Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит
Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.
В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.
Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.
Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.
Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий Оно и понятно — диаметр ВУТ 2109-2110 заметно привосходит оный у классики, в этой связи площадь мембраны, на которую давит атмосферное давление, помогая давить тормоз, больше у ВУТ 2109-2110… Помимо всего прочего у «взрослых» тазиков ещё и тормозные механизмы более эффективные за счёт большего диаметра тормозных дисков и барабанов, а также большей рабочей площади тормозных колодок, ну и большей площади рабочих цилиндров… Поэтому меньшее усилие вызывает заметно больший «эффект».
Привод
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Russia Cars
Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят):
1 – колесный цилиндр 2 – разжимная планка 3 – задняя тормозная колодка 4 – рычаг ручного привода колодок 5 – стойка колодки 6 – пластинчатая пружина 7 – трос привода стояночного тормоза 8 – нижняя стяжная пружина 9 – передняя тормозная колодка 10 – регулировочная гайка 11 – верхняя стяжная пружина
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вам потребуются баллонный ключ ключи «на 13» и «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры Перед началом работы
Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен). Снимите заднее колесо.
Рекомендации
Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. подраздел 3.36.). Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок – 1,5 мм. Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана. Замените колодки в следующих случаях: – толщина накладок менее 1,5 мм; – поверхность накладок замаслена; – накладки непрочно соединены с основанием; – накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Предупреждения Не применяйте для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Для замены колодок рекомендуем обратиться к специалистам, так как ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вам придется заменить смазку в подшипниках ступицы и отрегулировать в них зазоры.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.
2
Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…. 3
…выньте его
3. …выньте его.
4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.
5. Отверните гайку ступицы.
6. Снимите упорную шайбу.
7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.
8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.
9. Снимите тормозной барабан.
10. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.
11. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
12. Сжав пластинчатые пружины…
13. …поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
14. Снимите переднюю колодку и распорную планку.
15. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
16. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
17
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба
18. Снимите зацеп пружины.
19. Снимите рычаг ручного привода с колодки.
20. Выньте ось из рычага.
21. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
22. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.
23. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
24. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
25. Установите колодки в порядке, обратном снятию
При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз
26. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
27. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.
28. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. подраздел 3.35.).
29. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. подраздел 3.34.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 3.37.).
Замена вилки и подшипника выключения сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.). 2. Аккуратно подцепите отверткой защитный чехол, выньте его из отверстия в картере и снимите с вилки выключ …
Переднее крыло Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть три болта крепления крыла к брызговику облицовки радиатора. 2. Открыть переднюю дверь и отвернуть болт заднего крепления крыла. 3. Отвернуть …
Разборка коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач. 2. Установите коробку передач вертикально вверх. 3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки. …
Об этой статье
Эту страницу просматривали 16 166 раз.
Замена задних колодок (барабанная система)
1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.
2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.
3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).
4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .
5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).
6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.
7) Снять машину с домкрата.
Причины замены колодок
С помощью специальной накладки на колодке осуществляется торможение. И когда ее толщина становится меньше 1,5 мм, нужно осуществить замену тормозных колодок, накладка которых на автомобиле ВАЗ-2107 истончается довольно быстро.
Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности задних тормозов, стоит проверить толщину накладки.
Основной признак износа данного элемента – скрип при нажатии на тормоз, исходящий из задней части авто. Со временем звук станет усиливаться до металлического скрежета, пока прокладка не сотрется настолько, что тормоз перестанет работать.
Бывает, что тормозную колодку достают, едва заподозрив неладное, и часто на ней обнаруживаются трещины или неровности, что заставляет элемент отходить от корпуса, что того говорит о необходимости замены.
Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл
ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77
Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.
: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.
: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.
Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.
: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.
Ремонт тормозов ОКА (Видео)
Статьи в тему :
- КПП «Ока»
- Неисправности двигателя Ока
- Сцепление Ока
- Карбюратор «Ока»
Подъем и установка автомобиля на подставку
Перед тем, как заменять передние тормозные колодки на автомобиле Ока, необходимо правильно поднять и установить его на подставку. Это важный этап работы, который позволяет обеспечить безопасность и удобство проведения процедуры замены колодок.
Шаг 1: Подготовка подставки
Для начала убедитесь, что выбранная подставка надежна и устойчива. Она должна быть способна выдерживать вес вашего автомобиля. Разместите подставку на ровной и устойчивой поверхности, чтобы исключить ее сдвиг в процессе работы.
Шаг 2: Правильный выбор точек подъема
На автомобиле Ока имеются специальные места для подъема. Проверьте руководство по эксплуатации или посмотрите наличие меток на нижней части кузова. Убедитесь, что выбранные точки подъема надежны и безопасны. Они должны быть достаточно прочными и расположены строго в соответствии с указаниями производителя.
Примечание: Никогда не поднимайте автомобиль Ока за разные точки подъема, поскольку это может привести к деформации кузова.
Шаг 3: Подъем автомобиля
Следующим шагом является поднятие автомобиля на подставку. Для этого у вас могут быть использованы гидравлические или механические домкраты. Разместите домкраты на выбранных точках подъема и плавно поднимайте автомобиль до тех пор, пока не почувствуете, что он стабильно установлен на подставке и не совсем приподнят с земли.
Примечание: Проверьте, чтобы подставка была на колесах, чтобы обеспечить возможность передвижения автомобиля после замены колодок.
Правильное поднятие и установка автомобиля на подставку являются важными моментами при замене передних тормозных колодок на автомобиле Ока. Они гарантируют безопасность проводимых процедур и обеспечивают надежную основу для работы с тормозами.
Видео:Замена передних тормозных колодок, легко и быстро — ЗА 15 МИНУТ!Скачать
Замена тормозного диска ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте в виду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.
Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка.
1. Снимите соответствующее колесо.
2. Снимите суппорт с направляющей колодок (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормоза»), не отсоединяя от него тормозного шланга. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.
3. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.
4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.
5. Выверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Обратите внимание, под болтом установлена пружинная шайба. 6
Выверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок
6. Выверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.
7. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.
8. Выверните болт крепления тормозного диска.
9. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.
10. Снимите дистанционное кольцо.
11. Снимите тормозной диск.
12. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.
Опускание автомобиля и завершение работ
После того, как передние тормозные колодки были заменены, необходимо опустить автомобиль на землю. Для этого следуйте следующей инструкции:
- Аккуратно установите домкрат под переднюю часть автомобиля, в соответствии с инструкцией производителя.
- Вращайте ручку домкрата, пока автомобиль не опустится на землю.
- Проверьте, находится ли автомобиль на стабильной, ровной поверхности перед тем, как убирать домкрат.
- Опустите автомобиль полностью на землю и уберите домкрат.
После успешного опускания автомобиля, вам остается только завершить работу:
- Проверьте, что на колесе нет любых слабо закрученных или не отрегулированных деталей.
- Убедитесь, что все регулировки и закрутки осуществлены правильно и надежно.
- Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, долейте ее до правильного уровня.
- Проверьте работу тормозной системы на пустом участке дороги, сначала нажав на педаль тормоза несколько раз и затем совершив небольшую остановку.
- Повторите тестовую остановку несколько раз, чтобы убедиться в нормальной работе новых тормозных колодок.
После завершения всех этих шагов передние тормозные колодки на вашем автомобиле Ока будут успешно заменены и готовы к использованию.
Вынимание тормозных колодок из суппорта
После того, как колесо было снято и автомобиль был поддержан домкратом, можно приступать к выниманию старых тормозных колодок из суппорта. Эта процедура включает в себя следующие шаги:
Снимите нижнюю заглушку суппорта специальным отверткой или шлицевым ключом.
Открутите два болта, которыми крепится суппорт к тормозному диску, и аккуратно снимите суппорт с тормозного диска.
Поместите домкрат или подставку под суппорт, чтобы избежать натяжения на гибкую тормозную трубку.
Осторожно выньте из суппорта старые тормозные колодки.
Важно помнить, что при вынимании колодок необходимо быть аккуратным и не повредить фрикционные пластины. В случае обнаружения повреждений или износа, рекомендуется заменить целиком тормозные колодки
Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать
Рабочие механизмы
На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).
Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.
Задние механизмы состоят из:
Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).
В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.
Особенности замены задних тормозных колодок ока в домашних условиях
Первое, на что следует обратить внимание, это доступ к задним тормозам. Для успешной замены колодок необходимо обеспечить стабильную поддержку автомобиля
Рекомендуется использовать гидроподъемник или автомобильный домкрат, чтобы поднять заднюю часть автомобиля и убедиться в его безопасности.
После поднятия задней части автомобиля следует заблокировать передние колеса, чтобы снизить риск случайного движения автомобиля. Затем необходимо снять колеса, используя гаечный ключ или пневматический ключ.
Когда колеса сняты, можно приступать к снятию старых тормозных колодок. Для этого необходимо освободить затяжку задних тормозных суппортов
Затем следует снять суппорты и осторожно извлечь старые тормозные колодки
После снятия старых колодок рекомендуется тщательно очистить поверхность тормозного диска от грязи и ржавчины. Для этого можно использовать специальное средство для чистки тормозных дисков.
Затем следует установить новые тормозные колодки на место старых
При установке колодок необходимо обратить внимание на их правильную ориентацию и соблюдение инструкции производителя
После установки колодок рекомендуется проверить их фиксацию и убедиться в их надежности. Затем следует установить суппорты на место и правильно затянуть их крепежные элементы с указанным в руководстве производителя моментом затяжки.
После установки суппортов следует установить колеса на свои места и правильно затянуть гайки колес. Рекомендуется использовать динамометрический ключ для точной настройки момента затяжки гаек колес.
После установки колес рекомендуется проверить работу задних тормозов. Для этого необходимо несколько раз нажать на тормозной педаль, чтобы убедиться в правильной работе тормозных колодок. При наличии каких-либо проблем или неполадок рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику.
| Шаги замены задних тормозных колодок ока в домашних условиях |
|---|
| Поднять заднюю часть автомобиля и обеспечить его стабильность |
| Заблокировать передние колеса |
| Снять колеса |
| Ослабить затяжку задних тормозных суппортов |
| Снять задние тормозные суппорты |
| Извлечь старые тормозные колодки |
| Очистить поверхность тормозного диска от грязи и ржавчины |
| Установить новые тормозные колодки |
| Проверить фиксацию колодок |
| Установить задние тормозные суппорты |
| Затянуть крепежные элементы суппортов |
| Установить колеса и затянуть гайки |
| Проверить работу задних тормозов |
📸 Видео
замена передних тормозных колодок сенс, как правильно вдавить тормозной поршеньСкачать
Замена передних тормозных колодок ВАЗСкачать
Замена и регулировка задних колодок ОКАСкачать
Замена передних тормозных колодок Лада ГрантаСкачать
замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, ПриораСкачать
Будьте внимательны при замене тормозных колодок…Скачать
Замена передних тормозных колодок на LanosСкачать
Замена тормозных колодок и дисков — подробная инструкцияСкачать
Замена тормозной трубки, тормозного цилиндра и тормозных колодок, на заднем колесе автомобиля ОкаСкачать
Очистка суппорта от грязи и пыли
Перед заменой передних тормозных колодок на автомобиле Ока важно осуществить очистку суппорта от грязи и пыли. Это поможет обеспечить правильное функционирование тормозной системы, а также продлить срок службы колодок
Для начала, подготовьте необходимые материалы и инструменты:
| 1. | Автомобиль Ока. |
| 2. | Специальный ключ для откручивания болтов колеса. |
| 3. | Щетка или кисточка для очистки суппорта. |
| 4. | Распылитель с водой. |
| 5. | Чистая тряпка или салфетки. |
Процедура очистки суппорта:
Сначала необходимо включить стояночный тормоз и поддомкратить автомобиль Ока, чтобы открутить болты колеса и снять переднее колесо с тормозной системы.
После снятия колеса обратите внимание на суппорт — он должен быть доступен для очистки.
Возьмите щетку или кисточку и аккуратно очистите суппорт от грязи и пыли. Убедитесь, что все загрязнения полностью удалены.
Используйте распылитель с водой, чтобы удалить остатки грязи и пыли
Обильно опрыскайте суппорт водой и протрите его чистой тряпкой или салфеткой.
Повторите эту процедуру для обоих передних суппортов.
После успешной очистки суппорта от грязи и пыли вы готовы приступить к замене тормозных колодок. Убедитесь, что все болты и крепежные элементы также очищены и готовы к замене.
Видео:Ока получает новые передние тормозные колодкиСкачать
Перед началом работы
Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен). Снимите заднее колесо.
Замените колодки в следующих случаях:
Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.
Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и
Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.
Отверните гайку ступицы.
Снимите упорную шайбу.
Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.
Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.
Снимите тормозной барабан.
С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.
Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
Сжав пластинчатые пружины.
. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
Снимите переднюю колодку и распорную планку.
Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба
Снимите зацеп пружины.
Снимите рычаг ручного привода с колодки.
Выньте ось из рычага.
Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.
Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
Установите колодки в порядке, обратном снятию
При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз
С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
Смажьте цапфу смазкой Литол-24.
Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. подраздел 3.35).
Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. подраздел 3.34). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 3.37).