Момент затяжки гбц ваз 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора. Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол) Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха. Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания. Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате. Отсоединяем шланги охлаждения системы. Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину. Откручиваем и снимаем впускной коллектор Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма. Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их. Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов. Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики. Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров Замена распредвалов Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Распространенные ошибки затяжки болтов

Самые распространенные ошибки:

Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется; Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются

Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой; Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно. Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи

Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется; Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой; Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно. Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:

В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Головка на восемь, десять, тринадцать;
Два рожковых ключа на семнадцать;
Накидной ключ на пятнадцать;
Мощный магнит;
Герметик;
Динамометрический ключ;
Таз для сбора жидкости;
Шлицевая и крестовая отвертки;

Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.

Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем питания на ДМРВ. Головкой на восемь ослабьте два хомута и снимите подходящий патрубок от корпуса фильтра к дроссельной заслонке.

Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.

Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.

Извлеките свечные наконечники из колодцев и демонтируйте модуль зажигания вместе с проводами. Отверните два болта крепления троса газа и освободите бобышку из зацепления с пластиковым колесом привода заслонки.

Отсоедините разъем на датчик положения распределительного и коленчатого вала, а также фишку от адсорбера. Уберите в сторону жгут проводов на впускном коллекторе.

Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.

Снимите белый вакуумный шланг на впускном коллекторе. Открутите 2 болта крепежа коллектора к резиновым подушкам. Болты под головку на десять.

Шлицевой отверткой ослабьте хомут крепления шланга ВУТ к коллектору и снимите его. С задней части дроссельной заслонки снимите два разъема питания на датчики. Ослабьте четыре хомута крепления коллектора к переходным патрубкам.

Отпустите винт хомута шланга адсорбера и снимите его. Шланг подходит к дроссельной заслонке снизу. Выкрутите винт крепежа шланга сапуна и отведите в сторону. Снимите впускной коллектор с переходных патрубков и уберите в сторону.

Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.

Снимите разъём на датчик давления масла в клапанной крышке. Отверните 3 болта крепежа проводов массы к ГБЦ. Болты под головку на десять и тринадцать.

Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.

Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.

Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.

Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.

Ключом на тринадцать отверните три гайки крепежа кронштейна верхней опоры силовой установки и снимите его. Установите метки на распределительных валах, совместив отметки на звездах и корпусе. Крутите распределительные валы по часовой стрелке с помощью двух ключей на семнадцать.

Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.

После демонтажа натяжных роликов, снимите ремень ГРМ. Установите головку как показано ниже, чтобы застопорить правый РВ. Далее открутите болт крепления распределительного вала. Болт под ключ на семнадцать.

Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.

Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.

После откручивания болтов снимите плиту вместе с распределительными валами. Мощным магнитом извлеките гидрокомпенсаторы из посадочных мест. Их нужно подписать и не перепутать местами при установке.

Ключом на десять выкрутите болт крепежа щупа и снимите его. Ключом на тринадцать открутите сливной болт охлаждающей жидкости. Не забудьте заранее подставить таз для сбора жидкости.

Ослабляем хомуты и снимаем пять патрубков, которые подходят к термостату. На корпусе термостата отсоедините разъемы питания датчиков включения вентилятора и температуры.

Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров	М12х1,25	Болты крепления ГБЦ необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

Инструмент для замеров

Несмотря на то, что выполнение работ по правилам затяжки требует специального подхода, однако большого количества времени подобная процедура не займёт.

Единственное, что потребуется для выполнения подобных работ – это динамометрический ключ.

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

Средний нижний.
Верхний нижний.
Нижний второй слева.
Нижний второй справа.
Верхний второй справа.
Верхний второй слева.
Нижний угловой слева.
Верхний угловой слева.
Нижний угловой справа.
Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

Плоской отвёрткой;
Шлифовальным войлоком.

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки.
Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Всем привет. Прошлой осенью заметил капли масла в 4 цилиндре, и подтеки по всему периметру клапанной крышки. Зиму отъездил, пришла пора устранять проблему. Меняю все как обычно в комплексе.Что нам понадобится:1) Герметик анаэробный “Locktite” 20 мл — 150р2) Сальник распредвала БРТ (кат. номер 21080-1005034-00) 2 шт по — 240р пара3) Заглушки распредвала 2 штуки ( кат. номер 21120-1003290-00) — 100р пара4) Патрубки вентиляции картера для мотора 21126 (21126-1014240-00 (Е-газ)- тонкий длинный, 21124-1014058-00 верхний малый, 21120-1014056-00) нижний большой- 3 штуки — 250р комплект5) Фильтр “Knecht” KL23of — 150р6) Очиститель карбюратора — 150р7) Прокладки впускного коллектора и дросселя — 150р комплект БРТ8) Уплотнитель масляного щупа (кат номер 21120-1009078-00) — 30р9) Динамометрический ключ

Весь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудности

Снимаем крышку декоративную

Все провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Рессивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.

У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле гены находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки.Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Особенности процесса

насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Момент затяжки колесных болтов ваз 2107

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Занимались ли вы когда-нибудь затяжкой болтов ГБЦ?

Опрос

Да
Нет

Загрузка …

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов. Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

1. После установки ГБЦ на место смажьте резьбовую часть винтов моторным маслом.

2. Затем при помощи динамометрического ключа вам необходимо затянуть все болты ГБЦ…

3…соблюдая при этом порядок момента натяжения болтов.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Тюнинг

Момент затяжки болтов

Автовладельцы, желающие увеличить мощность двигателя ВАЗ 21126, могут использовать как перепрограммирование блока управления, так и инженерный тюнинг, который подразумевает замену силовых элементов и установку турбонагнетателя.

Чип-тюнинг позволит получить около 5-8 дополнительных лошадиных сил без какой-либо потери надежности мотора. Существуют различные варианты чип-тюнинга, которые подразумевают замену блока управления или же его перепрошивку новым программным обеспечением. Необходимо сказать, что подобный способ увеличения мощности силового агрегата не пользуется популярностью, так как его эффективность минимальна.
Глубокий инженерный тюнинг с заменой шатунной группы, топливного насоса и инжектора позволяет повысить мощность двигателя до уровня в 120-130 лошадиных сил. Необходимо сказать, что подобные работы с двигателем ВАЗ 21126 отличаются повышенной сложностью, поэтому их должен выполнять опытный специалист, имеющий опыт работы с моторами данного типа.
Также возможна установка турбины, однако подобное может существенно снизить ресурс двигателя, что в свою очередь вынуждает проводить капитальный ремонт мотора каждые сто тысяч километров.

Автор статьи — Павел Кардаш

В различном диапазоне оборотов двигателя могут появляться посторонние стуки.	Подобное может говорить о проблемах с клапанами, которые теряют свою геометрию и перекашиваются, что и приводит к появлению стука.
Существенное увеличение расхода топлива.	Подобная проблема характерна для неисправного инжектора.
Появление протечек масла.	Прокладка клапанной крышки является слабым местом этого мотора и может протекать буквально спустя 20 тысяч километров пробега.