Регулировка сцепления уаз 31519 2004 г лепестковое сцепление

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Проверка правильности внесенных изменений

Для подтверждения корректности результатов выполненных регулировок, необходимо проверить работу узла сцепления на работающем двигателе автомобиля.

Интересный материал тут: не заводится уаз патриот

Для этого нужно:

Завести мотор и машину поставить на ручной тормоз.
Выжать сцепление и включить передачу. Рычаг должен легко перемещаться в любое положение, а обороты не должны возрастать.
Плавно отпускать педаль до начала уменьшения частоты вращения коленвала. При этом привод должен находиться на расстоянии от пола не менее 1/3 величины свободного хода.
Выключить муфту и заглушить двигатель.

После этого в движении проверяется правильность регулировки датчика. Если в момент выключения муфты обороты не возрастают, а при включении машина не дергается, значит, регулировка проведена правильно. В противном случае предстоит выполнить снова все процедуры.

Это Вас заинтересует: хабы на уаз патриот

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров

Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров

Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя

Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0.2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Сцепление начинает пробуксовывать, когда в составе используемой тормозной жидкости находится минеральное масло, керосин, либо бензин. Дабы избавиться от подобного рода неполадки, следует снять главный, а также рабочий цилиндр гидропривода

Важно разобрать всю систему целиком, после чего тщательно промыть ее спиртом, либо чистой тормозной жидкостью. Все детали, которые потерпели набухание следует заменить, тогда как компенсаторное отверстие очистить, а в систему залить тормозную жидкость, которая соответствует необходимому качеству и составу. Пружины могут значительным образом потерять упругость

Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания

Пружины могут значительным образом потерять упругость. Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания.

Регулировка педалей

Для корректной работы сцепления измеряйте ход педали через равные промежутки времени и при необходимости устанавливайте необходимые значения.

Неправильное выравнивание может вызвать следующие проблемы:

Проскальзывание диска. Неполное нажатие происходит из-за отсутствия свободного хода педали.
Сцепление «ведет» (неполное выключение). Затрудненное переключение передач. Из-за этого происходит быстрый износ колец и выход из строя синхронизаторов.

Замер полного хода педали

Высота положения педали — это расстояние от накладки до пола кабины. Для УАЗов выпуска до 2007 года значение должно быть 13-15 см, а для внедорожников выпуска после 2007 года 120-140 мм. Если результат измерения не соответствует установленному диапазону, необходимо отрегулировать положение педали.

Изменение длины толкателя

Для регулировки сделайте следующее:

Ослабьте переключатель сцепления (регулировочный болт) и поверните его так, чтобы он не касался педали.
Ослабьте контргайку и установите желаемое значение вращением, затем присоедините шток.
Установите датчик так, чтобы он касался педали, затем затяните его на 3/4 оборота.

После регулировки снова измеряется установленная длина толкателя главного цилиндра.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Гидропривод выключения сцепления

Гидропривод выключения сцепления грузопассажирских автомобилей:
1 — крышка; 2 — ось педали; 3 — вилка; 4 и 12 — оттяжные пружины; 5 — педаль выключения сцепления; 6 — муфта; 7 — пружина; 8 — шаровая опора; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — гидравлический шланг; 11 — рабочий цилиндр; 13 и 18 — колпачки; 14 — клапан прокачки; 15 — манжета; 16 — поршень; 17 — толкатель; 79 — контргайка; 20 — ввертная часть толкателя; 21 — толкатель главного цилиндра; 22 — защитный колпак; 23 — наружная манжета; 24 — поршень; 25 — возвратная
пружина; 26 — штуцер; 27 — внутренняя манжета; 28 — шайба; 29 — компенсационное отверстие; 30 — перепускное отверстие; 31 — главный цилиндр сцепления; 32 — гидравлическая трубка; 33 — бачок; 34 — сетчатый фильтр

Привод выключения сцепления гидравлический. Состоит
привод из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.
На автомобилях вагонной компоновки питательный бачок для улучшения к нему
доступа вынесен под панель приборов, а на панели приборов имеется легкосьемная
крышка. На грузопассажирских автомобилях бачок установлен непосредственно на
корпусе главного цилиндра. При нажатии на педаль сцепления происходит
перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия 29 (см.
рис. 83), после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и
перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на
вилку выключения сцепления. При плавном отпускании педали сцепления происходит
падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр.
При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр,
не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре
перед головкой поршня создается разрежение. Под его действием жидкость из
питательного бачка через перепускное отверстие в головке поршня проходит в
полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину и сжимая
края уплотнительной манжеты. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется
через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок. Пружина постоянно
отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу.

Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен
постоянный зазор 0,3…0,9 мм, б лагодаря которому обеспечивается наличие
гарантированного свободного хода педали выключения сцепления. Полный ход «Б»
педали, обеспечивающий выключение сцепления, равен 200 мм. Для нормальной
работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов рычагов
выключения сцепления и подшипником находился в пределах 2,5…3,5 мм. Это
соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5…5,0 мм и
свободному ходу «А» педали сцепления в пределах 35…55 мм, замеренному по
площадке педали. Свободный ход педали регулируют, изменяя длину толкателя
рабочего цилиндра.

Замена маховика. Дефектовка маховика и сцепления УАЗ 469.

При откручивании КПП упираемся гайкой верхнего левого болта крепления КПП. Она просто не имеет физической возможности крутиться дальше.

За 2 месяца вышло из строя 3 стартера. В процессе разборки и отсоединения КПП от дрыга выяснилось:

— что сцепление Волговское — сцепление не кулачковое, а лепестковое — корзина Волговская — первичный вал КПП тоже не УАЗовский

В руке первичка от УАЗ

Снимаем колокол и добираемся до корзины, сцепления и маховика. На всякий случай помечаем любые две точки на корзине и маховике. Я это делаю белым маркером.

Снимаем корзину со сцеплением, кладём на верстак.

Вот и он — маховик.

Откручиваем 4 гайки и несём его на верстак под дефектовку.

Итак, на верстаке у нас:

Для дефектовки маховика, даже не понадобятся измерительные приборы. Внешний осмотр показал: — глубокие круговые борозды — глубокие царапины — растрескивание поверхностного слоя металла в зоне действия сцепления — зону в которой маховик не имеет пятна контакта с фрикционными накладками сцепления — сколы корпуса — сильный износ и сколы зубьев венца

Зона не контактирующая с сцеплением

Глубокие поперечные борозды и по окружности

Сколы и износ зубьев венца

А вот здесь, били молоточком…

В общем, маховику прямая дорога на чермет.

Далее корзина сцепления. Плоскость диска ровная без деформаций и борозд. Отлично! Прижимные пружины без деформаций. Лепестки с выработкой, укладывающейся в нормы. Просадка лепестков в норме. Плоскость примыкания корпуса корзины без поводок. В общем отличный результат.

Диск сцепления. Фрикционы при внешнем осмотре без повреждений, трещин и зон перегрева.

Меряем остаток фрикционный накладок до клёпки.

Если меньше 0.2мм, то замена диска сцепления. У нас…

1,4 миллиметра на всех. Отличный результат. Диск ещё походит.

Проверяем жёсткость закрепления пружин.

Берём новый маховик. Для использования с лепестковым сцеплением необходим «Маховик универсальный УАЗ». В моём случае, был приобретён маховик фирмы «АДС».

Накладываем на него корзину сцепления и размечаем положение отверстий маркером. Так сказать, метим базовую точку отсчёта. Потом, если отверстия не сошлись, то проворачиваем корзину на одно отверстие. До тех пор, пока отверстия на корзине и маховике не совпадут.

После чего размечаем два отверстия и маховик. Лично я ставлю на одном отверстии «0», на соседнем «1». Соответственно, напротив них на маховике аналогичные цифры.

Когда всё разметили, идём обратно под тушку бедного УАЗки и вкрячиваем всё на места.

Сначала маховик. Затягиваем обязательно динамометрическим ключём с рекомендованным производителем усилием!

Затем вставляем либо первичный вал, либо как в моём случае выточенную оправку. На неё одеваем диск сцепления.

И по заранее сделанной разметке одеваем корзину сцепления. При этом, руками дотягиваем до гровера болты. А затем, крест на крест протягиваем все болты по обороту за раз. Делается это для того, чтобы при затяжке был одинаковый прижим корзины.

Возвращаем на место колокол…

… и другие агрегаты. Радуемся успешно проведённой работе.

Важное пояснение Друзья. Вообще, по науке, при замене маховика его необходимо балансировать

Причём по очень хитрой схеме. Сначала сам маховик. Затем вместе с коленвалом. Затем вместе с коленвалом и корзиной сцепления.

Это в идеале. На практике маховики нормальных контор идут достаточно отбалансированные. В остальном, технология нарушается и по технологии делают только на спортивных машинах. Либо, это будет стоить очень дорого

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Замена расширительного бачка веста
Замена грм фольксваген джетта
Установка стеклоподъемников фольксваген поло седан
Регулировка дверей шкода фабия
После замены воздушного фильтра загорелся чек мерседес