FakeHeader
Comments 21
Вашпе ты упертый малый, шо в казани нет нормальных разновитковых пркжин на оку? Да лан ! Там контор было немало, да и любителей хватало, на край с мска заказал бы .
Ну мне пружины не от оки нужны… Любые пружины, рассчитанные и изготовленные на а/м ВАЗ-1111(3) ОКА на моем корыте будут постоянно лопаться, т.к. это не ВАЗ-1111(3) ОКА.
А не кажется, что при полученных результатах (неимоверной жесткости), овчина не стоит выделки?
Значительное снижение кренов в том числе даже без переднего стабилизатора? Смотря какие цели преследовать. На момент этих переделок я боролся за цепкость и устойчивость, маневренность, а не за комфорт. Цель достигнута. Теперь мне не нужна такая цепкость, я езжу гораздо спокойнее, поэтому буду переделывать подвеску под баланс между цепкостью и мягкостью.
А износ стоек ? Ведь они работают в меньшем диапазоне. Шток вырабатывается быстрее, я полагаю.
Понятия не имею. Герметичные они. Нельзя разобрать и посмотреть. Для сравнения — полный ход штока передней стоковой масляной стойки составляет от упора до упора всего 13см! У стоек delphi, что стоят у меня, ход штока от упора до упора составляет 15см. Но этого всё-равно слишком мало. Если пружины слишком мягкие — постоянные пробои подвески, удары в отбойники (это при том, что из состояния покоя до полного сжатия стойки (без учёта толщины отбойника) имеется всего 7см, в лучшем случае 8, и если из этого вычесть длину отбойника, даже отрезанного (допустим, 4см), то на ход сжатия из состояния покоя до контакта с отбойником остаётся всего 3-4см). Нельзя оставить из состояния покоя на ход сжатия, скажем, 10см, а на отбой 5см, потому что стойку при таком балансе постоянно бьёт на разрыв на любой мелкой ямке, кроме того ещё и отрыв колеса от дорожного полотна происходит, что вообще нас не устраивает.
Так что тут больно то не разгуляешься. Нужно просто искать стойки с полным ходом штока сантиметров 20… но общими габаритами такими, чтобы влезли в штатный корпус окушачьей стойки.
Щас у меня пружина при полностью разжатой стойке свободно болтается, поэтому стойку на разрыв она не бьёт, но на сжатие у меня в пружине есть только жёсткие витки с редкой завивкой, поэтому очень и очень жёстко пружина принимает груз морды авто. Она, конечно, не даёт подвеске биться в отбойник, но на ступеньках удар в кузов ощущается весьма крепкий, потому что и пружина, и стойка очень жёсткие и передают нагрузку в кузов через одну точку — кинематически очень жёсткую опору стойки.
Для себя я пришёл к следующему сочетанию, которое планирую воплотить: пружина должна быть жёсткой, стойка должна быть по-мягче. Цель пружины — удержать кузов авто от сильного провала при съезде в яму или наезде на препятствие и не удариться в отбойник. Цель стойки — только погасить колебания кузова на пружине. Подвеска будет и мягкой, комфортной, и хорошо дорогу будет держать. Подогнать надо будет так, чтобы на сжатие и на разжатие оставалось примерно поровну — по 7-7,5см, и от классического отбойника придётся отказаться. Лучше использовать вместо него длинный бутерброд из многих слоёв вспененной резины… Она хорошо сжимается, поэтому удар в отбойник не должен быть слишком жёстким. Ну и вообще надо опору стойки переделывать. потому что в том виде, в котором она есть — это ни на грамм не смягчающий демпфер между стойкой и кузовом…
Как проверить рейку
Чтобы проверить состояние рулевого механизма «Оки» и определить, нужна рейке подтяжка или ремонт, закатите машину на яму и спуститесь. Подергайте поочередно за тяги рулевой рейки. Если есть люфт с правой (пассажирской) стороны, то без снятия и ремонта не обойтись. Несильный люфт с водительской (левой) стороны — чтобы определить, нужно ли на «Оке» подтянуть рулевую рейку или потребуется более серьезный ремонт, сделайте следующее:
- Еще раз подергайте тягу с левой стороны автомобиля, постарайтесь запомнить величину люфта.
- Попросите помощника вывернуть руль почти до упора в любую сторону и удерживать так до вашей команды.
- Снова подергайте тягу. Если люфт стал меньше, агрегат придется ремонтировать. Попытка подтянуть рулевую рейку «Оки» в таком состоянии лишь увеличит износ зубчатого штока.
Если ямы нет, проверить автомобиль можно на любой ровной поверхности, приподнимая передний край машины домкратом, затем подпирая страховочной подставкой. Этот же способ можно использовать и для снятия агрегата.
Помните: если повреждены пыльники, агрегату в любом случае нужен ремонт, вне зависимости от того, есть люфт или нет.
Так выглядят пыльники и рулевые тяги
Как сделать развал схождение на автомобиле ока
С точностью отрегулировать развал схождение можно только на специальном стенде. Но отличного результата можно добиться и подручными приспособлениями – в частности, если пришлось заменить детали, а до профессионального стенда далеко. Была бы хорошая яма (эстакада) и соответственно навыки. Автомобиль должен стоять горизонтально – для этого нужно под колеса подложить куски фанеры, а проверить горизонтальность строительным уровнем
Важно запомнить, что регулировка теряет смысл, если не устранить неисправности в подвеске автомобиля, чрезмерные люфты подшипников ступиц и верхних опор стоек
Недопустимы большие деформации и износ резинометаллических шарниров. Автомобиль необходимо укомплектовать шинами и колесами одного размера, а давление воздуха в них должно быть 0,18МПа (1,8атм). Осевое и радиальное биение ободов не может превышать 0,7 и 1,0мм. Биение можно проверить, вращением вывешенного колеса, рядом с которым установлена (плотно установлена) стойка (подойдет даже кирпич). На боковине шины нужно найти две точки диаметрально противоположные, одинаковых осевых биений и пометьте их маркером или мелом. Они будут нужны при регулировании развала и схождения.
Перед проверкой прожимаем 2, либо 3 раза подвеску, прикладывая определенное усилие начиная к заднему, потом к переднему бамперу. Установки колес у обкатанной, загруженной машины должна быть следующей: угол продольного наклона от1,5 до 2,5 градусов; развал по ободу начиная от вертикали 0, плюс – минус 3 мм; схождение по ободу 0, плюс – минус 1мм. Продольный угол регулируем, изменяя растяжку рычага подвески. Нужного результата достигаем, вращая гайку на растяжке, в месте ее установки в резинометаллическом шарнире. С увеличением данного угла курсовая устойчивость повышается. Шаблон позволит определить продольный угол практически на любых моделях Ваз. На шаблоне, параллельная торцам выступов проведена линия, а на линии отверстие, в котором находится нить и два грузика на концах. Просунув нить в отверстие (до грузика), можно применить шаблон и для колеса с противоположной стороны.
Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Сход-развал
Вот я и сделал развал-схождение, не прошло и 3х лет) То я не знал что это такое (когда купил только машину), то денег небыло, то подрамник оторван был)
Наконец все препятствия были устранены — подвеска приведена в норму, подрамник тоже.
И поехал я искать место, где можно сделать эту операцию.
Первым нежданчиком стало то, что на некоторых стендах нельзя было ничего отрегулировать, потому что машина тупо не влезала на подъёмник (слишком узкая колея у оки)
Второй нежданчик — большинство «сервисменов» услышав, что нужно заниматься маленьким камазом, сразу воротили морду, типо не делают, не умеют и вообще это ниже их достоинства.
И только под вечер (а поиски я начал с часу дня), удалось найти и подходящий стенд.
Проверив углы установки колёс мастер подтвердил мои предположения о дико положительном развале, ещё и неравномерном: у правого колеса был угол +1,2 градуса, у левого +1 Это было видно даже на глаз, а уж как чувствовалось… Рулевое было очень острое, но машину жутко кидало по дороге от любой колеи на трассе. Плюс вправо поворачивала машина куда охотнее, чем налево)
Схождение тоже было положительное. Криминала сильно тут небыло.
По моей просьбе был выставлен отрицательный развал в 1 градус, правда правое колесо очень не хотело регулироваться, болты закисли намертво, с завода их никто не трогал. Но в итоге всё удалось отмочить и начать крутить метровой трубой. Регулировка по отрицательному развалу теперь выбрана полностью, ещё больше завалить колёса штатными средствами не получится. Кстати развал делался при дополнительном балласте в 80кг в салоне машины (роль балласта выполнял я)
Так же наконец то руль встал ровно (с завода он был прямо, но потом «ушёл» после ремонтов подвески). Количество оборотов руля в обе стороны теперь одинаковое.
Кастор выставлен 2 градуса. Для трассы мне кажется самое то.
Схождение так же было сделано отрицательное, сколько к сожалению не запомнил, а распечатку со стенда попросить забыл, так как при осмотре на подъёмнике выяснил проблему вот такого плана, которая просто выбила меня из колеи:
И ведь шланги и трубки менял 3 месяца назад, правда шланг FENOX, сам виноват…
Теперь об ощущениях от всей этой регулировки — в этот же день мне пришлось проехать 750км за один присест, и разница просто колосальная. Будто на другую машину пересел. 1) Пропало дрожание в руле при скоростях за 100 (балансировкой колёс никаких нарушений не выявила до этого) 2) На маленьких скоростях руль стало реально сложнее крутить. 3) На трассе попадая в колею от грузовиков машина просто их не ощущает, всё очень стабильно 4) Теперь на руле чувствуется чёткий ноль, и после завершения поворота можно отпустить руль и машина сама очень быстро выровняется. 5) Колёса перестали задевать об подкрылки при полном вывороте колеса. Этого эффекта я не ожидал, так сказать бонус) 6) Почему то пропало постукивание в подвеске справа. Может быть так совпало, потому что источника этих постукиваний я найти не мог.
Вот наверное и всё, что можно сказать на эту тему.
Источник
5.1.1 Передняя подвеска
5.1. Передняя подвеска
|
Телескопическая стойка: 1 – пружина подвески2 – амортизаторная стойка3 – гайки нижнего крепления телескопической стойки4 – верхняя опора телескопической стойки5 – гайки верхнего крепления телескопической стойки |
| Вам потребуются | |
|
Перед началом работы
| Если в дальнейшем предполагается разбирать телескопическую стойку, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Снимите соответствующее колесо. |
Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней
подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической
стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового
буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка
пружины подвески.
При разрушении резинового буфера верхней опоры
одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.
Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените
ее при обнаружении следующих неисправностей:
– подтекание жидкости;
– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;
– частые “пробои” подвески.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см.
подраздел 6.4.).
3. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.
4. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.
5. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.
6
Обратите внимание: под гайкой этого болта установлена шайба.
7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки.
8
Снимите шайбы, установленные под гайками.
9. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.
10. Отведите в сторону рулевую тягу.
11. Отсоедините поворотный кулак от стойки.
12. Снимите телескопическую стойку через нишу колеса.
13. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и…
14. …удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. После установки стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.
Руководства на все автомобили
1. Описание автомобиля
2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности
2.1 Требования безопасности
2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации
2.3 Что необходимо иметь в автомобиле
2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.5 Обкатка автомобиля
2.6 Подготовка автомобиля к выезду
2.7 Проверка колес
2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости
2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя
3. Техническое обслуживание
4. Хранение автомобиля
5. Ходовая часть
6. Рулевое управление
7. Тормозная система
8. Электрооборудование
9. Кузов
10. Двигатель и его системы
11. Трансмиссия
12. Приложения Ссылки на другие сайты
Развал схождение своими руками ОКА
С точностью отрегулировать развал схождение можно только на специальном стенде. Но отличного результата можно добиться и подручными приспособлениями – в частности, если пришлось заменить детали, а до профессионального стенда далеко. Была бы хорошая яма (эстакада) и соответственно навыки
Автомобиль должен стоять горизонтально – для этого нужно под колеса подложить куски фанеры, а проверить горизонтальность строительным уровнем.Важно запомнить, что регулировка теряет смысл, если не устранить неисправности в подвеске автомобиля, чрезмерные люфты подшипников ступиц и верхних опор стоек. Недопустимы большие деформации и износ резинометаллических шарниров
Автомобиль необходимо укомплектовать шинами и колесами одного размера, а давление воздуха в них должно быть 0,18МПа (1,8атм). Осевое и радиальное биение ободов не может превышать 0,7 и 1,0мм. Биение можно проверить, вращением вывешенного колеса, рядом с которым установлена (плотно установлена) стойка (подойдет даже кирпич). На боковине шины нужно найти две точки диаметрально противоположные, одинаковых осевых биений и пометьте их маркером или мелом. Они будут нужны при регулировании развала и схождения.Лучше проделывать эту работу с загруженной «Окой» по 75 кгс на передних сидениях и 75кгс на середине заднего сиденья. Это условия точности. Можете, к примеру, нагрузить кирпичами (один облицовочный кирпич – 3,75 кг).Перед проверкой прожимаем 2, либо 3 раза подвеску, прикладывая определенное усилие начиная к заднему, потом к переднему бамперу.Установки колес у обкатанной, загруженной машины должна быть следующей: угол продольного наклона от1,5 до 2,5 градусов; развал по ободу начиная от вертикали 0, плюс – минус 3 мм; схождение по ободу 0, плюс – минус 1мм.Продольный угол регулируем, изменяя растяжку рычага подвески. Нужного результата достигаем, вращая гайку на растяжке, в месте ее установки в резинометаллическом шарнире. С увеличением данного угла курсовая устойчивость повышается.Шаблон позволит определить продольный угол практически на любых моделях Ваз. На шаблоне, параллельная торцам выступов проведена линия, а на линии отверстие, в котором находится нить и два грузика на концах. Просунув нить в отверстие (до грузика), можно применить шаблон и для колеса с противоположной стороны.Углы отсчитываем по разметке на шаблоне с переходом на 1градус с каждым шагом. Прикладываем торцевую сторону шаблона к стойкам и отвесом определяем нужный угол. Так как стойка имеет наклон в поперечном направлении, то при регулировке нить с отвесом отодвигается от внутренней стороны приложенного шаблона. Чтобы правильно отрегулировать угол нужно смотреть на шаблон и нить перпендикулярно продольной плоскости машины.Ключом «на 19» ослабляем гайку крепления растяжки к рычагу. Ключом «на 22» вращаем две гайки на креплении конца растяжки в резинометаллическом шарнире. Укоротив растяжку, мы уменьшим угол наклона оси.Чтобы определить угол развала нужно использовать отвес.Нить, точнее ее верхний конец крепим на крыле при помощи магнита. А колесо необходимо расположить так, чтобы метки находились вертикально.Меняя длину тяг, регулируем схождение. Ключом «на 19» отвертываем контргайку. А ключом «на 10» вращаем внутренний наконечник рулевой тяги до получения правильного схождения. При этом следим за тем, чтобы чехол рулевой тяги не перекручивался. После проведения регулировки проверяем, надежно ли затянуты все резьбовые соединения в рулевом и подвеске. Как можно заметить, никакой хитрости здесь нет. Зато существует вероятность «посрамить» компьютерные технологии.
Как переделать «Оку» на 13 диски на 4 шпильки
Основной трудностью, с которой сталкиваются желающие поставить на «Оку» 13 диаметр, является то, что в этом автомобиле используется крепление диска под 3 болта, а R13 под 3 шпильки найти, как показывает практика, практически нереально. Вовсе не обязательно приобретать комплект перехода для установки литья на четыре шпильки. Установить R13 на четыре шпильки для этой машины вполне возможно самостоятельно.
Вам это будет интересно О резине на Ниву
Переделка ступицы на четыре шпильки
Процесс перехода
Как отмечают опытные автолюбители, ничего сложного в данном процессе нет. Требуется просверлить четыре отверстия и вставить туда шпильки, сделав это аккуратно и правильно.
Следует сразу учитывать, что при снятии ступиц передних колес высок риск того, что подшипники могут быстро прийти в негодность. Необходимо заранее запастись запасными подшипниками. Если таковые отсутствуют, то могут вполне подойти подшипники от ВАЗ 2108.
Для работы потребуются:
- 2 задних подшипника для подстраховки (подойдут как от «Оки», так и от ВАЗ 2108);
- колесный диск на четыре болта;
- 16 шпилек и гаек — по 4 на каждое колесо соответственно;
- сверло диаметром 18 мм и электродрель.
Снимается тормозной диск, ступица. В тормозном диске со ступицей необходимо просверлить четыре отверстия, затем вставляются шпильки. Собирается все в обратном порядке. Это необходимо проделать последовательно с каждым колесом.
Можно просто приобрести ступицу под четыре шпильки, и не придется высверливать новые отверстия в старой. Все зависит от умения, желания или финансовых вопросов автовладельца. Каждому владельцу автомобиля в этом случае решать самостоятельно, что приоритетнее для него — покупка ступицы или заниматься переделкой.
Обратите внимание!
Совсем не обязательно проводить переделку самостоятельно, вполне можно обратиться в автосервис, где подобные виды тюнинга давно не в диковинку.
Диск диаметра R13 на «Оке»
Развал задних колес!) — Лада Ока, 0.8 л., 1996 года на DRIVE2
Ну что ребзя! Теперь и я пацан!=) Решил я вчера, сделать себе отрицательный развал задних колес. Думал это очень просто*) Но не тут то было! Вобщем никогда не думал что шайба в милиметр и полтора милиметра так влияют на кастор и развал колеса=) Первый раз засунул под нижний болт 2 шайбы толщиной 5мм и 2.5мм получился писнец) Развал был градусов 8=)
Понял что так ездить будет во первых невозможно, во вторых не красиво! Разобрал! Оставил одну шайбу на 5мм
Собрал! Вроде ничего… Но не обратил внимание что кастор очень, сильно изменился. Поехал опробывать на ходу, и афигел! Машину разумеется кидало из стороны в сторону, и жопа ехала сама по себе…( Расстроился… Приехал обратно
Начал думать как исправить этот беспорядок… Понял что чтобы изменить кастор, нужно подложить шайбы и под внутренний болт… Вот тут и начался гемор с подбором нужной шайбы… Какие то были малы, какие то слишком большие. В итоге пришел к идеалу! Это 1.5мм под передний болт и 5мм под нижний. На мой взгляд это самый адекватный развал который можно было сделать) Собрал все, поехал домой и был приятно удивлен проделанной работой! Руль стал очень отзывчивый, кренов гораздо меньше. В кольцо я ранше заходил максимум на 100 км/ч теперь можно и больше! Теперь подвеска для меня идеальна, следуюющий этап это новый двигатель, и надеюсь не совсем атмосферный;)Но это уже другой бортовик!) Вобщем я очень рад результату. И советую всем окаводам!) ВСЕМ ПИС!)
Как сделать развал схождение на автомобиле ока
С точностью отрегулировать развал схождение можно только на специальном стенде. Но отличного результата можно добиться и подручными приспособлениями – в частности, если пришлось заменить детали, а до профессионального стенда далеко. Была бы хорошая яма (эстакада) и соответственно навыки. Автомобиль должен стоять горизонтально – для этого нужно под колеса подложить куски фанеры, а проверить горизонтальность строительным уровнем
Важно запомнить, что регулировка теряет смысл, если не устранить неисправности в подвеске автомобиля, чрезмерные люфты подшипников ступиц и верхних опор стоек
Недопустимы большие деформации и износ резинометаллических шарниров. Автомобиль необходимо укомплектовать шинами и колесами одного размера, а давление воздуха в них должно быть 0,18МПа (1,8атм). Осевое и радиальное биение ободов не может превышать 0,7 и 1,0мм. Биение можно проверить, вращением вывешенного колеса, рядом с которым установлена (плотно установлена) стойка (подойдет даже кирпич). На боковине шины нужно найти две точки диаметрально противоположные, одинаковых осевых биений и пометьте их маркером или мелом. Они будут нужны при регулировании развала и схождения.
Лучше проделывать эту работу с загруженной «Окой» по 75 кгс на передних сидениях и 75кгс на середине заднего сиденья. Это условия точности. Можете, к примеру, нагрузить кирпичами (один облицовочный кирпич – 3,75 кг).
Перед проверкой прожимаем 2, либо 3 раза подвеску, прикладывая определенное усилие начиная к заднему, потом к переднему бамперу. Установки колес у обкатанной, загруженной машины должна быть следующей: угол продольного наклона от1,5 до 2,5 градусов; развал по ободу начиная от вертикали 0, плюс – минус 3 мм; схождение по ободу 0, плюс – минус 1мм. Продольный угол регулируем, изменяя растяжку рычага подвески. Нужного результата достигаем, вращая гайку на растяжке, в месте ее установки в резинометаллическом шарнире. С увеличением данного угла курсовая устойчивость повышается. Шаблон позволит определить продольный угол практически на любых моделях Ваз. На шаблоне, параллельная торцам выступов проведена линия, а на линии отверстие, в котором находится нить и два грузика на концах. Просунув нить в отверстие (до грузика), можно применить шаблон и для колеса с противоположной стороны.
Углы отсчитываем по разметке на шаблоне с переходом на 1градус с каждым шагом. Прикладываем торцевую сторону шаблона к стойкам и отвесом определяем нужный угол. Так как стойка имеет наклон в поперечном направлении, то при регулировке нить с отвесом отодвигается от внутренней стороны приложенного шаблона. Чтобы правильно отрегулировать угол нужно смотреть на шаблон и нить перпендикулярно продольной плоскости машины. Ключом «на 19» ослабляем гайку крепления растяжки к рычагу. Ключом «на 22» вращаем две гайки на креплении конца растяжки в резинометаллическом шарнире. Укоротив растяжку, мы уменьшим угол наклона оси. Чтобы определить угол развала нужно использовать отвес.
Нить, точнее ее верхний конец крепим на крыле при помощи магнита. А колесо необходимо расположить так, чтобы метки находились вертикально. Меняя длину тяг, регулируем схождение. Ключом «на 19» отвертываем контргайку. А ключом «на 10» вращаем внутренний наконечник рулевой тяги до получения правильного схождения. При этом следим за тем, чтобы чехол рулевой тяги не перекручивался. После проведения регулировки проверяем, надежно ли затянуты все резьбовые соединения в рулевом и подвеске. Как можно заметить, никакой хитрости здесь нет. Зато существует вероятность «посрамить» компьютерные технологии.
Источник
Снятие и установка рейки
Для снятия рулевой рейки с автомобиля «Ока», вам потребуется гаражная яма или ровная площадка. Вот порядок действий:
- Закатите машину на место проведения работ.
- Включите ручной тормоз, а также подложите под задние колеса кирпичи или противооткатные башмаки.
- Откройте доступ к карданчику рулевой колонки (придется снять коврик со стороны водителя) и, ослабив гайку хомута, снимите промежуточный вал с ведущего вала рейки.
- С помощью домкрата и страховочных подставок вывесьте переднюю сторону автомобиля, затем снимите колеса.
- Расшплинтуйте и открутите гайки пальцев рулевых наконечников.
- Для снятия (выпрессовки) пальцев используйте специальный съемник.
- Вытащите наконечники из поворотных рычагов.
- Одной рукой придерживая рулевой механизм «Оки», другой открутите болты, крепящие подрамник (кронштейн) к силовым элементам кузова.
- Вытащите устройство из-под машины.
Если вы сняли рейку «Оки», чтобы подтягивать, а также в любых других случаях демонтажа, ее установку на место проводите в обратной последовательности. Не превышайте усилий при затягивании гаек наконечников, а также не забывайте ставить шплинт.
Помните: даже если в теории вы знаете, как подтянуть рулевую рейку на «Оке», но не заглядывали под машину и не пытались уже выполнить эту операцию, то обязательно следуйте инструкции по эксплуатации и сначала снимайте механизм.
Несмотря на больший объем работ, чем без снятия устройства, вы потратите намного меньше места, потому что боковая стенка подрамника надежно блокирует гайку и подобраться к ней невозможно.
Подрамник, на котором установлен рулевой механизм
ВАЗ 1111 | Углы установки передних колес
Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса автомобиля установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулировке подлежат три параметра: схождение, угол развала колеса и угол продольного наклона оси поворота.
Рис. 1. Угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры направляющей пружинной стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Для увеличения угла наклона оси поворота верхнюю опору стойки, первоначально расположенную, как показано на фото 1, необходимо повернуть на 180° относительно отверстия в чашке брызговика кузова (фото 2).
Рис. 2. Угол развала колеса
ВАЗ 1111 | Углы установки передних колес
Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса автомобиля установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулировке подлежат три параметра: схождение, угол развала колеса и угол продольного наклона оси поворота.
Рис. 1. Угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры направляющей пружинной стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Для увеличения угла наклона оси поворота верхнюю опору стойки, первоначально расположенную, как показано на фото 1, необходимо повернуть на 180° относительно отверстия в чашке брызговика кузова (фото 2).
Рис. 2. Угол развала колеса