Подкапотное пространство ваз 2109

Где расположен бензонасос на ВАЗ-21099 инжектор

Снятие и установка бензинового насоса (БН) – работа несложная, не требует большого слесарного опыта и высокой квалификации. Но если топливный насос на карбюраторных авто искать долго не приходится (он расположен на двигателе, под капотом), то на инжекторе с первой попытки новичку его можно и не найти. Где же расположен бензонасос на седане ВАЗ-21099 инжектор? Разбираемся в этом пошагово:

сдвигаем в машине передние кресла по максимуму вперед, чтобы освободить пространство салона сзади;
открываем заднюю левую дверь авто, находим небольшую петлю на заднем диване, которая расположена на стыке «сидушек» примерно посередине салона;
тянем за петлю вверх, тем самым поднимая заднюю часть нижнего сиденья;
под ковролином видим лючок бензобака;
отворачиваем два винта крепления, снимаем лючок и обнаруживаем под ним бензонасос.

Приступим к работе:

Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки

Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов

Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Подкапотная проводка ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): схема

Автомобили семейства ВАЗ представляют собой практичные транспортные средства, однако качество изготовления отдельных механизмов и систем оставляют желать лучшего. В связи с этим владельцы таких машин нередко сталкиваются с всевозможными неисправностями и вынуждены выполнять профилактический ремонт.

В конструкции автомобиля есть несколько категорий узлов, которые требуют к себе пристального внимания и отношения.

К их числу относятся:

Тормоза.
Рулевой механизм.
Подкапотная проводка ВАЗ-2109 и электрическая сеть внутри салона.

Поэтому важно понимать, что поломка в одной из вышеперечисленных систем грозит серьезными последствиями как для водителя, так и для пассажиров

Управляемость транспортного средства

Так, с первыми двумя категориями все предельно ясно:

Каждый владелец понимает, чем может обернуться потеря управляемости машиной.
Все выявленные поломки сразу же устраняются ремонтом или полной заменой деталей.

Однако с проводкой все не так просто. Почему-то все привыкли думать, что подкапотная проводка не предоставляет никакой опасности. Но это очень большое заблуждение.

Подкапотная проводка подразумевает следующие категории:

Провода системы зажигания.
Системы освещения, габаритных огней.
Система подключения датчиков и блока управления.
Провода, которые отвечают за работу электродвигателя радиатора, омывателя, стекол, стеклоочистителя.

В хорошем состоянии проводки все токоведущие части изолированы и качественно зафиксированы в подкапотном пространстве с учетом всех необходимых физических, а также температурных показателей работы ДВС.

Однако во время эксплуатации автомобиля крепления могут ухудшаться, что повлечет за собой:

Ослабевание контакта.
Разрушение изоляции при контакте с горячими поверхностями двигателя и коллектора.
Образование потертостей и оголение жил проводов.
Окисление контактных соединений из-за чего может пропасть «масса».

Большинство владельцев ВАЗ-2109, а также других модификаций отечественного автопрома занимаются самостоятельным ремонтом повреждений, в которых непосредственным участником является изолента. Однако это лишь временное решение, которое непригодно для постоянной эксплуатации машины. При наличии проблем с проводкой лучшим выходом из ситуации будет ее полная замена. Согласно инструкции жгуты необходимо укладывать в гофру, чего нет на большинстве машин.

Нюансы подкапотной проводки

Для проводки под капотом автомобиля присутствует достаточно много опасностей, которые могут повлиять на ее исправную работу.

В этом месте совмещены самые важные системы и устройства, которые обладают высокими физико-химическими показателями:

ДВС – источник избыточного тепла, который «хорошо» разогревает близко размещенные узлы.
Топливная система – взрывоопасные пары смеси воздуха и бензина.
Силовые детали в виде реле, электродвигателей, блоки розжига фар и самостоятельно устанавливаемые противотуманки.

Соответственно, если состояние проводки пребывает в плачевном состоянии или ухудшается постепенно – лучше всего ее заменить. В противном случае возможны проблемы.

Блок цилиндров

Все цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в один общий узел — блок цилиндров, отлитый из специального высокопрочного чугуна. При такой компоновке обеспечивается прочность конструкции, жесткость, компактность и уменьшается масса двигателя. Протоки для охлаждающей жидкости сделаны по всей высоте блока цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока цилиндров от неравномерного нагрева.

Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм. обозначаемых буквами А, В, С, D, Е :

Класс	Диаметр цилиндра двигателей 21081, 2108, мм	Диаметр цилиндра двигателя 21083, мм
А	76,000-76,010	82,000-82,010
В	76,010-76,020	82,010-82,020
С	76,020-76.030	82,020-82,030
D	76,030-76,040	82,030-82,040
Е	76,040-76,050	82,040-82,050

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней на 0,4 и 0,8 мм.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами Верхние и нижние вкладыши среднего (3-го) коренного подшипника без канавки на внутренней поверхности. У остальных опор верхние вкладыши с канавкой на внутренней поверхности, а нижние – без канавки. До 1988 г. нижние вкладыши этих подшипников тоже были с канавками.

Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, что обеспечивает высокую точность, правильную геометрическую форму отверстий и их соосность. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы и для различия имеют на наружной поверхности риски (см. рис. 6).

Открыть большую картинку в новой вкладке →

Рис. 6. Двигатель (продольный разрез):

1. Коленчатый вал; 2. Крышка первого коренного подшипника; 3. Шкив привода распределительного вала; 4. Шкив привода генератора; 5. Передний сальник коленчатого вала; 6. Масляный насос; 7. Шатун; 8. Передняя защитная крышка зубчатого ремня; 9. Поршень; 10. Впускной клапан; 11. Выпускной клапан; 12. Ремень привода распределительного вала; 13 Шкив распределительного вала; 14. Задняя защитная крышка зубчатого ремня; 15. Сальник распределительного вала; 16. Передний корпус подшипников распределительного вала; 17. Распределительный вал; 18. Сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 19. Крышка головки цилиндров; 20. Крышка маслоотделителя; 21. Задний корпус подшипников распределительного вала; 22. Эксцентрик привода топливного насоса; 23. Датчик-распределитель зажигания; 24. Корпус вспомогательных агрегатов; 25. Отводящий патрубок рубашки охлаждения; 26. Свеча зажигания; 27. Головка цилиндров; 28. Блок цилиндров; 29. Держатель с задним сальником коленчатого вала; 30. Маховик; 31. Кронштейн с опорой передней подвески двигателя; 32. Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач и сцеплением); 33. Кронштейн с опорой левой подвески двигателя; 34. Кронштейн с опорой задней подвески двигателя; 35. Опора передней подвески двигателя; 36. Кронштейн передней подвески двигателя; 37. Масляный картер; 38. Указатель уровня масла; 39. Пробка отверстия для слива масла из картера; 40. Кронштейн левой подвески двигателя; 41. Опора левой подвески двигателя; 42. Кронштейн задней подвески двигателя; 43. Опора задней подвески двигателя.

В средней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 12 (см рис. 6). удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. С задней стороны от средней опоры ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.

Величина осевого зазора коленчатого вала должна быть 0,06-0,026 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить полукольца ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Снизу блок цилиндров закрывается стальным штампованным картером 37. Картер имеет перегородку для успокоения масла. Между масляными картером и блоком цилиндров установлена прокладка из пробкорезиновой смеси.

К заднему торцу блока цилиндров крепится картер сцепления. Точное расположение картера относительно блока цилиндров и соосность коленчатого вала и первичного вала коробки передач обеспечивается двумя центрирующими втулками, запрессованными в блок цилиндров.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека; Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает; Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты; Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде; На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой; Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно; Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра; Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня; Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала; Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;

Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность; Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем

Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;

Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев)

Устанавливаем бак на кронштейны;

Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить; Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры; Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы; Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов; Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ; Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно; Собираем штатную систему вентиляции картерных газов; Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Сальник коленчатого вала передний для а/м ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Благодаря инновационным технологиям и высокоточному оборудованию сальники соответствуют мировым стандартам автопроизводителей.

Особо необходимо остановиться на основном материале, обеспечивающем работоспособность сальников при высоких температурах характерных для автомобильных двигателей. Традиционно до конца прошлого столетия в производстве резин сальников использовались фторкаучуки модификаций 26 и 32, которые обеспечивали ресурс эксплуатации сальников при температурах до 200°C это в 1,5-2 раза превышает гарантии автозаводов. Однако, конкурентные битвы принудили мировых автопроизводителей повысить гарантийные обязательства на все узлы силового агрегата, и они перешли в производстве сальников коленвала на фторэластомер Viton, разработанный в 1957 году для аэрокосмической промышленности. Резины с применением этого эластомера длительное время сохраняют высокую эластичность при температурах 232°C и кратковременно при температурах до 316°C. Внедрение фторэластомера Viton в отечественном автомобилестроении сдерживается высокой ценой. Однако, в сальниках коленвала поставляемых на вторичных рынках применение Viton оправдано, так как такие сальники испытывают дополнительные механические и температурные воздействия на рабочую кромку от дефактов вала, которые возникли в процессе эксплуатации. Более жесткие условия работы сальника в силовом агрегате с частично выработанным ресурсом эксплуатации привели к необходимости использовать под торговой маркой «СЭВИ» сальники, изготовленные с применением фторкаучука Viton.

Стабильность технических характеристик сальника обеспечивают как 100% контроль технологических процессов и качество сырья, так и контроль качества комплектующих, таких как:

тщательный контроль пресс-форм после каждого цикла вулканизации, который обеспечивает соответствие насечек по кромке сальника и самой кромки требованиям чертежа;
контроль упругих свойств пружин, изготовленных из рессорно-пружинной стали, который обеспечивает необходимое и длительное поджатие кромки сальника к валу;
контроль качества штампов и состава металла для изготовления каркасов сальников, что исключает попадание в торговлю «прослабленных» по наружному диаметру сальников.

При покупке сальников даже специалисты без специальных приборов не могут определить натяг кромки сальника на вал. Однако, любой внимательный автовладелец при покупке может проверить качество нанесения насечек.

Автовладельца должны насторожить слабовыраженные насечки и выход одной и более насечек на кромку сальника. Такие сальники в большом количестве поставляются на рынок России и в страны СНГ и обеспечивают низкий ресурс эксплуатации.

sevi.ru

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка	Паспортные размеры	Допустимое отклонение (+/-)
Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши	1345 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога	1000 миллиметров	5 миллиметров
Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии	963 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши	1112 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога	860 миллиметров	5 миллиметров
Длинная диагональ задней боковой рамы окна	706 миллиметров	3 миллиметра
Короткая диагональ задней боковой рамы окна	383 миллиметра	3 миллиметра
Диагональ капота	1610 миллиметров	5 миллиметров
Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота	712 миллиметров	5 миллиметров

Где расположен топливный фильтр

Топливный фильтр (ТФ) на ВАЗ-21099i предназначен для очистки бензина от сора, грязи и различных примесей, представляет собой монолитную конструкцию с жестким металлическим корпусом и фильтрующим элементом внутри. Периодичность его замены – через каждые 20-30 тыс. км пройденного пути, также в случае, если автомобиль стал двигаться с рывками, а диагностика показала, что засорился ТФ.

Где расположен топливный фильтр, выяснить несложно, для этого нужно установить авто на смотровую яму или автоподъемник. ТФ размещается на днище кузова, рядом с задней балкой и бензобаком, крепится специальным хомутом, который стягивается болтом и гайкой.

Прежде чем начинать менять фильтр, нужно стравить давление топлива, иначе при откручивании топливных штуцеров под большим напором будет брызгать бензин. Сбросить давление в магистрали можно с помощью специального ниппеля, расположенного в задней части топливной рейки. Перед началом такой операции необходимо подготовить пластиковую тару, в которую следует сливать бензин, потом открутить предохранительный колпачок.

Для стравливания давления можно использовать стандартную плоскую отвертку, во время нажатия на клапан ниппеля бензин будет выходить из системы.

После удаления топлива из магистрали приступаем к замене ТФ.

Финская проводка

Такая разновидность электрической системы установлена на автомобили «Самара», которые были ввезены в нашу страну с Финляндии.

Система электрики на такой «девятке» отличается от отечественной модели:

Классическое зажигание.
Бесконтактное зажигание.

Схема проводки карбюраторного автомобиля выполнена в соответствии с нормативными положениями и требованиями экологии:

Провода обладали отличными характеристиками работоспособности в различных условиях.
Жгуты в подкапотной проводке и салоне также отличались (Li, Gl, GLi).
Обозначение GL указывает на то, что машина оснащена противотуманками и дополнительным стоп-сигналом.

Вся схема проводки на автомобиле также отличалась блоком бесконтактного зажигания от известной компании GM.

В системе зажигания использовались следующие решения:

Бесконтактный датчик.
Датчики, обладающие распределителем зажигания.
Обычные свечи зажигания.
Коммутатор электронный.
Усовершенствованная катушка зажигания.
Монтажный блок (штатный).
Реле зажигания электронного типа.
Замок зажигания.

В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.

Подводя итог, отметим, что в статье мы достаточно наглядно обозрели опасности, которые могут быть вызваны проблемами с проводкой в подкапотном пространстве. Если ваш автомобиль находится в «солидном возрасте», тогда мы рекомендуем незамедлительно проверить состояние электрики и при необходимости привести е в надлежащий вид. При таком подходе вы обезопасите себя от многих неприятностей, а также сохраните свою машину.

Если вы испытываете трудности с оценкой состояния и замены проводки – обратитесь к специалисту. Этим вы сэкономите массу времени и денег в случае неправильного ремонта.

Автомобильная схема ВАЗ 2109 представляет в деталях конструкцию машины малого класса, которая является пятидверным комби/хэтчбеком (международная классификация относит ее к классу С).

Признаки неисправностей

Электрическая схема ВАЗ с высшей или низкой панелью включает в себя разные элементы, обеспечивающие как работу первостепенных, так и дополнительных функций машины.

Если в работе ВАЗ 21099 инжектор или карбюратор возникли неисправности, транспортное средство может вести себя по-разному:

Двигатель автомобиля не запускается, авто не может ехать. Если на ВАЗ 2109 произошла такая проблема, то причин может быть множество, начиная от выхода из строя генератора или АКБ и заканчивая неработоспособностью трамблера.
Машина заводится и едет, но электрооборудование или его часть не работает или работает неправильно. Причин, как и в предыдущем случае может быть множество, начиная от выхода из строя конкретного прибора и заканчивая износом проводки или блока предохранителей.

Полная электросхема «девятки»

В том случае, если не заводится мотор, но горючее при этом подается в сам карбюратор или инжектор, вероятнее всего, неисправности обусловлены именно электрикой:

Для начала нужно проверить, заряжен ли аккумулятор. Если это ВАЗ 2109 карбюратор, то нужно проверить работу свечей зажигания, а также проводов, подключенных к ним. Кроме того, проблема может заключаться и в выходе из строя трамблера. Значительно реже неисправности происходят в работе подкапотной проводки.
В том случае, если у вас ВАЗ 21093 инжектор с низкой либо высокой панелью, то есть вероятность, что причина неисправности заключается в работе ЭСУД. Когда блок управления не может обрабатывать сигналы с контроллеров и передавать соответствующие команды на исполнительные механизмы, причину следует искать в работе системы (автор видео — Саша Радченко).

Ваз 2109 схема кузова: данные по геометрии и контрольным точкам

Ваз 2109 схема кузова будет интересна владельцам этого легендарного автомобиля. Хорошее знание схемы позволит осуществить самостоятельный ремонт и даже полностью восстановить металлический каркас «девятки». Очень важны на Ваз 2109 геометрические размеры кузова, так как именно они становятся основным критерием оценки состояния и степени повреждения остова.

С чем связаны повреждения кузова «девятки»

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом

Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец

Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом. Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец.

Ваз 2109 геометрия кузова

В ремонте нуждаются практически все кузова автомобилей старше 5-7 лет. И ничего удивительного в этом нет. Условия жизни последних лет, огромное количество вредных веществ, общее ухудшение экологии – все это не может сказываться положительно. Немало вреда приносят и непростые, чуть ли не экстремальные современные условия эксплуатации.

В итоге состояние металлической поверхности приходит в плачевный вид, ДВС и детали отправляют на разборку, а вместо изношенного, но близкого сердцу автомобиля, занимает место новый автокар. Всего этого можно избежать, если знать особенности схемы кузова, разбираться в тонкостях и своевременно проводить профилактические работы.

Алгоритм поиска

Начинать нужно с простого – определить, подается ли электрический импульс на свечи зажигания:

Снимаем наконечник с первой свечи;
Оголяем его контакт;
Подносим к металлической части (можно к блоку цилиндров) на расстояние в 4-5 мм;
Запускаем на пару секунд стартер;
Смотрим – есть ли искра.

Если искры нет, то продолжаем поиски неисправности системы зажигания.

Для этого проводим проверку «на искру»:

Извлекаем из крышки трамблера (распределителя зажигания) центральный провод, идущий от катушки;
Снова подносим его к металлической детали двигателя;
Запускаем стартер и следим – не проскочит ли электрический разряд.

Простейшие, но эффективные приборы давно выпускаются для автомобилистов. С их помощью можно диагностировать достаточно большой контингент автомобилей отечественного автопрома:

Семейство автомобилей ВАЗ (модели 2108, 2109, 2110), имеющих одинаковые разъемы электронных коммутаторов;
Автомобили украинского происхождения (Таврия и ЗАЗ);
Автомобили ОКА и т.п.

Конечно, с их помощью нельзя определить, нужна ли замена подкапотной проводки ВАЗ 2109, но обнаружить отказавший электронный блок или электрическую цепь они в состоянии. В их функции входит:

Проверка работоспособности катушки зажигания;
Проверка датчика Холла;
Проверка работы замка зажигания и контактной группы;
Проверка реле зажигания.

Достаточно подключить прибор МД-1 вместо штатного коммутатора и включить зажигание (не заводя мотор). С помощью встроенных в корпус светодиодных ламп мы увидим:

Реле зажигания и замок исправны, если загорается светодиод «П»;
Первичная обмотка в рабочем состоянии, если загорается светодиод «К»;
На 1-2 секунды включаем стартер и следим за светодиодом «Д» – если начинает моргать, значит датчик Холла работоспособен.