Детали и узлы передней подвески автомобиля ока ваз 1111

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

• Под ступицу укладываем упор;
• Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
• Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
• Выводим стойку из кронштейна ступицы;
• Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
• При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

• Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
• Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

• Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
• При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

• Стяжками стягиваем пружину;
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
• Снимаем опору, пыльник, отбойник;
• Стягиваем стянутую пружину;
• Стакан зажимаем в тисках;
• Откручиваем опорную гайку;
• Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Проверка и регулировка момента зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Источник

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику.  Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см

Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Устройство передней подвески ВАЗ 1111 Ока

Основные элементы

Передняя подвеска ВАЗ 1111 Ока состоит из следующих основных элементов:

• поперечной балки;
• боковых рычагов;
• стойки стабилизатора;
• амортизаторов;
• пружин.

Поперечная балка, расположенная в передней части автомобиля, служит основным элементом подвески. На балку крепятся боковые рычаги, которые передают нагрузки на стойки стабилизатора, амортизаторы и пружины. Амортизаторы установлены вертикально между балкой и кузовом. Пружины устанавливаются на продольных втулках балки и упираются в рычаги подвески.

Принцип работы

Передняя подвеска ВАЗ 1111 Ока работает по принципу «Макферсон». Основной принцип заключается в том, что колесо плавно поднимается и опускается вверх и вниз, при этом остается вертикальным и прилегает к дороге максимальной площадью. Таким образом, вертикальные движения, возникающие на неровной дороге, поглощаются пружинами и амортизаторами, при этом обеспечивается устойчивость автомобиля и комфортное движение на дороге.

Стойки стабилизатора, установленные на балке, добавляют жесткость системы подвески и уменьшают скручивание кузова. Боковые рычаги, связывающие колесо и балку, обеспечивают надежность и прочность подвески ВАЗ 1111 Ока.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Передняя подвеска

Передняя подвеска – независимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 7 (рис. 4-1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 16 двумя болтами 8. Верхний болт, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, подшипник 2 скольжения и верхняя опора 1 стойки, которая крепится двумя самоконтрящимися гайками 5 (см. рис. 6-10) к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает “качание” стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации, Подшипник скольжения дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Рис. 4-1. Телескопическая стойка передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей колеса: 1 – верхняя опора стойки подвески; 2 · втулка подшипника; 3 – буфер хода сжатия; 4 – защитный кожух; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – телескопическая стойка; 8 – болты крепления стойки к поворотному кулаку; 9 – нижний рычаг подвески; 10 – болт крепления растяжки к рычагу подвески; 11 – шаровой шарнир; 12 – диск тормоза; 13 – подшипник ступицы; 14 – шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира; 15 – колпак ступицы; 16 – поворотный кулак; В – зона замера зазора в шаровом шарнире подвески

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 4-2.

Рис. 4-2. Телескопическая стойка: 1 – гайка корпуса; 2 – сальник; 3 – направляющая втулки штока; 4 – нижняя опорная чашка пружины подвеска; 5 – корпус стойки; 6 – цилиндр; 7 – буфер отдачи; 8 – упор буфера отдачи; 9 – шток; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – тарелка перепускного клапана; 12 – поршень; 13 – диски клапана отдачи; 14 – тарелки клапана отдачи; 15 – пружина клапана отдачи; 16 – гайка; 17 – обойма клапана сжатия; 18 – тарелка клапана сжатия; 19 – диски клапана сжатия

Нижняя часть поворотного кулака 16 (см. рис. 4-1) соединяется шаровым шарниром 11с поперечным рычагом 9 подвески, другой конец которого через резинометаллический шарнир соединяется с кронштейном 2 (см. рис. 4-3) подрамника 1. Тормозные и тяговые силы воспринимают продольные растяжки 10, которые болтами соединены с поперечными рычагами 5, а через резиновые подушки И – с кронштейнами 13 подрамника. Гайками 12 крепления растяжек к подрамнику регулируется продольный наклон оси поворота. На растяжках, в местах соединения их с рычагами подвески, выполнены метки для правильного соединения растяжек с рычагами подвески.

Рис. 4-3. Подвеска левого переднего колеса: 1 – подрамник; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – штанга стабилизатора; 4 – стойка; 5 – рычаг подвески; 6 – шаровой шарнир; 7 – поворотный кулак; 8 – поворотный рычаг; 9 – телескопическая стойка подвески; 10 – растяжка рычага; 11 – резиновые подушки растяжки; 12 – наружная гайка крепления растяжки; 13 – кронштейн крепления растяжки; 14 – кронштейн крепления штанги стабилизатора

В поворотном кулаке крепится радиально-упорный подшипник 13 (см. рис. 4-1) закрытого типа, на внутренних кольцах которого с натягом устанавливается ступица колеса. Внутренняя обойма подшипника затягивается гайкой на наконечнике 14 корпуса наружного шарнира привода колеса. Осевой зазор в подшипнике ступицы не регулируется.

Для обеспечения натяга в соединении корпуса шарнира и ступицы шлицы на наконечнике корпуса выполнены спиральными. Резьбовая часть на наконечнике удлинена, чтобы обеспечить навертывание гайки при неполной посадке ступицы на шлицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 3 (см. рис. 4-3), колена которой через стойки 4 с резиновыми втулками соединены с поперечными рычагами 5 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к подрамнику 1 кронштейнами 14 через резиновые подушки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

История модели ВАЗ 1111 «Ока»

Несмотря на то, что разработка модели началась еще в конце 70-х годов, производство модели Ока началось лишь в 1988-м году. Местом для сбора конструкции стал Елабужский завод легковых автомобилей. Вскоре производство было передано Серпуховскому АЗ и АвтоВАЗу.

В 1995-м году прекратилось производство Оки на Авто ВАЗе, но ЗМА и СеАЗ продолжили производство. Параллельно этому модель была усовершенствована путем установки нового типа двигателя – 33-сильного 2-х цилиндрового мотора с объемом 0,75 л (до этого был использован 2-х цилиндровый, 0,65 л и 29 л.с.). Новинка получила приставку к названию и** продавалась, как ВАЗ 11113**.

В 2006-м году по ряду причин производство ВАЗ 11113 было прекращено. Главной из них была нерентабельность работ, которые понадобились бы для того, чтобы двигатель автомобиля соответствовал новым стандартам Евро-2.

Однако новые владельцы СеАЗ нашли выход из сложившейся ситуации. Они снабдили автомобиль китайским 3-х цилиндровым инжекторным двигателем с рабочим объемом 1л и максимальной мощностью 53 л.с и 5-и ступенчатой коробкой передач. Новинка стала известна как СеАЗ 11116. Она получила массу модификаций, среди которых были автомобили для инвалидов, фургоны и даже универсалы.

В 2008-м году завод прекратил выпуск Оки, но через 5 лет заявил о том, что планирует крупные изменения в модели, которые будут представлены в 2020-м году.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Лифтинг оки своими руками

• Отправить тему по email
• Версия для печати

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 15 янв 2020, 19:33:53

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение ALEX 161rus » 15 янв 2020, 21:13:07

Лифтинг оки своими руками

Сообщение serj 23 » 15 янв 2020, 21:42:32

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Admin » 15 янв 2020, 21:51:38

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2020, 03:43:58

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение игорь123 » 16 янв 2020, 12:02:56

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2020, 21:18:18

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение serj 23 » 16 янв 2020, 21:37:30

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2020, 22:33:20

У меня была идея сделать не зависимую как на передне-приводный ВАЗ делают. Только с повышенным клиренсом.

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника. Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах. Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

1. Шаровой шарнир рычага подвески. 2. Нижний рычаг подвески. 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Растяжка. 5. Кронштейн подрамника для крепления растяжки. 6. Проушина подрамника. 7. Лонжерон подрамника. 8. Кронштейн подрамника для крепления рычага подвески. 9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости. 10. Обойма. 11. Кронштейн подрамника для крепления штанги стабилизатора. 12. Болты крепления левого лонжерона подрамника. 13. Передняя поперечина подрамника. 14. Пружина подвески. 15. Стойка передней подвески. 16. Подушка штанги стабилизатора. 17. Распорная втулка. 18. Резиновые втулки крепления подрамника. 19. Упорные шайбы. 20. Приварная гайка кузова для крепления подрамника. 21. Стойка брызговика кузова. 22. Корпус верхней опоры. 23. Резиновая часть верхней опоры. 24. Верхняя обойма опоры. 25. Нижняя обойма опоры. 26. Упорная шайба подшипника скольжения. 27. Уплотнительное кольцо подшипника. 28. Верхняя опорная чашка пружины. 29. Втулка подшипника. 30. Буфер хода сжатия. 31. Защитный кожух. 32. Нижняя опорная чашка пружины подвески. 33. Эксцентрик болта. 34. Клеммный кронштейн стойки подвески. 35. Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку. 36. Поворотный кулак. 37. Диск тормоза. 38. Грязеотражательное кольцо. 39. Ступица переднего колеса. 40. Подшипники ступицы колеса. 41. Подшипник шарового шарнира. 42. Защитный чехол шарового шарнира. 43. Шаровой палец. 44. Резинометаллический шарнир рычага подвески. 45. Подушка крепления растяжки. 46. Приварная втулка кузова для крепления подрамника. 47. Резинометаллический шарнир стойки штанги стабилизатора. 48. Резиновая втулка стойки штанги стабилизатора.

Передняя подвеска независимая, типа «качающаяся свеча» (Мак-Ферсона), агрегатируется вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Подвеска компактна и проста, хорошо сочетается с рулевым управлением реечного типа и поперечным расположением силового агрегата.

Компоновочная схема передней подвески и специфика конструкции ряда ее узлов создают отрицательное плечо обката, когда точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружном части колеи автомобиля. Отрицательное плечо обката создает условия для применения диагонального привода тормозных механизмов колес, при котором вероятность заноса автомобиля при торможении практически исключена. Это повышает безопасность вождения автомобиля.

Передняя подвеска является связывающим звеном между кузовом и передними колесами. Через элементы передней подвески передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Составные части, входящие в переднюю подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Подсборка, в которую входят силовой агрегат с приводами колес, тормозные механизмы передних колес, рулевой механизм и передняя подвеска, заранее отрегулированная на специальном приспособлении, монтируется снизу при сборке автомобиля на конвейере.

Подрамник в сборе с навешанными агрегатами и узлами крепится к кузову в четырех точках болтами с опорными шайбами 19 через резиновые втулки 18. Болты крепления подрамника завертываются в приварные гайки 20 и втулки 48 кузова.

Подрамник состоит из двух продольных лонжеронов 7 и передней поперечины 13, выполненных из труб. Они соединяются между собой: правый лонжерон и поперечина сваркой, левый лонжерон и поперечина — болтами 12. К задней части лонжеронов крепится болтами опора 5 (см. гл. 26) рулевого механизма. Болтовое соединение левого лонжерона с поперечиной 13 (см. гл. 23) и опорой рулевого механизма 5 (см. гл. 26) позволяет снимать коробку передач с автомобиля без снятия всего подрамника с установленными на нем агрегатами и узлами.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину. Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Сразу их хотел ставить, но, прочитал запись Михаила themorbo по инсталяции джетта патронов в наши стойки www.drive2.ru/l/472640192558137903/ Решил попробовать сделать так же.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Источник

Лада Ока Wide Custom Truck › Бортжурнал › Лифт задней подвески Ока

Привет мои маленькие любители извращений.Сегодня расскажу про заднюю подвеску.Вариантов по сути много, основные варианты это 1)Пластина для смещения ступицы назад и вниз ,выглядит вот так

Из плюсов сохранение стандартной подвески, смещение колеса назад, не надо резать арки(хотя какая разница, все и так слишком далеко зашло) Из явных минусов, смещение назад увеличивает колесную базу, это явный минус для проходимости, стоковая задняя подвеска, нету хода, нету жесткости, чем то грузануть не вариант.Изготовление, надо чертить стоять над душой станочника и тд. 2)Пружины

Вот тут вариантов масса.Обычно ставят 08 пружину, режут ее немного, и жалуются на жесткий зад, неработающую подвеску, шток аммортизатора удлиняют(опять же имеем мозги токарю), и нужно резать арки, на больших колесах.Мы пошли по следующему варианту, ждать у моря погоды я не люблю больше всего, дабы не иметь колхоз с пилеными пружинами и их торчащими витками, куплены пружины фобос 2108-40мм, проставка под задний аммортизатор +40мм.Аммортизатор был переварен из обычного от оки и классики, на 60мм, стало жестко, можно возить сзади пару человек не переживая за уменьшение клиренса.

В итоге, ход подвески получился неплохой, пружина не вываливается, хотя ее положение ни на сток машине не на нашей особо мне не нравится, на опущеной машине все хорошо, резинка села на свое место, положение пружин адекватное.

Как я выше и говорил, нужно было допилить арку в передней ее части, отец мастерски все исполнил, на всех машинах только ему доверяю резать арки)

Забегая вперед могу сказать что спереди и сзади машина стоит одинакого, а это значит общий лифт 100мм.На днях пытался купить трос сцепления, под заказ, 5 дней, 160р, вообще с запчастями беда, найти трудно не смотря на половину знакомых людей с крупных рынков, уже начал жалеть что купил не 2108, ну да ладно.Так получилось еще Shadoff посмотрев проводку, спросил как я не сгорел пока в ней ехал, вся проводка под замену, везде оплавленная и оголенная, итог попадос на передний пучок, в одном месте в городе-3650, жесть, хотя сам виноват надо было суетить раньше, собрали бы с нуля, сейчас нет времени.На этом пока все, выезд надеюсь скоро, не переключайтесь, не забывайте подписываться на другие мои автомобили. p/s Игорь прислал фото проводки

Источник