Замена рулевых наконечников lada 1111 ока (ваз 1111 ока)
LADA (ВАЗ) 1111 Ока — хэтчбек 3 дв. A-класса, передний привод. Механика. Бензиновые двигатели мощностью от 29 до 53 лошадиных сил.
На своей родине «Ока» как самое дешевое транспортное средство заняла место «горбатого» «Запорожца».
«Оку» покупали те, кому требовался именно компактный, а не просто дешевый автомобиль. Машина спроектирована на «АвтоВАЗе», где и выпускалась до 1994 года. Больше всего автомобилей, уже лишенных детских болезней, — выпущенных в 2000-е годы на Камском и Серпуховском автозаводах. О них мы и поговорим. Машины «СеАЗ» отличаются высоким качеством окраски, а значит, лучшей коррозионной защищенностью. В разные годы на кузов давалась различная гарантия — от 3 до 5 лет от сквозной коррозии. Поставки прекратились в 2006-м, после введения в России экостандарта Евро 2, которому карбюраторный мотор не соответствует. В Серпухове производили «Оку» с впрысковым двигателем (0,99 л, 53 л. с.), но к нам она не поставлялась. Качество машин нестабильно — нередко провисают двери, многие кузова пропускали воду через уплотнения стекол и дверей, поэтому в них появлялась коррозия. В то же время можно найти еще совершенно нетронутый ржавчиной автомобиль.
Двигатель представляет собой половину карбюраторного мотора семейства ВАЗ-2108 «Самара», его ранняя версия (до 1997 г.) имела объем 0,650 л (29 л. с.), более поздняя — 0,750 л (35 л. с.). При этом многие детали и узлы позаимствованы у «восьмерки». Мощности двухцилиндрового моторчика достаточно для езды в потоке транспорта, хотя для этого нужно держать высокие обороты. Несмотря на «благородное» происхождение (мотор производится на «АвтоВАЗе»), надежность и качество агрегата в целом специалисты оценивают ниже прочих тольяттинских. Ресурс может достигать 100 тыс. км.
Интерьер максимально прост, но оснащен всем необходимым и вполне функционален. Сиденья и торпедо были разными — в зависимости от комплектации.
Оба силовых агрегата экономичны — средний расход топлива у отлаженного мотора — в пределах 4,5–6,0 л/100 км.
Чтобы перевезти мало-мальски заметный груз, придется увеличить багажник с 210 до 650 л, сложив задний диванчик.
Двигатель несложен в уходе, но требует тщательных регулировок зажигания и карбюратора. Ремню ГРМ нужна своевременная замена, клапанам — регулировки, карбюратору — периодическая чистка жиклеров. Ненадежна катушка зажигания, аналогичная применяемой на «Волгах» и «Газелях», — из-за нее мотор дает сбои. Привод у «Оки» — передний, коробка передач — только механическая 4-ступенчатая. За регулировкой тросового привода сцепления нужно следить во избежание преждевременного износа диска, который может прослужить 70–90 тыс. км.
Ходовая часть энергоемкая, но мягкая. Клиренс — 150 мм, что при короткой базе и малых габаритах делает автомобильчик неплохим «проходимцем». Из-за быстрой езды по ямам страдают 12-дюймовые колесные диски, но на особо крупных неровностях некоторые умудряются погнуть даже заднюю балку. Передние амортизаторы в среднем служат 40–50 тыс. км, задние вдвое дольше. На 40–45 тыс. км обычно меняют стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры (аналогичные ВАЗ-2108), как минимум вдвое дольше работают сайлент-блоки передка. Рулевое управление довольно прочное и долговечное, руль легкий. Первые проблемы обычно наступают не раньше 50–70 тыс. км, когда может потребоваться замена рулевых тяг и их наконечников. Реечный механизм ремонтопригоден, предусмотрена его регулировка.
«Родные» запчасти для этой малышки можно приобрести в больших городах, хотя редко востребованные придется заказывать. Большинство расходников подходит от других ВАЗов. Благодаря родству с ними, нет особых проблем и с сервисом.
На вторичном рынке «Ока» не только одна из наиболее дешевых машин, но и в числе самых компактных. Кроме того, она простая, неприхотливая и универсальная. Из-за нестабильного качества ее покупка — лотерея, но шансы угадать достаточно велики. Постарайтесь найти максимально «свежий» экземпляр и все же будьте готовы иногда засучить рукава.
Время работы:пн-сб (с 8-00 до 20-00)воскресенье до 18-00
Источники
- https://secondavto.tk/vaz-1111-oka/
- https://remontavto-tolyatti.ru/sto-zapchasti-avtomobiley/cena/6406/zamena-rulevoy-reyki-vaz-1111.html?category_id=481
Что такое шаровая опора ока?
Шаровая опора ока состоит из шарикового пальца, кожуха и смазки. Шариковый палец имеет форму шара и вставляется в кожух, который имеет внутри смазку для уменьшения трения и повышения срока службы шаровой опоры ока. Кожух защищает шар и смазку от попадания пыли и влаги, что позволяет полноценно функционировать шаровой опоре в течение длительного времени.
Функции шаровой опоры ока:
1. Передача крутящего момента: шаровая опора ока позволяет передавать крутящий момент от привода к колесу, что обеспечивает движение автомобиля.
2. Поворот колеса: шаровая опора ока позволяет поворачивать колесо, что необходимо для маневрирования автомобилем и изменения направления движения.
3. Подвеска автомобиля: шаровая опора ока выполняет также функцию подвески, которая позволяет амортизировать и поглощать неровности дороги, обеспечивая комфортную и безопасную поездку.
Шаровая опора ока подвержена износу и может требовать замены в случае поломки или истечения ресурса. Поэтому регулярное обслуживание и проверка состояния шаровых опор являются важными процедурами для поддержания надежности и безопасности автомобиля.
Как заменить шаровую опору ока
Шаг 1: Подготовка
Перед тем, как приступить к замене шаровой опоры ока, необходимо подготовиться. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной площадке и стоит на ручном тормозе. Поддомкратьте автомобиль и поставьте его на подставки, чтобы освободить нужное колесо.
Шаг 2: Демонтаж старой шаровой опоры ока
Снимите колесо с автомобиля, используя подходящий инструмент. Затем снимите тормозной диск или барабан, чтобы получить доступ к шаровой опоре. Осмотрите ее на предмет износа или повреждений. Если шаровая опора выглядит изношенной или имеет люфт, то она требует замены.
Для демонтажа шаровой опоры ослабьте гайки и болты, которые ее крепят к подвеске. Для этого может потребоваться использование специальных инструментов. Затем снимите старую шаровую опору с автомобиля.
Шаг 3: Монтаж новой шаровой опоры ока
Установите новую шаровую опору ока в ту же позицию, где находилась старая. Проверьте, что она правильно совпадает по размерам с предыдущей опорой. Затяните гайки и болты, чтобы надежно закрепить новую шаровую опору к подвеске.
Шаг 4: Сборка
После установки новой шаровой опоры, следует выполнить сборку обратным порядком. Установите тормозной диск или барабан на место. Затем установите колесо и затяните гайки, соблюдая необходимую крутящую моменту. Опустите автомобиль с подставок и повторите процедуру для других колес, если это требуется.
После замены шаровой опоры ока рекомендуется пройти диагностику автомобиля и выполнить регулировку подвески, чтобы убедиться в правильном функционировании и безопасной езде.
Замена шаровой опоры ока может потребовать некоторых навыков и инструментов. Если вы не уверены в своих способностях, рекомендуется обратиться к профессионалам автосервиса, которые выполнит данную процедуру качественно и безопасно.
Правило выбора шаровой опоры
Приобретенные детали должны отвечать следующим требованиям:
Обращается внимание на стержень. Он изготавливается из инструментальной стали с высокой степенью закалки
После такой термообработки изделие приобретает серый цвет. На конце имеется катаный участок резьбы.
Корпус изготавливается из 2 половинок
Прокручивание стержня должно проходить без закусываний. Это является основным признаком некачественных шаровых опор. Проверка проводится с помощью воротка, поскольку вручную провернуть деталь невозможно.
У рейтинговых производителей в комплект входит гайка с пыльником. В случае их отсутствия лучше отказаться от покупки.
Руководства на все автомобили
1. Описание автомобиля
2. Требования безопасности
3. Техническое обслуживание
4. Хранение автомобиля
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть
5.1. Передняя подвеска
5.1.1 Передняя подвеска
5.1.2 Снятие и установка телескопической стойки
5.1.3 Ремонт телескопической стойки
5.1.4 Замена шаровой опоры
5.1.5 Замена рычага передней подвески
5.1.6 Замена растяжки
5.1.7 Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
5.1.8 Замена подшипника ступицы переднего колеса
5.2. Задняя подвеска
6. Рулевое управление
7. Тормозная система
8. Электрооборудование
9. Кузов
10. Двигатель и его системы
11. Трансмиссия
12. Приложения Ссылки на другие сайты
Как заменить шаровые опоры без съемника
Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:
- Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
- Отпустить крепежные гайки шаровых, как правильно – говорилось выше
- Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
- Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
- Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира
Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и замена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.
Видео – замена без съемника:
Простые советы по улучшению управляемости Оки
Если вы хотите улучшить управляемость своей Оки, сделать ее более устойчивой на дороге и повысить вашу безопасность, то следующие советы могут вам пригодиться.
1. Проверьте и обновите шины
Шины играют важную роль в управляемости автомобиля. Периодически проверяйте состояние шин: давление, износ протектора, балансировку. Постоянно контролируйте глубину протектора, и если она становится меньше рекомендуемой, замените шины на новые. Это позволит улучшить сцепление с дорогой и управляемость вашей Оки.
2. Сделайте регулярные проверки подвески
Подвеска автомобиля влияет на его устойчивость и управляемость. Регулярно проверяйте состояние амортизаторов, пружин, опор стабилизаторов поперечной устойчивости и тяг. При необходимости замените их, чтобы обеспечить безопасность и удобство во время движения. Многие владельцы Оки замечают значительное улучшение управляемости после замены элементов подвески.
3. Правильно настроьте зазоры и углы колес
Одним их наиболее распространенных причин неудовлетворительной управляемости Оки является неправильная настройка зазоров и углов колес. Проверьте и отрегулируйте углы развала и схождения колес, а также зазоры. Правильная настройка позволит автомобилю работать с максимальной эффективностью и обеспечит улучшенные характеристики управляемости.
Помимо вышеперечисленных советов, можно также переоборудовать автомобиль с помощью специализированных деталей и систем, предназначенных для повышения управляемости. Современные технологии и инновации могут значительно усилить возможности вашей Оки на дороге.
При старении шаровой опоры она теряет свою эластичность, что приводит к появлению различных проблем. Во-первых, ухудшается контроль над автомобилем — он может становиться менее точным и предсказуемым на дороге. Во-вторых, увеличивается вероятность появления вибраций и шумов во время движения. В-третьих, неисправная шаровая опора может привести к износу других деталей подвески, что повысит затраты на ремонт.
Замена шаровой опоры на Оке рекомендуется проводить при первых признаках ее износа или неисправности. Это простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно или обратиться к профессионалам. При замене шаровой опоры рекомендуется установить качественные запчасти и надежные комплектующие, чтобы обеспечить долговечность и надежность новой опоры.
После замены шаровой опоры вы заметите существенное улучшение управляемости вашего автомобиля. Он станет более устойчивым на дороге, отзывчивым на команды рулевого управления и предсказуемым в поведении. Вы сможете насладиться комфортной и безопасной поездкой на вашей Оке, не беспокоясь о качестве и надежности подвески.
Замена сайлентблоков и новая буксировочная петля.
Всем привет! Решил сегодня написать о проделанной работе над подвеской и подрамником. А именно замена сайлентблоков в рычагах и новая буксировочная петля.Начнем с сайлентблоков. После замены их во время кузовного ремонта прошло 5 лет и примерно 10-12 тыс. км пробега. Но как мне показалось резинки умерли гораздо стремительней, примерно за 500 км, т.к. их мы проехали за 2 дня, и по приезду домой обнаружилось что колеса разбежались в разные стороны, и это явно указывало на неисправность подвески. Диагностика показала умершие сайлентблоки рычагов.
Хорошенько все взвесив, решил не наступать на старые грабли и прикупил полиуретановые сайлентблоки «Точка опоры», да стоят дорого, но они того стоят, они хорошо зарекомендовали себя ещё на Элантре.
Процесс замены прост как дважды два, описывать его не буду, а скажу лишь одно: менять полиуретан в разы проще чем резину, резиновые 2 раза порвал прежде чем у меня получилось их запрессовать, а полиуретан заскочил с первого раза и встал как влитой.
После ремонта рычагов осталось время и я решил приварить буксировочную петлю, которую мы оборвали зимой, когда заводили оку по сугробам, таская за нивой.
И тут я тоже подошёл к вопросу ответственно. Петлю решил сделать из пластины и шакла.
А именно, из пластины 8мм вырезал два разнобедренных прямоугольных треугольника, в прямом углу просверлил отверстие 12 мм, затем собрал оба треугольника на шпильку через шайбы так, чтобы толщина бутерброда была по ширине шакла.
Ну и приварил всё к подрамнику. Загрунтовал, покрасил и вкрутил шакл, винт зафиксировал проволокой, чтобы исключить раскручивание.
Смотрится потрясно, придает оке брутальности, на ходу не брякает, а вот цеплять за него трос или продергивать цепь — милое дело. Дорожные испытания в грязи показали что конструкция крепкая и удобная.
А вот такие лохмотья висят на приводах после покатушек по болоту.
Вот такие доработки у нас сегодня. Всем мир и качественных запчастей.
Передняя подвеска
Передняя подвеска – независимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 7 (рис. 4-1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 16 двумя болтами 8. Верхний болт, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, подшипник 2 скольжения и верхняя опора 1 стойки, которая крепится двумя самоконтрящимися гайками 5 (см. рис. 6-10) к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает “качание” стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации, Подшипник скольжения дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.
Рис. 4-1. Телескопическая стойка передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей колеса: 1 – верхняя опора стойки подвески; 2 · втулка подшипника; 3 – буфер хода сжатия; 4 – защитный кожух; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – телескопическая стойка; 8 – болты крепления стойки к поворотному кулаку; 9 – нижний рычаг подвески; 10 – болт крепления растяжки к рычагу подвески; 11 – шаровой шарнир; 12 – диск тормоза; 13 – подшипник ступицы; 14 – шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира; 15 – колпак ступицы; 16 – поворотный кулак; В – зона замера зазора в шаровом шарнире подвески
В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 4-2.
Рис. 4-2. Телескопическая стойка: 1 – гайка корпуса; 2 – сальник; 3 – направляющая втулки штока; 4 – нижняя опорная чашка пружины подвеска; 5 – корпус стойки; 6 – цилиндр; 7 – буфер отдачи; 8 – упор буфера отдачи; 9 – шток; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – тарелка перепускного клапана; 12 – поршень; 13 – диски клапана отдачи; 14 – тарелки клапана отдачи; 15 – пружина клапана отдачи; 16 – гайка; 17 – обойма клапана сжатия; 18 – тарелка клапана сжатия; 19 – диски клапана сжатия
Нижняя часть поворотного кулака 16 (см. рис. 4-1) соединяется шаровым шарниром 11с поперечным рычагом 9 подвески, другой конец которого через резинометаллический шарнир соединяется с кронштейном 2 (см. рис. 4-3) подрамника 1. Тормозные и тяговые силы воспринимают продольные растяжки 10, которые болтами соединены с поперечными рычагами 5, а через резиновые подушки И – с кронштейнами 13 подрамника. Гайками 12 крепления растяжек к подрамнику регулируется продольный наклон оси поворота. На растяжках, в местах соединения их с рычагами подвески, выполнены метки для правильного соединения растяжек с рычагами подвески.
Рис. 4-3. Подвеска левого переднего колеса: 1 – подрамник; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – штанга стабилизатора; 4 – стойка; 5 – рычаг подвески; 6 – шаровой шарнир; 7 – поворотный кулак; 8 – поворотный рычаг; 9 – телескопическая стойка подвески; 10 – растяжка рычага; 11 – резиновые подушки растяжки; 12 – наружная гайка крепления растяжки; 13 – кронштейн крепления растяжки; 14 – кронштейн крепления штанги стабилизатора
В поворотном кулаке крепится радиально-упорный подшипник 13 (см. рис. 4-1) закрытого типа, на внутренних кольцах которого с натягом устанавливается ступица колеса. Внутренняя обойма подшипника затягивается гайкой на наконечнике 14 корпуса наружного шарнира привода колеса. Осевой зазор в подшипнике ступицы не регулируется.
Для обеспечения натяга в соединении корпуса шарнира и ступицы шлицы на наконечнике корпуса выполнены спиральными. Резьбовая часть на наконечнике удлинена, чтобы обеспечить навертывание гайки при неполной посадке ступицы на шлицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 3 (см. рис. 4-3), колена которой через стойки 4 с резиновыми втулками соединены с поперечными рычагами 5 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к подрамнику 1 кронштейнами 14 через резиновые подушки.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Можно ли восстановить опору?
Если работоспособность шаровой была восстановлена приведенным выше способом, стоит учитывать, что продлить ее надолго не получится. В случае, когда имеется высокая степень износа, добавление смазки не изменит положения вещей. Потребуется замена запчасти.
Состояние большинства отечественных дорог приводит к тому, что автомобильные подвески не могут служить долгое время, вследствие чего требуется регулярная и частая замена ее элементов. Что касается шаровой опоры, то снятие ее без съемника не представляет большой проблемы. Для этого процесса требуется минимальный набор вспомогательных инструментов. При этом отсутствие профессионального инструмента не окажет отрицательного воздействия на детали механизма.
Неисправности и их признаки
- Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
- Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
- Износ шаровой опоры;
- Повреждение пружины;
- Износ верхней опоры;
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге
Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно
Симптомами проблем являются:
- Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
- Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
- Ухудшение управляемости;
- Неравномерный износ шин;
- Вибрация руля при торможении;
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Ремонт ходовой ОКА ч.1
Сергей: Купил автобокс и поперечины на Mitsubishi Lancer 2012 года, очень отзывчивые консультанты (Александр) посоветовали именно то, что нужно, а не то, что было дороже. Сразу все поставили на место и дали скидку 1000р. Спасибо за качество и отношение, всем рекомендую. Я скоро вернусь . Сергей Краснодар.
Менеджер магазина Спасибо за покупку!
Александр: Хочу выразить благодарность за профессионализм и помощь помощнику по продажам Александра в выборе системы чемоданов. Покупкой, совершенной 12.07.2019, я очень доволен.
Менеджер магазина Спасибо за оценку нашей работы, спасибо за покупку!
Владимир: Спасибо большое, все пришло очень быстро
Менеджер магазина Спасибо за покупку!
Валерий: Отличный магазин. Грамотно посоветовал, все объяснил, попросил рекомендовать пять баллов из пяти.
Менеджер магазина Спасибо за позитив!)
Александр: Буквально сегодня купил в этом магазине гараж для своего Пежо 307, был приятно удивлен добрым, грамотным сервисом, компетентно проконсультировал, помог в выборе, в установке, напоил кофе. Спасибо и другим из этих магазинов, я вернусь снова и обязательно порекомендую другим.
Менеджер магазина Спасибо, будем рады видеть вас снова)
“>
Тюнинг и доработки
Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см
Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры
Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры
На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.
В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.
Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1. Сперва поднимите автомобиль (Ту часть на которой будет производиться замена) и после чего открутите болты которые колесо крепят (см. «»), перед вашими глазами будет две шаровых опоры, найдя каждую из них и разобравшись с тем какая будет подлежать замене, приступайте к работе, пару слов по нижней опоре скажем, если приняли решение её менять то ослабьте каким ни будь ключом гайку крепления пальца шаровой опоры на рычаге (см. фото ниже), взяв молоток произведите столько, сколько будет нужно ударов, по наружной поверхности рычага (До того пока палец у опоры ней выйдет из зацепления с рычагом, смотрите маленькое фото) и после этого нагрузите переднюю подвеску (Там где меняете опору, нагрузить подвеску – это значит, подложить что то под рычаг или под тормозной диск, доски например и снять после этого машину с домкрата тем самым подвеска будет нагружена) и отверните три гайки (Одна указана синей стрелкой) которые крепят шаровую (Во время отворачивания, болты этих гаек от проворачивания вторым ключом удерживайте) и после чего её полностью снимите с рычага автомобильного.
Примечание!
Чтобы проблем с шаровой не было и гайки все нормально выкрутились, рекомендуем перед началом работы очистить шаровую при помощи металлической щётки и в конце, нанести проникающую смазку WD-40 и тогда гайки более менее легко отвернуться!
2. С нижней опорой разобрались, теперь верхняя, если Вы не стали читать пункт 1 из-за того что там всё про нижнюю опору рассказывалось, то очень и очень зря, в общем этот пункт всё же прочтите (Обязательно) ну и в двух словах, верхняя опора снимается абсолютно точно так же как и нижняя, вся последовательность действий, все абсолютно идентично, только есть одно небольшое Но! Нагружать подвеску при замене верхней опоры нужно изначально, потом ослаблять гайку пальца, выбивать его (Ударами молотка по рычагу) ну и конечно же выкручивать гайки, которые крепят шаровую опору на верхнем рычаге автомобиля (Только это делать будет нужно, когда рычаг верхний вверх можно будет отвести, то есть после выбивания пальца из рычага, потому что так гораздо удобней будет).
Примечание!
Молотком нужно воспользоваться только в том случае, если спец. съёмника шаровых опор нет, если он есть то про молоток вообще можете забыть, сразу же выкручивайте гайку крепления пальца и при помощи съёмника, выпрессовывайте его из рычага, отвернув три гайки, снимите полностью шаровую опору с автомобиля!
Дополнительный видео-ролик:
Два очень поучительных и интересных ролика, мы закрепили чуть ниже, в одном из них рассказывается о том каким образом можно проверить шаровые опоры на исправность, а в другом показывается процесс по их замене.