Устройство и назначение передней подвески ваз 2110

Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

Штанга стабилизатора и тяги

Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

1. 2110-2906050 – тяга или стойка;
2. 2110-2906010 – узел в сборе;
3. 10516870 – пружинистая шайба;
4. 2110-2906040 – подушка;
5. 10519601 – шайба;
6. 2108-2906042 – кронштейн;
7. 2110-2906016 – штанга;
8. 2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
9. 15971321 – винт М10;
10. 12164711 – гайка M10;
11. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
12. 2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

Замена сайлентблоков на передней балке

Один раз поменяв эту крайне важную деталь передней подвески, вы поймете, что эту работу не обязательно доверять профессионалам, вполне можно произвести ремонт и самостоятельно. Для этого нужно иметь специальный съемник, или изготовить его с помощью двух кусков трубы с приваренными к ним шайбами. Если не понимаете, как правильно сделать простейший съемник, можно или купить его, или попросить у опытных автомобилистов, у них он наверняка есть.

На ВАЗ 2110 производится замена сайлентблоков в таком порядке:

•  «Вывешиваем» переднее колесо с помощью домкрата. Под задние колеса обязательно подкладываем с обеих сторон фиксаторы (специальные башмаки или просто камни), чтобы машина не сошла с домкрата, и балки вас не придавили;
• Снимаем поддомкраченное колесо;
• Проверьте, не болтаются ли сайлентблоки в рычаге балки. Если болтаются, то нужно ремонтировать и его;
• Выбейте верхнюю опору: сначала открутите ее гайку, выверните колесо и бейте метко, но не сильно по сошке. Так опора выскочит;
• Снимите верхний рычаг. Для чего открутите длинный болт рычага (он расположен сверху);
• Теперь вы получили доступ к сайлентблокам. Их нужно выбить зубилом, ударяя по ним молотком. Выскакивают они у ВАЗ 2110 обычно легко, даже после одного меткого удара;
• На место старого сайлентблока нужно поставить новый. Делается это методом запрессовки: меньшей втулкой, по размеру юбки, вдавливается большая в рычаг. Для большей скользящей способности нужно зачистить старое гнездо, а затем смочить все детали мыльной водой.

После запрессовки не должно быть люфта, иначе передняя подвеска еще доставит вам хлопот.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах

Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Неисправности передней подвески ваз 2110.

Стук в передней подвеске является самой распространенной поломкой. Как полагает большинство автомобилистов, он происходит из-за амортизационных стоек. Но на самом деле это лишь одна из возможных причин. Существуют и другие.

1. Ослабление болтов, крепящих поперечный стабилизатор к кузову штанги.
2. Поломка пружины.
3. Необходимость балансировки колес.
4. Разрушился буфер хода сжатия.
5. Сильно износилась шаровая опора нижнего рычага или сам этот рычаг.
6. Разрушилась или сильно осела резиновая деталь опоры амортизационной стойки.
7. Износились шарниры рычага, растяжки или стойка.
8. Необходима замена резиновых подушек растяжек или штанги.
9. Ослабло крепление верхней опоры к кузову.

Ухудшение управляемости и снижение комфорта автомобиля ВАЗ 2110 может быть следствием выхода из строя стойки амортизатора. Неисправность часто становится причиной потери контроля над машиной, что создает риск попадания в аварийную ситуацию.

Поэтому при выявлении первых симптомов окончания ресурса или поломок стоек автовладельцу следует неотлагательно провести диагностику и при необходимости ремонт или замену.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

На автомобиле ВАЗ 2110 стоят отличающиеся друг от друга стойки с правой и левой стороны. Помимо этого узлы делятся по конструкции на газовые и масляные. На ранних модификациях машины применялись разборные корпуса стойки. Впоследствии они были заменены на цельные. Для левой стороны применяются узлы с каталожными номерами:

• 21100290540303;
• 21102905581;
• 21700290500300;
• 21700290540303;

Правосторонние стойки амортизатора для автомобиля ВАЗ 2110 имеют номера по каталогу:

• 21100290540203;
• 21102905580;
• 21700290500200;
• 21102905002;

Левосторонняя и правосторонняя стойка амортизатора передняя ВАЗ 2110 имеет схожую стоимость. Цена узла составляет от 600 до 2000 рублей.

Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для ВАЗ 2110 от сторонних производителей

Помимо оригинальных стоек амортизатора у автовладельцев имеется возможность поставить аналоги от сторонних производителей. В нижеприведенных таблицах представлены наилучшие альтернативные варианты брендов правосторонних и левосторонних узлов.

Таблица — Хорошие аналоги правых передних родных стоек амортизатора

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Denckermann	DSD012O	890-1100
Sachs	312583	2600-2900
TRW	JGC147T	2700-3000
Trialli	AH01354	1750-2000
CRB	61023506	1200-1500

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы передних левых оригинальных стоек

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Boge	36E600	2800-3200
Sachs	312584	2600-2900
Trialli	AH01153	1750-2000
Sensen	41140005	1700-2000
CRB	61023505	1200-1500

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек выполняют очень важную роль в автомобиле – гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов достаточно легко. Для этого возьмите и покачайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После прекращения попыток раскачать автомобиль, он должен остановиться. Если задние амортизаторы или передние неисправны он продолжится раскачиваться.

При неисправных амортизаторах, эксплуатировать автомобиль становится проблематично. Чувствуется несобранность автомобиля, и пробои на каких то неровностях.

Обязательно, нужно загнать автомобиль на яму или эстакаду, и посмотреть есть ли на амортизаторах подтеки – если есть, значит амортизатор не в порядке, и его стоит поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей нужен специальный вибростенд для диагностики подвески. Своими руками такой стенд собрать не получится, и купить его для частного использования тоже будет накладно, поэтому лучше всего раскошелится на несколько сотен рублей и обратится в сервис для выполнения этой процедуры.

Передняя подвеска ВАЗ 2107

На любой марке автомобиля подвеска передних колёс отличается большей сложностью, чем задняя система амортизации. Это связано с тем, что передние колёса являются управляющими, и в отличие от строго направленных задних – имеют свободу курсового перемещения. В общем, передняя подвеска ходовой ВАЗ 2107 довольно мощная. Она выполнена так для возможности движения по дорогам, не имеющим асфальтированного покрытия. Ведь эта машина – последняя версия, так называемой классической серии ВАЗ. Она наиболее дешёвая в ценовом ряду, и поэтому наиболее популярна у жителей сельской местности.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Устройство передней подвески на ВАЗ-2110 устройство, конструкция

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы

Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Схема подвески.

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Передние стойки масляные, разборные.

Пружины передней подвески.

Опоры передних стоек.

Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

Шаровая опора и нижний рычаг

Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

Узел крепления шаровой опоры.

Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

Шаровая опора с чехлом.

Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

Растяжки

Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

Передняя подвеска ВАЗ-2110.

Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

Поворотный кулак

Не менее важная деталь — поворотный кулак.

Узел поворотного кулака и ступицы.

Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

Поворотный кулак.

Подшипник ступицы.

Выводы

Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

https://youtube.com/watch?v=gS1brgDQlSk

Устройство и назначение передней подвески ВАЗ 2110

Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

Назначение

Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу.

Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

Главные узлы

Поговорим про ее устройство.

Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

На стойке устанавливаются:

• Специальная пружина;
• Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
• Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
• Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
• Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

Шаровая опора ВАЗ 2110

Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки.Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

Поперечина ВАЗ 2110

Стук

Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

• Неисправности в стойке;
• Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
• Ослабло крепление к кузову;
• Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
• Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
• Износ шарниров;
• Стук из-за дисбаланса колес.

В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

Тяга автомобиля в сторону

Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

• Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
• В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
• Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
• Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

Износ шин

Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

• нарушениями углов установки колес;
• большим износом шарниров;
• дисбалансом колес.

Проверка подвески

Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии

Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

Доработка подвески

Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками Подробная инструкция

В процессе эксплуатации автомобиля, наибольшую нагрузку принимает на себя его подвеска. От того, в каком техническом состоянии она находится, зависит не только безопасность, но и комфорт движения. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, как провести ремонт передней подвески ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Ремонт подвески своими руками

Стоит заметить, что большая часть ремонтных работ может быть выполнена своими силами, без привлечения дорогостоящих специалистов и пользования услугами сервисных центров или СТО. Итак, в первую очередь необходимо поставить машину на ручной тормоз и зафиксировать колёса противооткатными колодками. Весь процесс ремонта можно условно разделить на несколько этапов. Подробно разберём каждый из них:

Ремонт шаровых опор – снимают колесо и очищают элементы подвески от скопившейся грязи. С помощью домкрата слегка приподнимают переднюю часть автомобиля. Отворачивают гайку пальца верхней шаровой опоры и выпрессовывают палец из поворотного кулака. После его выхода, снимают крепление шаровой опоры и извлекают её из верхнего рычага вместе с защитным кожухом. Устанавливают новое устройство и проводят его сборку в обратной очерёдности. Нижняя опора меняется аналогичным образом; Рычаги передней подвески – работу начинают со снятия верхнего элемента, для чего из шаровой опоры выпрессовывают палец поворотного кулака. Снимают болт кронштейна с бампера и откручивают крепёжные гайки с оси, после чего извлекают её, а сам рычаг снимают с авто. Посредством специального съёмника извлекают повреждённые сайлентблоки и устанавливают на их место новые. Сборку проводят в обратном порядке. Нижний элемент снимать не обязательно, достаточно лишь открутить гайки на его оси и с помощью съёмника вынуть шарниры на резинометаллической основе, поставить на их место новые и затянуть гайки. Снятие проводят только лишь в случае повреждения детали, что, впрочем, встречается достаточно редко;

Амортизатор – для замены данного компонента откручивают крепёжную гайку, расположенную на его штоке. Снимают с него все установленные шайбы и верхнюю резиновую подушку. Откручивают нижний кронштейн амортизатора, который соединяет его с нижним рычагом. Извлекают сломанную деталь через технологическое отверстие. Снимают крепёжный кронштейн и устанавливают новый амортизатор. Сборку выполняют в обратной очерёдности

Важно помнить, что даже если сломался один амортизатор, замене подлежат оба;

Пружина – в первую очередь снимают амортизатор и отсоединяют стабилизатор устойчивости от рычага. Ослабляют крепёжные гайки на нижней оси, слегка поджимают домкратом нижний рычаг и при помощи подъёмника извлекают из него палец шаровой опоры. Опускают домкрат, слегка ослабляя пружину, и посредством лопатки вынимают её из опорной чашки расположенной снизу. Сжимают новую пружину с помощью специальных стяжек и ставят её на место. Используя домкрат, слегка поджимают нижний рычаг вверх и вставляют в поворотный кулак шаровую опору. Фиксируют её и после этого убирают с пружины фиксаторы. Оставшиеся части подвески собирают в порядке, обратном тому в котором они были демонтированы.

Вместо послесловия

В целом, стоит признать, что самостоятельный ремонт передней подвески на автомобилях ВАЗ 2110 особой сложностью не отличается. Впрочем, он способен вызывать определённые трудности, поэтому рекомендуем вам соблюдать все описанные выше рекомендации. Будьте внимательны и всё у вас обязательно получится.

https://youtube.com/watch?v=LSNKdM8JxEo

1 – шаровая опора, 2 – ступица, 3 – тормозной диск, 4 – защитный кожух, 5 – поворотный рычаг, 6 – нижняя опорная чашка, 7 – пружина подвески, 8 – защитный чехол телескопической стойки, 9 – буфер сжатия, 10 – верхняя опорная чашка, 11 – подшипник верхней опоры, 12 – верхняя опора стойки, 13 – гайка штока, 14 – шток, 15 – опора буфера сжатия, 16 – телескопическая стойка, 17 – гайка, 18 – эксцентриковый болт, 9 – поворотный кулак, 20 – вал привода переднего колеса, 21 – защитный чехол шарнира, 22 – наружный шарнир вала, 23 – нижний рычаг

Устройство подвесок

Начиная с древних времен, стала использоваться передняя подвеска, которая была применена и при конструкции автомобиля. Первые авто ездили практически на той же подвеске, которая применялась и на конных экипажах. Так как скорость первых автомобилей была не выше тридцати километров в час, то такая подвеска была рассчитана на небольшие нагрузки. Но в современных авто она претерпела много изменений, мало того, появилось много новых конструкций.

Первые элементы автомобилей были направлены на придание движению большей комфортабельности, тогда как отдельные части управления колесами в тридцатых годах стали формировать для облегчения управления авто. В этом хорошо помогает стабилизатор, который применяется в строении независимой передней системы колес, позже появилась система и для задних колес

Но в данной статье мы остановим внимание именно на передней подвеске

Устройство передней подвески представлено независимой системой, которая имеет цель зафиксировать движение передних колес, чтобы они имели с одной стороны хорошее сцепление с поверхностью дороги, что придавало бы им легкоуправляемость, а с другой стороны помогало бы легко входить в повороты, без чего не обходится ни одна дорога. Хотя схем формирования деталей и много, но принцип содержания элементов один и тот же. Рассмотрим эту схему:

• Наличие направляющих элементов, которые бы удерживали нужную траекторию движения колес по сравнению с кузовом,
• Наличие упругих элементов, которые придают нужную силу, помогающую колесам перемещаться,
• Также нужно наличие элементов, которые бы гасили колебания.

Особенности конструкции.

Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

6.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух;15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер

Основным элементом подвески служит телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис. 6.1), нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21.

6.2. Телескопическая стойка: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи;10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Верхняя опора прикреплена тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 6.2.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рис. 6.1) соединена шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединены с нижними рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, с помощью которых изменяют угол продольного наклона оси поворота.

6.3. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

В поворотном кулаке (рис. 6.3) установлен радиально-упорный двухрядный подшипник закрытого типа, во внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затянут гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги прикреплена к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

1. При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт – неисправны шаровые опоры.

2. Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Статья в тему: Датчик дроссельной заслонки на ВАЗ 2110: признаки неисправности