Замена сцепления приора без снятия коробки

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Замена троса сцепления на Приоре осуществляется в случае обрыва данной детали или при ее тугом перемещении в соответствующей оболочке.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем). Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет»

В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

О тросе

Трос представляет собой деталь из проволоки, которая помещена в специальную оплетку. На конце троса имеется резьба с пластиковой гайкой-упором, которая входит в зацепление с вилкой КПП. С другой стороны троса расположен автонатяжитель, который крепится непосредственно к педали сцепления.

Когда педаль сцепления выжимается, трос натягивается и тем самым притягивает вилку КПП, которая в свое очередь надавливает на выжимной подшипник, а он надавливает на лепестки корзины сцепления, увеличивая зазор между корзиной, маховиком и диском сцепления.

Как работает автонатяжитель

Работа автоматеческого натяжения троса скрыта в храповом механизме. Наконечник, крепящийся к педали сцепления имеет конструкцию, которая позволяет тросу свободно вытягиваться в обратную сторону против выжима сцепления, но надежно фиксируется, когда педаль сцепления нажимается, то есть натягивает трос.

Такая работа обуславливается наличием штока со шлицами, который надежно прикреплен к тросу, а на пластиковой конической детали имеются подвижные ответные фиксаторы, которые и входят в зацепление со штоком при нажатии на педаль. Как только педаль отпускается, шлицы штока и фиксаторов находятся в свободном положении, что обеспечивает подтяжку и устранения зазоров в сцеплении.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

1. Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
2. XTend с автоматической компенсацией износа.
3. Маховик двухмассовый ZMS.
4. Выжымной подшипник типа CSC.
5. Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками пошаговая инструкция с фото

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

1. Для выполнения работ необходимо открыть капот.

   Моторный отсек Лады Приоры

2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

   Моторный отсек без воздушного фильтра

3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

   Замеряем расстояние с помощью линейки

6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Необходимые инструменты и запчасти

Для замены вилки сцепления на автомобиле Приора понадобятся следующие инструменты:

• Набор ключей, включающий в себя ключи разных размеров для откручивания гаек и болтов;
• Отвертки, как крестовые, так и плоские, для облегчения работы;
• Щипцы или кусачки для проволочек;
• Гидравлический домкрат для поднятия автомобиля и обеспечения доступа к необходимым деталям;
• Тросовые или оцинкованные канаты;
• Чистый тряпочный материал или губки для протирки механизмов и поверхностей по мере необходимости.

Для замены вилки сцепления на автомобиле Приора обязательно понадобятся запчасти следующего списка:

• Новая вилка сцепления;
• Новые винты с круглой головкой;
• Новые гайки и шайбы;
• Смазка сцепления для смазывания поверхностей;
• Антикоррозийный состав для обеспечения надежной защиты металлов от коррозии;
• Жидкость для гидравлической системы сцепления.

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются: – ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).– большая отвертка.– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

голоса

Рейтинг статьи

Лада Приора Седан SE 189 Бортжурнал Замена троса сцепления

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000 , который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Регулировки и сервис сцепления автомобиля Лада Гранта, Калина

На автомобилях Лада Гранта/Калина установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса. Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск.

Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа.

Корзина сцепления Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления.

Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Рис.20. Трос привода выключения сцепления Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190

1 — пружинная фиксирующая скоба; 2 — механизм автоматической регулировки длины троса; 3 — кронштейн оболочки троса; 4 — резиновый чехол; 5 — оболочка троса; 6 — гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 — резьбовой (нижний) наконечник троса

Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу.

Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали. На нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач.

Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления Лада Гранта/Калина через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.

Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка — пластмассовая, съемная, а нижняя — бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник).

Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы.

Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска сцепления Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод встроен механизм автоматической регулировки длины троса.

По мере износа накладок рычаг вилки, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса.

Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх.

При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

Рис.21. Сцепление Лада Гранта/Калина

1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 педаль; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 — муфта (выжимной подшипник); 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 — нижний наконечник оболочки троса; А — расстояние смещения наводка, проверяемое при установке троса (27 мм)

Замена вилки сцепления

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.