Снятие впускного трубопровода
Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…
…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.
Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…
…и отводим жгут проводов в сторону.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.
Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты
Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.
Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.
В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).
Впускной коллектор, или как его еще называют в народе ресивер — это устройство, которое обеспечивает равномерную подачу потоков очищенного воздуха в головку блока цилиндров.Ресивер Приоры подлежит тюнингу и дороботкам,об это мы и расскажем в этой статье.
Кроме того, ресивер накапливает воздух и производит сглаживание его колебаний, тем самым обеспечивается ровная работа двигателя за счет равномерной (без перепадов) подачи воздушных масс. При правильной работе узла, подается высоко насыщенная воздушно-топливная смесь, достигается более низкий расход топлива при работе двигателя.
Описание конструкции системы выпуска отработавших газов в автомобиле Ford Focus 2
Система выпуска отработавших газов:
1 — уплотнительная прокладка катколлектора; 2 — катколлектор; 3 — прокладка фланцев трубы дополнительного глушителя и катколлектора; 4 — дополнительный глушитель; 5 — теплозащитный экран катколлектора; 6 — основной глушитель; 7 — резиновая подушка подвески системы выпуска; 8 — диагностический датчик концентрации кислорода; 9 — управляющий датчик концентрации кислорода.
Система выпуска состоит из выпускного коллектора, выполненного заодно с каталитическим нейтрализатором (катколлектором) и металлокомпенсатором.
Спереди катколлектор соединен с головкой блока цилиндров, а сзади — с фланцем трубы дополнительного глушителя.
Дополнительный и основной глушители соединены между собой трубами и представляют собой единый узел. При выходе из строя одного из глушителей узел заменяется в сборе. Фланец катколлектора крепится одним болтом и четырьмя гайками к головке блока цилиндров. К заднему фланцу катколлектора двумя шпильками с гайками крепится фланец трубы дополнительного глушителя. Соединение уплотняется металлической прокладкой.
На катколлектор крепится теплозащитный экран, предназначенный для защиты от перегрева щитка передка и деталей, расположенных на нем. В катколлекторе перед нейтрализатором установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Второй датчик концентрации кислорода — диагностический — установлен в трубе после каталитического нейтрализатора.
Катколлектор:
12345
Каталитический нейтрализатор отработапвших газов служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода и оксидов азота. Он состоит из блока со множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной.
Проходя через поры нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО2), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.
Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчиков концентрации кислорода.
Нейтрализатор и датчики концентрации кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца, — «отравившись» ими, они перестают работать. Поэтому категорически запрещается эксплуатация автомобиля (даже кратковременная) на этилированном бензине.
Другая причина выхода из строя нейтрализатора — перебои в системе зажигания: несгоревшее топливо догорает в нейтрализаторе, повреждая его блоки. Это может привести к закупорке выпускной системы и остановке двигателя (или сильной потере мощности).
Металлокомпенсатор сильфонного типа позволяет силовому агрегату совершать колебания на резинометаллических опорах, не передавая эти колебания на систему выпуска отработавших газов.
Вся система подвешена к кузову на пяти резиновых подушках. Для защиты от чрезмерного нагрева на днище кузова по всей длине системы выпуска установлены теплозащитные экраны.
Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотрe, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек.
Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле с кузовом хэтчбек:
1 — катколлектор; 2 — металлокомпенсатор; 3 — дополнительный глушитель; 4 — теплозащитный экран; 5 — основной глушитель; 6 — подушка подвески системы выпуска.
Подушки подвески системы выпуска отработавших газов:
1234
Между фланцем катколлектора и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.
Уплотнительная прокладка расположенная между фланцами катколлектора и трубы дополнительного глушителя.
Предупреждение:
Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.
Отработавшие газы ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!
Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.
Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?
Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.
Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.
Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.
Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.
Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.
Ресиверы 16V
Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v этой секции различаются способом изготовления (сварка, литье). Ресиверы из литого под давлением алюминия позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к «спортивным». Эти приемники включают литой приемник LADASPORT. Но цена на такой спортивный ресивер довольно высока из-за сложной технологии изготовления.
Тюнинг-ресиверы ВАЗ изготовлены из стали, их конструкция и форма также позволяют получить хорошие показатели заправки цилиндров (канал StingerSport на youtube) ВАЗ с максимальным диаметром отверстия 56 мм и для дроссельной заслонки ГАЗ с диаметром отверстия 60 мм
Полировка выпускного коллектора двигателя Ваз 21126 — 17 Ноября 2012
Теория
Полировка выпускного коллектора на стоковом двигателе не даёт большой прибавки производительности, но если очень хочется можно и заполировать. Я это делал для того чтоб убрать заусенцы и дефекты литья при изготовлении ГБЦ. В полированном коллекторе по теории должно меньше скапливаться нагара, отсутствуют лишние завихрения мешающие более свободному выходу отработанных газов. Впускной же коллектор наоборот не рекомендуется полировать. Так как в впускном коллекторе скорость потока ниже, чем в выпускном, и шероховатости как раз создают завихрения воздуха, которые помогают топливу лучше смешиваться с воздухом. Тем самым обеспечивая лучшее сгорание топлива.
Инструмент
Для работы я использовал электрогравер, наждачную бумагу разной зернистости, набор фрез, и несколько абразивных резиновых кругов разной зернистости, если у кого то хватит терпения можно использовать полировальные пасты и войлочные круги.
Электрогравер
Фрезы насадки, резиновые абразивные круги
Подготовка
Не буду описывать детально как снимается Головка блока цилиндров, как разбирается, как рассухаривать клапана. Главное это снять с ГБЦ всё лишнее, тщательно очистить её от грязи и масла. По возможности удалить нагар, так как он будет сильно мешать обрабатывать поверхность.
Теперь когда всё готово, с помощью различных фрез и шарошек начинаем срезать лишний металл, срезаем острые углы, ступеньки образованные при литье и ступеньки в местах где установки сёдел клапанов, и крупные шероховатости. На стоковом моторе не стоит пытаться увеличить проходное сечение, т.к. стенка и без того тонкая, в некоторых местах 3-4 мм не более, и есть вероятность повредить ГБЦ. Будьте осторожны не повредите привалочные плоскости выпускного коллектора в месте прилегания прокладки. Так же будьте внимательны и осторожны в местах где установлены сёдла клапанов и направляющие втулки клапанов. Направляющие втулки клапанов мешают при обработке поверхности, есть несколько вариантов, можно выпресовать их на горячую, потом установить на место, можно вообще срезать заподлицо выступающие части, чтоб лишнее не мешало свободному прохождению отработанных газов. Но я не рекомендую этого делать т.к. уменьшится рабочая поверхность втулки клапана, она будет быстрее изнашиваться и клапан будет работать с перекосом.
В некоторых местах, чтоб создать ровные сглаженные поверхности приходится снимать довольно много металла. Когда это сделано начинаем обрабатывать поверхность уже наждачной бумагой начиная с крупной, Можно при помощи того же электрогравера, можно вручную отрезая тонкие полоски. Процесс довольно трудоёмкий долгий и утомительный. Потом полируем выпускной коллектор при помощи резиновых кругов различной зернистости и различного диаметра, ими очень удобно работать, они позволяют обработать практически все труднодоступные места.
По окончании работ самое главное это тщательно очистить ГБЦ от металлической стружки и образива, от этого будет зависеть ресурс мотора. Можно промыть поверхности бензином. Лично я промывал ГБЦ бензином, потом в ванной с мылом и шампунем под струей горячей воды, главное только потом быстро просушить можно при помощи строительного фена и смазать поверхности, которые могут заржаветь и окислиться.
Сборка
После сушки собираем ГБЦ как обычно, по необходимости притираем клапана, как это сделать можно прочитать (тут) устанавливаем ГБЦ на двигатель, собираем, тестируем радуемся.
Замена поршневых колец
На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:
- в цилиндрах нет выработки;
- не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.
При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.
Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:
- выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
- сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
- снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
- отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
- раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
- полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
- если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
- подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
- снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
- головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
- демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
- отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
- шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
- снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
- устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
- устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
- ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
- затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.
Установка ресивера на Приору
Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера
Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе. Небольшие, но важные моменты для установки:
Небольшие, но важные моменты для установки:
- всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
- должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.
Как снять впускной коллектор на Лада Приора
Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.
Топливная система Приоры
• бензобак; • насос и фильтр, расположенные в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • топливная рампа; • четыре форсунки; • дроссельная заслонка; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.
Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.
После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.
Снятие впускного коллектора
Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.
Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.
Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.
Снятие и установка впускного коллектора
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.
12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
14
Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель
15
Снять с головки блока цилиндров
прокладку.
16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|