Ваз 2110

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Момент затяжки колесных болтов ваз 2107

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Занимались ли вы когда-нибудь затяжкой болтов ГБЦ?

Опрос

Да
Нет

Загрузка …

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов. Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

1. После установки ГБЦ на место смажьте резьбовую часть винтов моторным маслом.

2. Затем при помощи динамометрического ключа вам необходимо затянуть все болты ГБЦ…

3…соблюдая при этом порядок момента натяжения болтов.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Самодельный динамометрический ключ (на крайний случай)

На крайний случай можно использовать и такой инструмент, который можно собрать своими руками.

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Моменты затяжки резьбовых соединений, данные для регулировок и контроля

Винт крепления головки цилиндров Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов Гайка крепления натяжного ролика Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала Болт крепления шкива распределительного вала

Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера Гайки болта крышки шатуна Болт крепления маховика Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болт крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну

Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата

Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач

Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника Болт крепления маслоприемника к насосу Болт крепления масляного насоса Болт крепления корпуса масляного насоса

Резьба Пробка редукционного клапана мас- М16х1,5 4

М20х1,5 3′ Штуцер масляного фильтра Датчик контрольной лампы давления М14х1,5 2′

масла Гайки крепления карбюратора М8 Гайка крепления крышки головки ци- М6 1

Гайка крепления картера сцепления М12х1,25 5.

к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления М12х1,25 5.

к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляю- М6 3

щей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления М8 1

к маховику Гайка крепления картера сцепления М8 к коробке передач Болт крепления нижней к картеру сцепления крышки М6 Коробка передач Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 1 Болты крепления механизма выбора передач М6 6, Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 1 Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 1 Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 1: М14х1,5 Выключатель света заднего хода Болт крепления вилок к штоку М6 1 Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 6: Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4, Болт крепления оси рычага выбора передач М6 1 Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 2! Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 1 Пробка сливного отверстия

Гайка крепления верхней опоры к кузову М22х1,5 2!

М8 1 Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 6 Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Виды и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Признаки износа коренных и шатунных вкладышей

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Застучал движок» или «Провернуло вкладыши», эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.

Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.

Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

Момент затяжки движка ваз 2108, 2109

Момент затяжки гбц мотора ваз 2108, 2109:

Болты M12XI.25 крепления гбц необходимо закручивать за 4 раза:
1. моментом — 20 Н*м;
2. раз с усилием — 6 9,4-85,7 Н*м ;
3. раз — поварачиваем на 90°;
4. раз — докручиваем на 90°.
Гайки М6 прикрепления крышки головы цилиндров с силой — 1,96-4,6 Н*м

Момент затяжки распредвала мотора ваз 2108, 2109 8 клапанов:

Гайки М8 шпилек крепежа корпуса подшипников распредвала с силой — 18,38-22,64 Н*м;
Болтики М10 присоединения шкива распределительного вала с усилием — 67,42-83,3 Н*м ;

Момент затяжки болтов ваз 2108, 2109:

Болтики М6 крепежа корпуса помогающих устройств с моментом -0,68-0,84 Н*м;
Болты М6 крепежа масляного картера с усилием — 5,15-8,23 Н*м;
Метиз М6 присоединения насоса тасола моментом — 7,64-8,01 Н*м;
Болтики М6 крепежа подающей трубки насоса антифриза ссилой — 4,17-5,15 Н*м

Момент затяжки коренных авто ваз 2108, 2109:

Болтики М10Х1.25 присоединения крышек коренных подшипников с силой — 68,31-84,38 Н*м;
Метизы М6 подсоединения маслоприемника к покрышке коренного подшипника с усилием — 8,33-10,29 Н*м

Момент затяжки шатунов мотора ваз 2108, 2109:

Гаечка М9х1 болтов крышечки шатуна с моментом — 43,32-53,51 Н*м

Момент затяжки болтов маховика ваз 2108, 2109:

Болтики М10х1,25 крепежа маховика с усилием — 60,96-87,42 Н*м

Момент затяжки коленвала движка ваз 2108, 2109:

Болты М12х1,25 присоединения шкива коленвала с силой — 97,9-108,78 Н*м

Момент затяжки гаек ваз 2108, 2109:

Гайки М8х1,25 прикрепления приемной трубы глушителя с моментом — 20,87-25,77 Н*м
Гаечка М8х1,25 скрепления фланца добавочного глушителя с силой — 15,97-22,64 Н*м
Гайка М12х1 подсоединения троса сцепления к кронштейну мотора с усилием — Н*м
Гайка М10 болтика прикрепления передней опоры подвески движителя с моментом — 41,65-51,45 Н*м

Таблица моментов затяжки двигателя авто ваз
Название устройств и деталей движителя	Резьба	Момент затяжки двигателя ваз 2108, 2109, Н*м
Гаечки шпильки прикрепежа впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77
Гаечка подсоединения натягивающего ролика	М10х1,25	33,23-41,16
Гайки шпилечек подсоединения выпускного патрубка рубашки остуживания	М8	15,97-22,64
Гаечка подсоединения приемной трубы глушителя	М8х1,25	2,13-2,63
Болты присоединения кронштейна передней опоры подвешивания движка	М10×1,25	32,2-51,9
Гаечки болтиков присоединения левой опоры мотора	М10	41,65-51,45
Гаечки прикрепления кронштейна левой опоры подвешивания двигателя	М10	31,85-51,45
Болтик крепежа задней опоры подвески движителя	М10×1,25	27,44-34
Гайки болтов подсоединения кронштейна задней опоры подвески двигателя	М12	60,7-98
Болтики подсоединения маслоприемника к помпе	М6	6,86-8,23
Болтик прикрепления масляной помпы	М6	8,33-10,29
Болтики прикрепления корпуса масляной поипы	М6	7,2-9,2
Пробочка перепускного клапанка масляной помпы	М16×1,5	45,5-73,5
Штуцерок масляного фильтрика	М20х1,5	37,48-87,47
Сенсор контрольки давления масла	М14х1,5	24-27
Гаечка прикрепления карбюратора	М8	12,8-15,9

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора. Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол) Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха. Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания. Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате. Отсоединяем шланги охлаждения системы. Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину. Откручиваем и снимаем впускной коллектор Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма. Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их. Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов. Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики. Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров Замена распредвалов Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.