Снятие, установка и ремонт тормозного барабана

Причины замены колодок

С помощью специальной накладки на колодке осуществляется торможение. И когда ее толщина становится меньше 1,5 мм, нужно осуществить замену тормозных колодок, накладка которых на автомобиле ВАЗ-2107 истончается довольно быстро.

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности задних тормозов, стоит проверить толщину накладки.

Основной признак износа данного элемента – скрип при нажатии на тормоз, исходящий из задней части авто. Со временем звук станет усиливаться до металлического скрежета, пока прокладка не сотрется настолько, что тормоз перестанет работать.

Бывает, что тормозную колодку достают, едва заподозрив неладное, и часто на ней обнаруживаются трещины или неровности, что заставляет элемент отходить от корпуса, что того говорит о необходимости замены.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

1. Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
2. Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
3. Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

1. Снять колесо.
2. С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
3. Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
4. С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%.  Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

1. Сесть за руль.
2. Включить зажигание.
3. Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
4. Раскрутить мотор до средних оборотов.
5. Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

1. В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
2. Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Для чего нужен тормозной барабан

При торможении транспортного средства тормозные колодки своими фрикционными накладками прижимаются к внутренней поверхности барабана. Между накладками и барабаном возникают силы трения, за счет чего происходит преобразование кинетической энергии транспортного средства в тепловую энергию — в нагрев барабана и фрикционных накладок колодок.

За счет потери кинетической энергии транспортное средство снижает скорость или полностью останавливается. В случае, если тормоза приведены в действие во время остановки или стоянки транспортного средства, колодки блокируют барабаны и предотвращают проворачивание колес или карданного вала — так обеспечивается надежное торможение ТС на спусках, под действием различных нагрузок и т.д.

Тормозные системы с барабанными колесными механизмами устанавливаются на автомобили уже более века, однако они все еще остаются актуальными, используются на многих легковых и на большинстве грузовых автомобилях. Это обусловлено простотой конструкции барабанных тормозов, их надежностью и эффективностью в сочетании с невысокой ценой.

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий Оно и понятно — диаметр ВУТ 2109-2110 заметно привосходит оный у классики, в этой связи площадь мембраны, на которую давит атмосферное давление, помогая давить тормоз, больше у ВУТ 2109-2110… Помимо всего прочего у «взрослых» тазиков ещё и тормозные механизмы более эффективные за счёт большего диаметра тормозных дисков и барабанов, а также большей рабочей площади тормозных колодок, ну и большей площади рабочих цилиндров… Поэтому меньшее усилие вызывает заметно больший «эффект».

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

• Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
• Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
• Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
• Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Шаг 3: Установка новых колодок и сборка

После того, как вы успешно удалите старые колодки, настало время установить новые. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы правильно подобрали колодки для вашего автомобиля. Это может быть опасно и повредить тормозную систему, если размер или тип колодок не подходят.

Перед установкой новых колодок следует промыть тормозной диск и цилиндр изоляционным спиртом, чтобы удалить накопившийся грязь или жир. После очистки диска и цилиндра, вы можете установить новые колодки на тормозной механизм и скрепить зажимные болты.

Следует также проверить поршень цилиндра тормозного механизма. Если он не выдвигается должным образом, это может быть признаком неисправности. Если вы обнаружите такую проблему, обратитесь к профессионалу для исправления.

После установки новых колодок, собрав всю конструкцию, следует подтянуть зажимные болты, используя моментный ключ. Хорошей практикой является проверка силы затяжки болтов после нескольких дней эксплуатации вашего автомобиля.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
• Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
• На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
• Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
• Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
• Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму

При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

• «Завоздушивание» системы;
• Неисправность усилителя;
• Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
• Повреждение магистралей;
• Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
• Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

• Заклинивание поршней;
• Критический износ дисков, барабанов, колодок;
• Нарушение геометрии диска или барабана;
• Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
• Подклинивание суппорта на направляющих;
• Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

• Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
• Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
• «мягкая» или «жесткая» педаль;
• Существенное увеличение тормозного пути;
• Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
• Вибрация руля при торможении;
• Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Шаг 4: Проверка качества и исправление ошибок

После замены задних колодок на вашей Оке необходимо проверить их качество, а также исправить возможные ошибки. Для этого выполняйте следующие действия:

• Проверьте уровень тормозной жидкости в главном цилиндре. Заправьте его до необходимого уровня, если это требуется.
• Проверьте наличие на тормозах неандекватного шума, посторонних звуков, вибраций. Здесь может возникнуть необходимость для проверки тормозных дисков, смене колодок ещё раз, проверка рабочего цилиндра.
• Проверьте работу ручника. Он должен фиксировать автомобиль в неравнинном положении.
• Проверьте работу ABS в режимах езды. При подъезде к препятствию возможны заметные шумы и дребезжание из-за вменяемости виброизоляции пластины между тормозными колодками и тормозными дисками.
• Проверьте уровень звука скрипучих колодок. В начале эксплуатации нормальны различные скрипы, но если продолжаются более недели — необходимо их проверить и подтянуть болты проушины, проверить подшипники ступицы.

Если вы обнаружили какие-то ошибки в работе задних колодок после замене, необходимо выполнять дополнительные действия, чтобы исправить их, а если требуется — заменить саму колоду или другие элементы тормозной системы.

Инструменты, необходимые для замены задних тормозных колодок ока

1. Гаечный ключ: Необходим для откручивания гайки, которая держит тормозные колодки.

2. Разводной ключ: Понадобится для откручивания гайки и фиксации болтов.

3. Отвертка: Используется для снятия крепления тормозного цилиндра и установки новых колодок.

4. Молоток: Может понадобиться для отбивания заедавших колодок или отделять их от тормозных барабанов.

5. Щетка: Необходимо очищать поверхности тормозных колодок от грязи и пыли перед установкой новых.

6. Специальный инструмент для снятия пружин: Понадобится для снятия пружин, которые держат тормозные колодки вместе.

7. Инструмент для сжатия поршня тормозного цилиндра: Необходимо сжать поршень тормозного цилиндра, чтобы вставить новые колодки.

Важно помнить, что качественные и правильные инструменты помогут выполнить задачу безопасно и эффективно

Russia Cars

Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят):

1 – колесный цилиндр 2 – разжимная планка 3 – задняя тормозная колодка 4 – рычаг ручного привода колодок 5 – стойка колодки 6 – пластинчатая пружина 7 – трос привода стояночного тормоза 8 – нижняя стяжная пружина 9 – передняя тормозная колодка 10 – регулировочная гайка 11 – верхняя стяжная пружина

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вам потребуются баллонный ключ ключи «на 13» и «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен). Снимите заднее колесо.

Рекомендации

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. подраздел 3.36.). Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок – 1,5 мм. Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана. Замените колодки в следующих случаях: – толщина накладок менее 1,5 мм; – поверхность накладок замаслена; – накладки непрочно соединены с основанием; – накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Предупреждения Не применяйте для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Для замены колодок рекомендуем обратиться к специалистам, так как ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вам придется заменить смазку в подшипниках ступицы и отрегулировать в них зазоры.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2

Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…. 3

…выньте его

3. …выньте его.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

11. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

12. Сжав пластинчатые пружины…

13. …поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

14. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

15. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

16. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

17

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба

18. Снимите зацеп пружины.

19. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

20. Выньте ось из рычага.

21. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

22. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

23. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

24. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

25. Установите колодки в порядке, обратном снятию

При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз

26. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

27. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

28. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. подраздел 3.35.).

29. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. подраздел 3.34.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 3.37.).

Замена вилки и подшипника выключения сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.). 2. Аккуратно подцепите отверткой защитный чехол, выньте его из отверстия в картере и снимите с вилки выключ …

Переднее крыло Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть три болта крепления крыла к брызговику облицовки радиатора. 2. Открыть переднюю дверь и отвернуть болт заднего крепления крыла. 3. Отвернуть …

Разборка коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач. 2. Установите коробку передач вертикально вверх. 3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки. …

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Что делать, если задние тормозные колодки ока издавали шум?

Если задние тормозные колодки вашего автомобиля Ока начали издавать шум во время торможения, есть несколько предполагаемых причин и способов решения проблемы:

1. Износ колодок. В случае, если колодки износились и подушки трения стали голыми, шум может возникать при контакте механизма с тормозным диском. Решение: замените задние тормозные колодки.
2. Присутствие посторонних предметов. Иногда шум при торможении может быть вызван наличием маленьких камней, пыли или других предметов, попавших между колодкой и диском. Решение: осмотрите и почистите задние тормозные колодки, удалите все посторонние предметы.
3. Деформация диска. Если задний тормозной диск стал не ровным или имеет дефекты (например, трещины или изломы), шум может возникать при соприкосновении с колодками. Решение: необходимо заменить задний тормозной диск.

В случае, если вы не уверены в причине шума или необходимо провести диагностику и ремонт тормозной системы, рекомендуется обратиться к специалистам в автосервисе. Неправильные действия при замене или ремонте тормозов могут привести к опасным последствиям на дороге.

Об этой статье

Эту страницу просматривали 16 166 раз.

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Причины замены колодок

С помощью специальной накладки на колодке осуществляется торможение. И когда ее толщина становится меньше 1,5 мм, нужно осуществить замену тормозных колодок, накладка которых на автомобиле ВАЗ-2107 истончается довольно быстро.

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности задних тормозов, стоит проверить толщину накладки.

Основной признак износа данного элемента – скрип при нажатии на тормоз, исходящий из задней части авто. Со временем звук станет усиливаться до металлического скрежета, пока прокладка не сотрется настолько, что тормоз перестанет работать.

Бывает, что тормозную колодку достают, едва заподозрив неладное, и часто на ней обнаруживаются трещины или неровности, что заставляет элемент отходить от корпуса, что того говорит о необходимости замены.

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.

Ремонт тормозов ОКА (Видео)

Статьи в тему :

1. КПП «Ока»
2. Неисправности двигателя Ока
3. Сцепление Ока
4. Карбюратор «Ока»

Лада Ока › Бортжурнал › Установка задних тормозов 2108

Итак приступаем к установке накупленного добра…

Очень удачно под руки подвернулась убитая задняя балка от 2108, с которой были срезаны опорные фланцы, которые были почищены от ржавчины…

Далее приступает к демонтажу старых тормозов, снимаем барабан…

Далее снимаем опорный щит, открутив три болта…

Примеряя платины от восьмерки сверлим отверстия (можно обойтись и без этого, но могут упиратся крепежные болты, если вдруг они окажутся немного длиннее…

Фиксируем фланец струбцинами…

Обвариваем по контуру и прокрашиваем…

Переходим к установке опорного щита…

Устанавливаем колодки… Ось и корпус ступицы кстати так же были покрашены дабы избежать коррозии…

Как продлить жизнь колодкам?

Только опытные водители знают, что нужно делать для продления срока службы тормозных накладок. Для этого существует несколько простых рекомендаций.

Уход за тормозной системой автомобиля

1. Обкатка новых колодок. Сразу после установки новые накладки нужно обкатать. Для этого следует разогнать авто до 50-60 км/ч и плавным притормаживанием снизить скорость до 10 км/ч. Повторить процедуру несколько раз.
2. Спокойная манера вождения. Необходимо избегать агрессивного стиля езды, предотвращая тем самым перегрева накладок.
3. Торможение двигателем (коробкой передач). Водитель должен научиться снижать скорость не только нажатием педали тормоза, но и двигателем, то есть своевременным снятием ноги с педали газа.
4. Охлаждение тормозных накладок. Нельзя оставлять машину на парковке или в гараже с раскаленными элементами системы торможения, особенно после агрессивной езды. Необходимо охладить колодки и диски в движении.
5. Исключение контакта колодок с водой. Нужно избегать езды по лужам, чтобы вода не попадала на разогретую фрикционную поверхность. В противном случае разогрев с быстрым охлаждением сделает металл более хрупким.

Как продлить жизнь тормозным колодкам

Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит существенно продлить срок службы колодок и дисков. А повседневное управление автомобилем станет более приятным и безопасным.