✅ замена редуктора заднего моста иж ода 2126

Диагностика и регулировка/ремонт

Основанием для диагностики редуктора заднего моста является появившийся шум сзади автомобиля. Это может быть признаком износа устройства. Если появляется гул, то это говорит о том, что редуктор пришел в негодность и требует капитального ремонта, при котором придется поменять почти все детали. Чтобы не допускать этого состояния, надо вовремя делать диагностику при малейшем шуме.

Как правило, различные виды шумов появляются при определенных скоростях. По каждому виду шума можно определить, какие отклонения и с какими деталями или узлами они связаны. При появлении шума в заднем мосту следует проверить состояние ведущего моста и редуктора при разных режимах движения: движение с места, ускорение, движение на малых скоростях и др. Шумы при проведении таких испытаний можно разделить на следующие виды:

непрерывный шум со стороны задних колес;
шум при разгоне автомобиля;
шум при торможении (замедленном движении);
шум, возникающий на поворотах.

Проведя диагностику с помощью смены режимов движения можно установить причину неполадок и примерно составить объем ремонтных работ.

Если редуктор вышел из строя, то есть два пути решения проблемы: заменить полностью агрегат или найти неисправную деталь и заменить ее. Для выполнения процедуры замены понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь из корпуса агрегата надо слить масло. Для этого откручивается сливная пробка в нижней части заднего моста. Далее снимаются задние колеса, тормозные барабаны, колодки. С помощью торцевого ключа откручиваются крепления полуосей. Затем демонтируются полуоси.

При демонтаже карданного вала есть некоторые особенности. Перед откручиванием болтов, удерживающих вал, надо отметить положение фланца кардана и фланца редуктора относительно друг друга, чтобы правильно их установить при обратной сборке для исключения дисбаланса. Гайки при сборке надо будет заменить на новые, чтобы они не ослабли и не оборвался карданный вал при движении автомобиля.

Теперь с помощью торцевым ключом откручиваются болты, которыми редуктор крепится к мосту. После всех этих процедур можно снимать старый агрегат и на его место ставить новый, либо отремонтированный и можно регулировать редуктор. Сборку надо выполнять строго в обратном порядке. Масло следует залить новое.

Регулировка редуктора заднего моста выполняется при появлении гула в задних колесах. Причиной появления гула могут быть постоянные нагрузки на автомобиль или механические повреждения. Начинать следует с визуального осмотра деталей. С машины снимаются подшипники, сальники, сателлиты, фланцы и оси. Все детали надо промыть в керосине и сделать визуальный осмотр. Если обнаружено повреждение даже одного зубца, деталь надо менять на новую.

После осмотра и замены деталей собирается редуктор. Сначала устанавливается ведущая шестерня с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем. Для затягивания гайки используется специальный ключ со встроенным динамометром. Гайку надо затягивать на 1 Ньютон. Далее в корпус дифференциала устанавливается ведомая шестерня и затягиваются болты. Теперь необходимо отрегулировать люфт. Когда все установлено, гайки следует затянуть до минимума. Далее проворачивается ведомая, затем проверяем ее на наличие небольшого люфта. Он необходим в качестве запаса, когда разогреется редуктор, чтобы во время движения ничего не лопнуло.

На заключительном этапе проверяются все расстояния между болтами, удерживающими гайки. Проверив с помощью штангенциркуля расстояния, с обратной стороны плоскости затягиваются гайки на одинаковую величину. При этом все время проверяем расстояния между болтами, они не должны изменяться более 1,5-2 мм. Если все в порядке, снова проверяется люфт шестеренки, он должен быть таким, каким мы его выставили. На этом регулировка заканчивается.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Как проверить состояние рулевого управления Ваз-2107 своими силами

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Порядок выполнения ремонта заднего моста на Иж Оде

Ремонт заднего моста на автомобиле Иж Ода может понадобиться при возникновении неисправностей или износа деталей. В данной статье мы рассмотрим порядок выполнения ремонта заднего моста и опишем основные этапы работ.

1. Демонтаж заднего моста

Первым шагом необходимо подготовить автомобиль к ремонту и удалить задний мост. Для этого поднимите заднюю часть автомобиля, разведите амортизаторы и отсоедините привод от моста. Затем снимите карданный вал и демонтируйте шрусы. Отворачивайте болты, крепящие мост к раме, и аккуратно снимайте его с автомобиля.

2. Осмотр и диагностика деталей

После снятия заднего моста проведите осмотр деталей на предмет износа или повреждений

Особое внимание уделите подшипникам, шестерням и шлицевому валу. Если обнаружены какие-либо неисправности, замените соответствующие детали

3. Замена изношенных деталей

При замене деталей следует использовать оригинальные или качественные аналоги, подходящие для Иж Оды. Установите новые детали на задний мост согласно инструкции производителя автомобиля.

4. Сборка заднего моста

После замены неисправных деталей необходимо произвести сборку заднего моста. Остановитесь на важных моментах, таких как правильное затяжение болтов и смазка подшипников

При сборке обращайте внимание на точность выполнения монтажных операций, чтобы избежать дальнейших проблем

5. Установка заднего моста

После сборки заднего моста следует установить его на автомобиль. Следуйте указаниям производителя по установке моста и затяжке болтов. При этом обязательно следите за правильным положением шрусов, карданный вал должен быть правильно установлен.

6. Проверка и регулировка

После установки заднего моста необходимо осуществить проверку и регулировку его работы. Запустите автомобиль, сделайте несколько пробных поездок и проверьте работу заднего моста. Если возникнут какие-либо проблемы, проведите дополнительную диагностику и корректировку.

Таким образом, ремонт заднего моста на Иж Оде состоит из нескольких этапов: демонтажа, осмотра и диагностики, замены неисправных деталей, сборки, установки и проверки моста. Выполняя эти работы по порядку и соблюдая рекомендации, вы сможете успешно восстановить задний мост автомобиля Иж Ода.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

Накидные и рожковые ключи.
Выколотка и зубило.
Молоток.
Съемник для колец подшипников.
Простой карандаш (а лучше керн).
Ключ динамометрический.
Комплект щупов.
Емкость для слива смазочного материала.
Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Иж ода редуктор заднего моста от чего подходит

Шаровые наконечники рулевых тяг подходят от БМВ Е21 (1975-1983 годов выпуска)Каталожный номер по БМВ: 32111116463Колодки тормозные передние — 2108-2112 (без датчика износа колодок)Диски тормозные передние — 2108 (подходят не все варианты)Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за исключением 4х4, у которых все как на 2108)Колодки тормозные задние — М-412Диски колесные — 2108-2112. Требуются переходные кольца центрального отверстия.Вакуумный усилитель тормозов — М-412, 2140Главный цилиндр сцепления — М-401-2140.Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода)Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ с 1997 года), родной, 2126 (для дв. ВАЗ от 2003)Подшипник передней ступицы — 2108Подшипник задней полуоси — 412, 2101суппорт, скоба, пальцы – 2108переключатели рулевые – 2108/ ШНива(округлой формы)мотор стеклоочистителя – волгаповодки и щетки — 2108, 2141, 2115радиатор печки – 2108фары – 2108РЦС — от ВАЗ 2101 (дв ВАЗ-2106)РЦС — от 2140 (УЗАМ)Шаровые опоры – 2108Панель приборов с 2 ЖКИ — 2115, с 1 ЖКИ — 2110Датчик забортной температуры – 2115Блок переключателей на колонке 2108

Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собойБолт регулировки развала 2108Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 — длиннее шток, М-412 — то же самое что 2140)Вентилятор печки 2108Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. Так же можно поставить фильтр с корпусом от ВАЗ-2110 инж.Высоковольтные провода ВАЗ 2106 , УЗАМ М-412, 2140Гидравлический привод выключения сцепления 2140Диски колесные 2108, 2110 (на 14″)Задние тормозные цилиндры М-2140Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннееЗапорное кольцо 2140, 412Зеркало заднего вида внутреннее –ВАЗ 2108Карданчик рулевой колонки мотоцикл УралКнопки на панели 2108Коврики Оригинальные ВАЗ 2110Колесо рулевое 2108 / 2110Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI» 171 419 812 +++Опоры двигателя М-2141Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШПереключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШПереключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШПыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111.Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108Реле стартера (ВАЗ) 2108Рулевая колонка 2108Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла)Стойки двери задка 2108Фиксатор дверных тяг М-2141Эластичная муфта ВАЗ-классикаповодки стеклоочистителя надо ставить от М-2141, тогда обзор будет лучшеРулевые тяги от Тойоты «королы» старенькой подходят(88-92г.г.)Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108,эксцентрик регулировки развала – 2108реле стекло очистителя 41.3777 от 8-киПружины задние от классики. Только менять вместе с верхними резинками.Ручка КПП — от Волги, нижнее крепление идентичное нашему, длина меньше сантиметров на пять, как вариант укорачивания ручки в отсутствии металлобрабатывающих приспособ прокатит. Каталожный номер 24-1702142. Бывают также никелированными.пружины от 2140 могут подойти, посли установки видок как 4 на 4.если отвалилось внутрисалонное зеркало со стекла, под обивкой потолка найдете кронштейн с двумя резбами для зеркала от классики или от 41 азлыкапередний бампер взаимозаменяем с форд сиеррой. Mk1\2бампера LADA SAMARA 2 с доработкамипистоны для крепления обивки двери подходят от 10ки..подшипник передней ступицы IPD (FAG внутри) 30-4416рул

Источник

Гудит задний мост на ИЖ ОДА

Подстажите кто нибудь! Подходит ли на ИЖ ОДА мост от классики? Или что сделать что бы не гудел? А ездию как на истребителе,уши закладывает.

От классики скорее всего нет, так как там редуктор от Москвича. Ищите на разборках москвичевский б/у мост производства времен СССР и вынимайте оттуда редуктор или редуктор сам по себе, ибо новый из магазина (буде такой удасться найти) с вероятностью 90% загудит через месяц.

И что же мне тогда делать? там кстати движка то шестерошная

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке. Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже

Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Источник

ВАЗомост в ИЖ 2126 (Часть 1)

Итак, я говорил, что в скором времени в конструкцию моего автомобиля будет внедрен мост от машины марки жигули и не прошло и месяца, как сие чудо уже почти внедрено в кузов ИЖа.А теперь по порядку.1. За бесценок забрал ВАЗомост в сборе (редуктор с парой 4.3, полуоси, чулок, барабаны и вся вся приблуда), ВАЗ кардан. Напомню, что ВКПП уже стоит.2. Привёз в гараж

3. Спилил с моста все лишнее, а точнее крепления верхних тяг, чашки под пружины, крепление поперечной тяги, снял редуктор для дальнейшей заварки, выкинул к чёртовой матери барабаны с цилиндрами и старыми трубками так как будут собираться ЗДТ на основе передних тормозов от ВАЗ 2108, остались только крепления длинных тяг, так как они идентичны с ИЖовскими.

4. Снял оригинальный ОДА мостИ пока на этом все

Остался вопрос, что делать с карданом? Требуются ли какие-то переделки? Напомню, ВКПП уже стоит.

Что такое задний мост

Задний мост — это делать автомобиля, объединяющая два колеса на одной оси, колеса с подвеской и подвеску с кузовом. В случае наличия заднего привода, мостом именуется трансмиссионный редуктор в сборе.

Функции заднего моста

Агрегат служит для выполнения нескольких функций:

передача крутящего момента. Дифференциал заднего моста увеличивает крутящий момент за счет понижающей передачи. Также мост может менять плоскость вращения ведущих колес, позволяя крутить колеса перпендикулярно кузову, когда коленвал вращается вдоль оси авто;
вращение ведущих колес с разной угловой скоростью. Данный эффект достигается за счет применения дифференциала (вспомогательных саттелитов), перераспределябщего крутящий момента в зависимости от нагрузки на колесо. Это дает возможность безопасно проходить повороты, особенно на высоких скоростях, а наличие блокировки дифференциала позволяет преодолеть сложные участки при пробуксовке одного колеса;
опора для колес и кузова. Например, у автомобилей ВАЗ 2101-2123, ГАЗ “Волга”, задний мост закрытого типа, в корпусе которого (чулке) находится редуктор моста и полуоси, а также тормозные барабаны. При этом подвеска зависимая.

На более современных авто классический мост обеспечивает высокую проходимость за счет длинного хода подвески, жесткость на скручивание, а также плавность хода, например, как у внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Устройство и конструкция заднего моста в авто

Элементы классического заднего моста:

картер (чулок), обычно неразъемный, имеющий посередине крышку для доступа к дифференциалу сзади. На автомобилях УАЗ корпус состоит из двух частей;
ведущая и ведомая шестерня главной пары;
корпус дифференциала (в нем собран редуктор моста);
полуосевые шестерни (сателлиты);
набор подшипников (ведущей шестерни и дифференциала) с дистанционной шайбой;
комплект регулировочных и уплотнительных прокладок.

Принцип работы заднего моста. При прямолинейном движении автомобиля крутящий момент через карданный вал передается на ведущую шестерню редуктора. Ведомая шестерня вращается за счет ведущей, а от нее равномерно крутятся сателлиты (но не вокруг своей оси), распределяя момент на колеса 50:50.

При повороте авто одной полуоси необходимо вращаться с меньшей скоростью, за счет вращения сателлитов вокруг своей оси, в меньшей степени крутящий момент поступает на разгруженное колесо. Таким образом обеспечивает безопасность и отсутствие кренов при повороте, съезд с колеи движения и меньший износ резины.

Дифференциалы делятся на несколько типов, каждый из которых выполняет одну и ту же работу, но осуществляют ее по-разному. Существуют дисковые, винтовые, дифференциалы повышенного трения, с жесткой блокировкой. Все это обеспечивает высокую проходимость, поэтому применяется на кроссоверах и внедорожниках.

Как обслуживать задний мост. Для обслуживания моста требуется периодическая замена трансмиссионного масла. За счет применения гипоидной передачи, масло, заливаемое в редуктор, должно соответствовать классификации GL-5. Раз в 200-250 тысяч потребуется регулировка пятна контакта между ведомой и ведущей шестерней, а также подшипников. При надлежащем уходе подшипников, сателлитов и дистанционной шайбы хватит минимум на 300 000 км.

Типы задних мостов в сборе

На сегодня существуют три типа заднего моста в сборе, отличающиеся по типу поддержки колеса и полуоси:

полуразгруженные полуоси;
полностью разгруженные полуоси;
независимая подвеска.

Мост с полуразгруженными полуосями, крепит их С-образными зажимами в картере. Фиксируется полуось шлицевой частью в коробке дифференциала, а со стороны колеса поддерживается роликовым подшипником. Для обеспечения герметичности моста перед подшипником установлен сальник.

Задний мост с разгруженными полуосями отличается тем, что она передает крутящий момент на колесо, но не принимает поперечные нагрузки в виде массы авто. Такие полуоси часто применяются на грузовиках и внедорожниках, отличаются большой нагрузочной способностью, однако имеют недостаток в виде большей массы и сложной конструкции.

Задний мост с независимой подвеской — здесь полуоси имеет наружный и внутренний шарнир равных угловых скоростей, при этом роль упора для кузова выполняет узел независимой подвески, состоящий минимум из 3-х рычагов на одной стороне. Такие мосты имеют тяги регулировки развала и схождения, обладают широким диапазоном хода подвески, а также простоту при ремонте редуктора заднего моста за счет простой конструкции крепления его к подрамнику.

2126 4х4 своими силами. реально?

> 7) итоговый вопрос — надо ли что-то самому точить или все детали становятся без переделок? Тяга панара крепится не там где у полуприводной Оды, подрамник другой, подвес раздатки. это навскидку. А так дохера, есле быть предельно точным.

> Заранее ОГР спасибо за ответы. Если есть дополнительная инфа по установке — буду благодарен!

добавлю чуть > > Утестя машина — ёжик. надумал сделать 4х4 (вычитал в инете) > Вычитал как сделать из 4х2 4х4? Кинься ссылой, интересно > > > Имеем такую конфигурацию: > > иж 2126 ода, привод — задний, двигатель — ваз 1.6, коробка — ваз. > ВАЗ 1.6 полнейший слив для 4х4. + +1. > > > проблема в том что информация по установке полного привода порой противоречивая. вот есть перечень вопросов > > > 1) раздатка от шеви нива подойдет? > С болгаркой и сваркой подойдёт всё ко всему. + +1 > > > 2) чьи карданы используются? (перед, задний, промежуточный) > перед — оригинатный от 2126-060 > задний — оригинатный от 2126-060 > промежуточного нет + при самопале — возможны варианты. Короче, один хрен делать их придется. > > > 3) предний мост Нива? > передний редуктор может быть как Нива, так и обрезаный и перевёрнутый задний одовский. > > > 4) полуси передние чьи? > называются — приводы. внутренний ШРУС — Нива (обычно), Наружний ШРУС — 2108 (обычно), палки — оригинальные + для варианта с оригинальным передним редуктором — внутри от М-2141. > > > 5) поворотные кулаки надо искать оригинальные или от кого-то подходят? > поворотная цапфа — 2108 + оригнальные стойки. + Вариант: цапфа-2108 + переходная деталь + обычные стойки 2126 > > > 6) гранаты на полуоси. тоже темный вопрос. > см 4. > > > 7) итоговый вопрос — надо ли что-то самому точить или все детали становятся без переделок? > Тяга панара крепится не там где у полуприводной Оды, подрамник другой, подвес раздатки. это навскидку. А так дохера, есле быть предельно точным.

+ Работы ОЧЕНЬ много. Одним монтажем не обойтись. Лучше пойти иным путем. Купить полноприводник, а старый Иж оставить на з/ч. Либо найти Иж-Кваттро с убитым кузовом. Даже простая замена кузова потребует переделок.

Ничего не начнется за переделку рулевого-тормозов отымеют еще на ТО (и то вряд ли, ведь не указано в СР и ПТС типо привода), а снять с учета-поставить без вопросов.

Кстати, и за колхоз тож не отымеют, бо завод и Норма делали туевейшую гору различных вариантов полноприводных, сказать что "так с завода было" всегда можно.

Неа, Иж 4х4 суть езмь завоцкой колхоз Сабжевато их очень мало самих по себе и практицки все ранних выпусков разные, двух одинаковых не найти ниразу %)

> 1. привод оговорен в спецификации модели

Ну так записано типо 2126-030, а не -070, никто и внимания не обратит типо.

> 2. тормоза там же — если есть можно ставить другие — сертифицированные (но чтото я думаю что на ИЖ таких нет)

У тебю вот хоть раз на тормоза сертификат спрашывали? Я вот на наска посцатовские фтыкнул тормоза и чо? Даз не смотря на то што каталоги есть — один фиг никто не докопается. А на сабж даж такого нет.

> —- > т.е. регулярная покупка ТО и/или регулярные башляния гайцам + отсутствие возможности продать данный аппарат. > —— > в общем овчинка выделки не стоит

Какие инструменты понадобятся для ремонта заднего моста Иже Оды?

1. Гидравлический подъемник или гидроборт — для поднятия и фиксации задней части автомобиля во время ремонта.

2. Разводной ключ — для откручивания болтов крепления деталей заднего моста.

3. Универсальный ключ — для работы с различными типами крепежных элементов и фиксации деталей при их монтаже.

4. Отвертки различных типов и размеров — для снятия и установки крепежных элементов и проведения диагностики возможных проблем.

5. Шестигранные ключи — для работы с болтами и гайками с внутренним шестигранником.

6. Молоток — для ударного воздействия при необходимости разборки или установки некоторых деталей заднего моста.

7. Торцевые головки и трещотка — для работы с крепежными элементами и болтами различных диаметров.

8. Пассатижи и кусачки — для работы с проводкой, электроподжигом и другими электронными компонентами, связанными с задним мостом.

9. Пресс — для установки и снятия подшипников и бушин заднего моста.

10. Изолента и монтажная лента — для защиты проводов и изоляции деталей заднего моста от влаги и повреждений.

В зависимости от конкретных проблем и объема работ могут потребоваться и другие инструменты

Важно правильно подобрать инструменты и обеспечить безопасность во время ремонта заднего моста Иже Оды

Установка и регулировка ведущей шестерни

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника — А.70185, а для заднего — А.70171 (рис. 3-73).

Рис. 3-73.

Установка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни оправкой: 1 — оправка А.70171 На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А. 70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-74).

Рис. 3-74.

Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — индикатор; 2 — приспособление А.95690; 3 — задний подшипник ведущей шестерни; 4 -оправка А. 70184

Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85 — 9,8 Н . м (0,8 — 1 кгс . м). Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деление 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала. Поворачивая налево и направо оправку 3 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а,» (рис. 3-75), и запишите его. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».

Рис. 3-75.

Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — оправка А.70184; 2 — приспособление А.95690 с индикатором; а1 и а2 — расстояние от торца оправки до шеек подшипников дифференциала Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «Ь»: S = а — Ь, где: а — среднее арифметическое расстояние от торцов оправки 1 (рис. 3-67) до шеек подшипников дифференциала а = a1+a2/2 b — отклонение ведущей шестерни от нормального положения переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 3-76) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус. При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «Ь» и ее единицу измерения.

Рис. 3-76.

Шестерни главной передачи: 1 — ведомая шестерня; 2 — порядковый номер; 3 — поправка в сотых долях миллиетра к номинальному положению; 4- ведущая шестерня

Пример. Допустим, что величина «а» установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «—14». Чтобы получить величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм. Ъ = -14 х 0,01 = -0,14 мм Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах. S=a—Ь=2,91мм—(—0,14мм)=2,91 мм + 0,14 мм = 3,05мм В данном случае поставьте регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм. Наденьте на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (рис. 3-77) внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправкой А.70184. Наденьте распорную втулку.

Рис. 3-77.

Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню: 1 — кольцо роликоподшипника; 2 — оправка А.70 152; 3 -регулировочное кольцо; 4 — ведущая шестерня

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать. Вставьте ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец шестерни гайку и застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. ниже).