FakeHeader

Comments 13

Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210

На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).

На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)

По максимуму затягивай, там не страшно.

максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.

На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.

Момент затяжки коленвала

Коленвал является основным элементом двигателя, отвечающим за преобразование поршневого движения во вращающий момент

Правильная затяжка болтов крепления коленвала к блоку двигателя имеет важное значение для обеспечения долговечности и стабильной работы двигателя

Момент затяжки болтов коленвала обычно составляет следующие значения:

Болты крепления коленчатого вала к коренным подшипникам: 80-85 Нм.
Гайка вала коленвала: 140-145 Нм.

Учитывайте, что эти значения являются приблизительными и могут отличаться для разных моделей автомобилей ВАЗ, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с техническим руководством по эксплуатации вашего автомобиля или с квалифицированным механиком.

Соблюдение рекомендуемых производителем параметров момента затяжки обеспечивает оптимальную работу и долговечность двигателя. Помните, что перетяжка или недостаточная затяжка болтов может привести к проблемам в работе двигателя, включая износ деталей и ухудшение общей производительности.

Диагностика ступичного подшипника, причины и признаки поломки

Коротко перечислим признаки данной поломки:

Шум во время езды спереди (справа или слева), при поворотах так же раздается шум или вой.
Вибрация в салоне — признак того что требуется ремонт, так как возможно высохла смазка или попало много грязи.
Скрежет или хруст — говорят о том что, передний ступичный подшипник уже развалился.

Прежде чем делать поспешные выводы, сделайте пошаговую диагностику:

Поднимите домкратом ту сторону, где есть характерные признаки, но перед этим снимите колесо.
Покрутите диск руками, если есть звук «перекатов» или другой шум — нужна замена. При исправном изделии вращение плавное, без заедания и шума.
Снимите диск тормоза, проверьте люфт ступицы, перемещая её руками в осевом направлении — если ощущаете ход без замеров, то необходима замена подшипника передней ступицы.

Причины поломки:

Не бережливая езда, по ямам, выбоинам в асфальте.
Частый перегрев механизма.
Повреждение пыльника, загрязнение запчасти изнутри.
Износ изделия согласно гарантийному сроку службы (заявлено 60 тыс. км).
Неисправность других элементов (нарушена балансировка тормозного диска, износ поворотного механизма или дисбаланс колес и прочее).

Обязательно посмотрите видео, как проверить ступичный подшипник:

Как проверить ступичный подшипник

Момент затяжки резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки ступицы хетчбека ваз 2108, 2109:

Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц задних колес с силой — 186,3-225,6 Н*м;
Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц передних колес с моментом — 225,6-247 Н*м.

Название устройств и соединений	Резьба	Момент затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2108, 2109, Н*м
Гаечка крепежа верхней опоры к кузову	M8	19,6-24,2
Барашек подсоединения шарового пальца к рычагу	M12XI.25	66,6-82,3
Гаечка эксцентрикового болтика прикрепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12Х1.25	77,5-96,1
Метиз присоединения телескопической стойки к поворотному кулаку	M!2xl,25	77,5-96,1
Нагели и гайки присоединения рычага подвески к кузову	М12×1,25	77,5-96,1
Гаечки подсоединения растяжки	М16х 1,25	160-176,4
Метизы крепежа стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10xl,25	42,1-52,0
Гаечки присоединения штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9-16,0
Болтики прикрепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14-51,94
Барашек подсоединения штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86-81,2
Болтики прикрепления шаровой опоры к поворотному кулаку	M10х1.25	49-61,74
Болтики прикрепления колеса	M12xl,25	65,2-92,6

Момент затяжки кпп ваз 2108, 2109

Моменты затяжки резьбовых соединений кпп ваз 2108, 2109:

Резьбовое соединение пробки М22х1,5 сливного отверстия с моментом — 28,7-46,3 Н*м
Резьбовое соединение М14х1,5 выключателя света заднего хода с усилием — 28,4-45,3 Н*м

Перечень устройств и частей	Резьба	Момент затяжки деталей кпп ваз 2108, 2109, Н*м
Винт конический скрепления шарнира тяги привода	М8	16,3-20,1
Болтик подсоединения механизма выбора передач	М6	6,4-10,3
Болты крепежа корпуса рычага переключения передач	М8	15,7-25,5
Гаечки подсоединения хомута тяги привода и реактивной тяги	M8	15,7-25,5
Гаечки задних торцов первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8-149,2
Болтики крепежа вилок к штоку	M6	11,7-18,6
Нагель крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5-82,5
Гаечка присоединения корпуса привода спидометра	М6	4,5-7,2
Метис скрепления оси рычага выбора передач	М6	11,7-18,6
Гайки подсоединения задней покрышки к картеру коробки передач	М8	15,7-25,5
Пробочка фиксатора вилки заднего хода	Ml 6×1,5	28,4-45,3
Винтик конический подсоединения рычага штока выбора передач	М8	28,4-35
Болтики присоединения картера сцепления и коробки передач	М8	15,7-25,5

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.
Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.
Цифровой динамометрический ключ — самый точный
Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.