Разборка ступицы переднего колеса на автомобиле волга газ 31105

Замена подшипников и манжеты ступицы переднего колеса

При этом от проворачивания ступицу можно застопорить либо нажав на тормозную педаль.

Можно вставить пруток между колесными шпильками.

Пассатижами расшплинтовываем регулировочную гайку и снимаем шплинт

Специальным ключом из штатного набора отворачиваем гайку

Под гайкой установлена шайба

Осторожно, чтобы не уронить наружный подшипник, снимаем ступицу с цапфы. Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника. Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника

Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника.

Переворачиваем ступицу и, поддев отверткой, выпрессовываем манжету.

Под ней установлено дистанционное кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо с роликами внутреннего подшипника.

Оправкой или стержнем из мягкого металла выбиваем наружные кольца внутреннего и наружного подшипников

Промыв ступицу и другие детали в керосине, запрессовываем наружные кольца новых подшипников. Обильно смазываем подшипники смазкой Литол-24.

Вкладываем внутреннее кольцо внутреннего подшипника, дистанционное кольцо и запрессовываем новую манжету, нанеся смазку на ее кромку.

Манжета должна встать заподлицо с торцом ступицы.

Заполняем внутреннюю полость ступицы той же смазкой в количестве 75 г, после чего устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника.

Устанавливаем ступицу с подшипниками на цапфу, надеваем шайбу и заворачиваем регулировочную гайку.

Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники.

1. Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставку (опору), снимите колесо.
2. Легкими ударами молотка и поддев отверткой, снимите колпак ступицы, а затем контактную пружину подавителя радиопомех.
3. Снимите тормозную скобу, не отсоединяя тормозного шланга, отведите скобу в сторону и закрепите на автомобиле.
4. С помощью торцового ключа ослабьте болт и снимите зажимную гайку.
5. Снимите ступицу и тормозной диск с поворотной цапфы, пользуясь в случае необходимости съемником и молотком с бойком из мягкого металла.
6. Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор наружного подшипника.
7. Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор внутреннего подшипника.
8. С помощью оправки из мягкого металла спрессуйте наружные кольца подшипников со ступицы.
9. Промойте детали керосином и просушите. Проведите их дефектацию.
10. Проверьте поверхности поворотного кулака, особенно под манжетой; если они не в идеальном состоянии, замените поворотный кулак.
11. Подшипники колес и ступицу тщательно очистите и промойте.
12. Проверьте состояние гнезда под подшипниками в ступице.
13. Проверьте состояние наружных колец подшипников, нет ли на них следов износа, раковин. Поверхность качения должна быть гладкой, серого цвета.
14. Если кольца имеют вмятины от роликов или от перегрева имеют дорожку качения от светло-коричневого до голубого цвета, то эти подшипники подлежат замене.
15. Проверьте, легко ли вращаются конусные ролики. Проверьте, в хорошем ли состоянии торцовые поверхности роликов. Ржавчина на подшипниках указывает на повреждения манжет. В этом случае необходимо заменить подшипник колеса и манжету.

1. В случае необходимости отожмите тормозные колодки для обеспечения свободного вращения диска.
2. Ослабьте болт крепления зажимной гайки.
3. Заворачивая зажимную гайку, одновременно вращайте ступицу колеса до тех пор, пока ступица почти перестанет вращаться. После этого отверните зажимную гайку на 1/3 оборота и ударом по концу цапфы пластмассовым молотком снять напряжение.
4. Затяните зажимной болт торцовым ключом.
5. С помощью циферблатного индикатора проверьте осевое биение подшипников, которое должно соответствовать 0,010,02 мм.
6. Установите контактную пружину подавителя радиопомех, заполните колпак ступицы тугоплавкой смазкой до заплечика (около 15 г) и посадите его плотно молотком на ступицу.
7. Установите колесо, болты крепления затянуть моментом 11,0 кгс.м, опустите переднюю часть автомобиля.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

• Замена распредвала акура рдх

• Замена лампы ближнего света мазда 6 gg без снятия бампера

• Как снять сиденье уаз патриот

• Замена цепи мерседес 273 мотор

• Замена замка задней двери опель астра

Трансмиссия

Сцепление

Соединение	Кол-во точек	Резьба	Момент (кгс*м)
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров(ЗМЗ)	6	М10	4,2-5,1
Болты крепления усилителя картера сцепления (ЗМЗ)	6	М10	2,9-3,6
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления	4	М12х1,25	5,0-6,2
Шпилька крепления коробки передач к картеру сцепления	6	М12	2,5-3,1
Болты крепления нажимного диска сцепления (ЗМЗ)	6	М8	2,0-2,5**1,8-2,0***
Нажимной диск сцепления к маховику (Chrysler)	6	М6	9,5
Болт крепления шаровой опоры вилки выключения сцепления	1	М10х1	4,2-5,1
Гайка болта-оси толкателя ГЦС	1	М10	2,9-3,6

КПП

Соединение	Кол-во точек	Резьба	Момент (кгс*м)
Колпак рычага механизма переключения передач	1	М52х1,5	0,4-0,5
Болты крепления картеров	10	М8	1,4-1,8
Болты крепления оси промежуточной шестерни к картеру	2	М10	4,4-4,6
Выключатель света заднего хода	1	М16х1,5	1,6-3,6
Болт крепления механизма переключения передач и крышки переднего подшипника	10	М8	1,4-1,8
Гайка крепления удлинителя	4	М10х1	4,4-5,6
Шпилька крепления удлинителя	4	М10	1,4-1,8
Болт крепления штуцера ведущей шестерни привода спидометра	4	М10	1,4-1,8
Пробка фиксатора механизма переключения передач	3	М12х1,25	1,8-2,5
Болт крепления вилок и головок механизма переключения	6	М6	1,2-1,6
Болты крепления пластины фиксаторов штоков к заднему картеру	5	М6	1,2-1,6

Карданная передача

Соединение	Кол-во точек	Резьба	Момент (кгс*м)
Гайки крепления промежуточной опоры к кузову	2	М10х1	2,7-3,0
Гайки крепления промежуточной опоры к поперечине	2	М8х1	1,2-1,8
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала	1	М10	4,0-4,4
Гайки (и болты) крепления карданной передачи к мосту	4	М10х1	2,7-3,0*3,0-3,6**

Задний мост

Соединение	Кол-во точек	Резьба	Момент (кгс*м)
Болт крепления крышки картера	10	М8	1,2-1,8
Болты крепления тормозного щита и пластины подшипников полуосей	8	М12х1,25	6,5-8,0
Гайка ведущей шестерни	1	М20х1,5	16,0-20,0
Гайка крепления ведомой шестерни	10	М10х1	6,8-7,5
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	4	М12х1,25	9,0-11,0

Замена втулок 2021

   
С момента прошлой замены втулок прошло 4 года, думаю вполне подходящий срок для замены.
Лучше заменить всё в плановом порядке, чтобы не пришлось менять в авральном порядке в неподходящее время.
Главный вывод после капремонта подвески Волги в 2021 году — это уже реально раритет, в регионах запчасти это дефицит,
а резинотехнические изделия скорее всего уже мало приемлемого качества. Так что все расходники (и лучше в паре разных
моделей от разных производителей) нужно заказывать через интернет заранее. Что-то можно взять ремкомплектом:

Но это на 3110, верхние резиновые втулки и распорные втулки на 31029-2410 не подойдут. Также заказал новые болты
оси верхних рычагов, гаек чашек пружины в своё время взял с запасом. По ходу замены попробовал несколько
инноваций, но лишний раз убедился, лучшее враг хорошего. Технологии 2017 года, описанные выше, единственно верные.

   
Главное удивление в процессе замены втулок на меня произвёл китайский бесщёточный гайковёрт. Я его перевёл на питание
от зарядного устройства (18 Вольт * 20 Ампер). Особых надежд я на него не возлагал, но каково же было моё удивление,
когдя я им буквально за 5 минут разобрал ВСЮ переднюю подвеску:

https://vk.com/video_ext.php

Конечно, при прошлом ремонте я думаю он вряд ли бы сдюжил. Здесь выручило то, что вся повеска собиралась
с нанесением кордона(антикора) на все резьбы.
К тому же крепеж оси верхних рычагов после откручивания
ударным гайковёртом получил запредельные вмятины шлицов. Так что за удобство есть некоторая расплата.

   
Износ рычагов был, но без криминала. Пример втулок верхних рычагов:

Втулки нижних рычагов имели трещины, но следов прокрутки не было:

На некоторых болтах была ржавчина, но было ощущение, что больше от втулки. Видно отсутствие коррозии
на резьбе, так как болт был закручен на кордон:

Перед сборкой всё по максимуму зачистил металлической щёткой:

И тщательно покрасил. Коррозии с прошлого раза добавилось незначительно:

От концепции превращения Волги в жЫп отказался и вместо усиленных подушек пружины поставил обычные:

Первые втулки, купленные в местном магазине оказались слишком дубовыми. Они бы и вышли из строя раньше,
но даже на этапе запрессовки они уже рвались. Так что выбирайте мягкие подушки:

Нижнюю втулку кстати можно вручную закрутить в рычаг почти на половину:

Пробовал запрессовывать так — бесполезно:

   
Также вместо газо-масляных амортизаторов поставил обычные масляные. Так как подушки пружин вернул обычные,
то регулировчную пластину оставил всего одну спреди. В крепление подушек стабилизатора внедрил болты из нержавейки.
При запрессовке втулок порвал штук 10 болтов. То ли я такой сильный, то ли болты сыромятина. На будущее взял на али
кусок шпильки с трапецеидальной резьбой с соответствующими гайками. Сборка подвески на кордон показала себя отлично,
всё разобралось без существенных проблем. По нижним рычагам сложилось впечатление что затяжка таки ослабевает со временем,
то есть периодически подтягивать болты нижних рычагов необходимо. Также для защиты от коррозии установленную распорную
втулку покрасил изнутри перед сборкой, это должно защитить от коррозии. Болты нижних рычагов износа не имели, поэтому их
оставил старые. Крепеж оси верхних рычагов и гайки чашек пружин новые. Всё собиралось на кордон, после сборки всё было щедро
покрашено.

Сборка ступицы и установка обратно

После замены подшипника ступицы ГАЗ 31105 следует провести сборку ступицы и установить ее на место. В этом разделе представлено пошаговое руководство с фото и видео, которое поможет вам выполнить эти действия правильно и без проблем.

Шаг 1: Сборка ступицы

1. Очистите ступицу от грязи и остатков старого смазочного материала. Убедитесь, что поверхность ступицы полностью чиста.

2. Нанесите свежий смазочный материал на поверхность ступицы, равномерно распределяя его по всей площади.

3. Установите новый подшипник на ступицу, аккуратно вставляя его в специальное отверстие. Убедитесь, что подшипник надежно фиксируется и не имеет видимых дефектов.

4. Проверьте, что подшипник свободно вращается и не заедает. Если вы замечаете какие-либо проблемы, убедитесь, что подшипник установлен правильно и все детали ступицы находятся в рабочем состоянии.

Шаг 2: Установка ступицы обратно

1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического домкрата и установите его на подставки. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен и не будет двигаться во время работы.

2. Поставьте подшипник ступицы на ось и аккуратно натяните гайку до момента затяжки. Убедитесь, что гайка надежно фиксируется и не имеет видимых дефектов.

3. Установите суппорт и тормозной диск на ступицу, правильно соединив все элементы

Затяните все крепежные болты, обратив внимание на предельные значения момента затяжки

4. Закрепите колесо на ступице, аккуратно затянув все гайки. Убедитесь, что колесо надежно закреплено и не имеет видимых дефектов.

5. Уберите подставки и опустите автомобиль на землю. Проверьте, что ступица правильно установлена и не имеет видимых дефектов.

Теперь вы готовы к использованию автомобиля

Обратите внимание на любые необычные звуки или вибрации во время езды и, если необходимо, проведите повторную проверку установки ступицы. Будьте внимательны и осторожны на дороге!

Таблица 1: Сборка ступицы и установка обратно

Шаг
Описание

Шаг 1
Сборка ступицы
   1
Очистите ступицу от грязи и остатков старого смазочного материала.
   2
Нанесите свежий смазочный материал на поверхность ступицы.
   3
Установите новый подшипник на ступицу.
   4
Проверьте, что подшипник свободно вращается и не заедает.
Шаг 2
Установка ступицы обратно
   1
Поднимите автомобиль и установите его на подставки.
   2
Натяните гайку на ступице до момента затяжки.
   3
Установите суппорт и тормозной диск на ступицу.
   4
Закрепите колесо на ступице.
   5
Уберите подставки и опустите автомобиль на землю.

Ремонт передней подвески газ 31105

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Передняя подвеска Волга 31105 2004-2009

Проверка технического состояния передней подвески ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые шарниры. Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, устан.

Регулировка подшипников ступицы Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 36». 1. Установите автомобиль на стояночный тормоз, установите упоры под колеса противоположной стороны. Вывесите колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и отвернув колпак ступицы. 2. Проверните колесо рукой. Оно должно вращат.

Проверка и регулировка углов установки передних колес Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 19» (головка), отвертка, пассатижи.Регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на стенде на станциях технического обслуживания. Регулировку следует производить в следующей последовательности: – регулировка развала колес; – регулировка.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи «на 6», «на 13», «на 17». 1. Снимите соответствующее колесо. 2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, удерживая шток аморти.

Замена верхнего шарового шарнира передней подвески Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески»), замените его.Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 13», «на 22», съемник для выпрессовки пальцев шаровых шарниров, ключ для болтов колес, металлич.

Замена шаровой опоры Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»), замените её.Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 22», «на 13», ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.

Замена пружины передней подвески Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

Снятие и разборка ступицы переднего колеса Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи «на 10», «на 14», «на 19», «на 36», отвертка, молоток. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. 2. Установите упоры под задние колеса автомобиля (если будете работать не на подъемнике). 3. Ослабьте болты крепления колеса. Отверните ко.

Сборка и установка ступицы переднего колеса Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи «на 10», «на 14», «на 19», «на 36», отвертка, молоток. 1. Запрессуйте наружные кольца подшипников в ступицу. 2. Заложите 150 г смазки Литол-24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости. 3. Смажьте подшипники смазкой Литол-24, заполни.

Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи «на 13», «на 22», съемник резинометаллических втулок. 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистите места крепления рычагов от грязи. 3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите автомобиль стояночным то.

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19», «на 22», пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат). 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Снимите пружину передней подвески (см. «Снятие и установка пружины передней подвески»). 3. Вывернит.

Снятие и установка передней подвески в сборе Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 14», «на 17», «на 22», «на 24», отвертка, пассатижи, молоток. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Передняя подвеска тяжела и громоздка, поэтому снимайте и устанавливайте ее с помощниками. 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Сн.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи «на 12», «на 13», «17», «на 19», отвертка, пассатижи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Передняя подвеска при снятии стабилизатора поперечной устойчивости должна быть нагружена весом автомобиля (при работе на смотровой канаве) или опорами (при работе на подъемнике.

Регулировка схода, развала и кастора

   
Первым делом перед регулировкой углов подвески следует подкачать все колёса до обычного уровня. Далее следует
установить авто строго горизонтально. Это не так просто. Горизонтальность задней оси проверяем прикладывая уровень в 1 м
к площадкам рессор:

А спереди тот же уровень прикладываем к опорам пружин:

В продольной плоскости выравниваем авто, прикладывая уровень к порогам:

Выравниваем авто, подкладывая доски под колёса при это важно, чтобы проставка соответствовала ширине шины, иначе она продавится
и авто будет установлено не точно:

По книжке первым надо проверять кастор. Для этого отвесом меряется расстояние от верхней поверхности стойки до нижней.
должно быть 26-31 мм, при этом разница с обоих сторон должна быть менее 2,5 мм:

У меня было примерно одинаково

То есть кастор был в норме:

Далее следует регулировать развал. Поскольку штамповка кривая изначально, нужно найти точки равномерного биения
колёс, по которым будет измеряться развал и схождение. Для этого вблизи колеса фиксируем лазерный дальномер:

Далее направляем его на обод и замеряем биения:

Делаем десять замеров начиная от соска. Шпилька, по середине между шпилек и т.д. сперва 5 замеров в один столбец,
следующие замеры 6-10 пишем в следующий столбец:

Видно, что данное колесо меньше всего бьёт по оси от середины между 2 и 3 шпилькой. Отмечаем маркером эти места,
в том числе на резине:

Далее можно мерить развал. К магниту привязываем нитку, к концу нитки привязываем грузик. Магнит через тряпку вешаем на крыло,
нитка должна свисать по центру колеса:

Меряем сверху и снизу:

У меня и справа и слева при отсутствии регулировочных пластин вышла разница в 10мм на ободе вверху и внизу. Это не так много как кажется,
примерно 1,6 градуса. В основном это обусловлено толстыми упорами пружин, подвеска в практически крайнем нижнем положении,
отчего развал увеличен. По итогу принял решение поставить максимум допустимого количества пластин 5, при этом слегка добавив
кастора, для этого спереди я поставил 5 пластин, а сзади 4:

Развал с таки количеством пластин снизился до 7-8 мм, это порядка 1,2 градуса развала:

Перед регулировкой схождения колёса требуется повернуть на 90 градусов, чтобы ось равномерного биения оказалось в горизонтальном
положении:

А далее всё просто к середине шины прикладываем дальномер:

И замеряем расстояние до противоположного колеса:

Сперва намерял прикольные цифры — у меня колёса не сходились, а расходились по шинам на 3 мм А должны сходиться
на 1,5-3 мм по шинам. Кстати один полный оборот обеих регулировочных трубок смещает разницу по шине спереди и сзади колеса на 15 мм.
После прокрутки регулировочных трубок нужно несколько раз нажать на перед машины, чтобы колёса заняли правильное положение.
Покрутив втулки добился схождения колёс по шинам в 3 мм:

   
По итогу подвеска отрегулирована, единственно только развал великоват, но это следствие усиленных упоров пружины. Надо будет
на досуге на сто заехать, замерить правильность регулировки. И да, предложенный способ регулировки схождения прокатит не на всех
авто — нужна прямая видимость передних колёс по шинам спереди и сзади по середине высоты. По поведению машины негативных изменений
не заметил, устойчивость выросла, никуда не ведёт, руль стал ощутимо легче, но это скорее всего из-за переборки маятника.

Снятие двери автомобиля

Причин для снятия дверей автомобиля ГАЗ-31105 может быть не так уж и много:

Снятие дверей с Волги 31105

• замена в случае повреждения;
• замена провисших петель.

Передняя дверь автомобиля снимается в таком порядке:

• если в ней установлены электрические стеклоподъёмники и аудиоподготовка, то потребуется разъединить провода (прежде всего, для этого нужно будет снять дверную карту);
• вынуть защитный кожух и ограничитель от петли на кузове;
• под пластиковыми накладками находятся три болта, на которых держится петля, – вывернуть их;
• снять дверь.

Последующая установка происходит аналогично снятию, только действия выполняются в обратном порядке. После вывешивания на петлю необходима регулировка. Она выполняется следующим образом:

• ослабляются болты крепления;
• дверь закрывается и устанавливается с равномерными проёмами по всему периметру;
• аккуратно открываем дверь и затягиваем болты.

В том случае, если выполненные действия не помогли достичь нужного результата, можно попробовать второй вариант регулировки двери ГАЗ-31105. Для этого нужно ослабить болты крепления петли к кузову и отрегулировать положение двери вместе с ней. Затем также аккуратно открыть её и затянуть болты.

Проверка технического состояния передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Примечание:

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые шарниры.

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:

– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

– отрыв резинового массива от арматуры. Дефектные детали замените.

Примечание:

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и т.п.) элементов подвески, особенно рычагов. Осмотрите следующие основные места снизу автомобиля:

Осмотрите следующие основные места снизу автомобиля:

1. Буфер сжатия.

2. Резинометаллические втулки верхнего рычага.

3. Чехлы шаровых шарниров.

4. Чехлы шаровых опор.

5. Чехлы шаровых опор.

Примечание:

Резинометаллические втулки рычагов подлежат замене:

– при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все регулировочные прокладки);

– при разрывах и одностороннем “выпучивании” резинового массива.

6. Резиновые втулки нижних шарниров амортизаторов.

7. Резиновые массивы подушек штанги стабилизатора на рычаге.

8. Резиновые массивы подушек штанги стабилизатора: на лонжероне кузова.

9. Шаровые шарниры стоек стабилизатора (показана правая стойка, левая расположена симметрично).

10. Амортизаторы. Потеки амортизаторной жидкости и “потение” не допускаются.

11. Резиновые подушки верхних шарниров амортизаторов.

12. Для проверки шаровых шарниров и опор подставьте под нижний рычаг опору.

Примечание:

При работе на подъемнике соблюдайте осторожность: не уроните автомобиль, опуская его на опору. 13

Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой в течение проверки (для исключения влияния зазора в подшипниках ступицы). Короткими резкими движениями покачивайте колесо. Если ощущается зазор, замените шаровой шарнир (см.здесь)

13. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой в течение проверки (для исключения влияния зазора в подшипниках ступицы). Короткими резкими движениями покачивайте колесо. Если ощущается зазор, замените шаровой шарнир (см.здесь).

14. Для проверки шаровых опор вставьте между нижним рычагом и поворотным кулаком монтажную лопатку и перемещайте ее свободный конец вверх и вниз. Если ощущается перемещение кулака относительно рычага, в опоре зазор, и ее необходимо заменить.

15. Повторите проверку для шарниров с противоположной стороны. Удалите опору из-под автомобиля.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Замена и регулировка заднего моста на ГАЗ-31105

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Это интересно: Регулировка капота ГАЗ-31105

Метки: гур

Комментарии 17

насос от уаза 469, крепление от негоже, рулевая колонка от 3110 и ремень от паза

все просто. кронштейн берешь от УМЗ и насос от него же! Шкив придется поискать. Трапеция нужна будет иная. ЩАс точно по трапеции сказать не могу, но были шкворневые с гуром и без, так вот тебе надо искать шкворневую с гуром.

Купи волгу с 305 комплектации и не парься, там с завода всё сделано;)

нужно купить насос на гур под 402 дв. и кронштейны крепления насоса и все. я на своей переделал с406 под 402 и обратно. ни чего не задевает с трапецией под406 дв

на редуктор с гуром переставь лапку которая крепится к трапеции с обычного редуктора без гура, если твоя 3110 на шаровой подвеске, то по любому меняй, на 3110 и 105 -ой шаровой подвеске она на порядок длиннее, и обрати внимание на маятник, он тоже длиннее, мало кто придает этому значение, или вовсе об этом не знают, от туда и плохой и не правильный выворот и задевание за поддон. А что именно нужно поменять чтоб поворот был лучше?. А что именно нужно поменять чтоб поворот был лучше?

А что именно нужно поменять чтоб поворот был лучше?

www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/toxa3160/2/ тут ты найдешь все ответы на интересующие тебя вопросы)

На ранних 3110 под 402 шли шкивы 3-х ручейковые.Найти сложно, дорого, но возможно…

ни чего там не шло на ранних, это где был гур с завода там было.

Меняешь редуктор с обычного на ГУР, приспосабливаешь насос под 402… Ничего нигде не задевало…

402 совсем умрет. он и так неедет.

17 секунд до 100 это едет?

Если иметь прямые руки можно до 10с уменьшить

Тоже интересно. Давно хотел гур замутить, но как-то забиваю на него всегда.

не знаю как на счет трапеции, а вот насос гура с 402 го двигателя у меня на 406 переделать не вышло(шкив так и не снял)так он и валяяется у меня а по трапеции у меня газ 3110 с 402 с завода, переставил двигатель на 406 ни каких проблем не возникло только насосы поменял

источник

Другие системы двигателя

В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:

1. Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
2. Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
3. Неисправность термостата. Требуется замена.
4. Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.

Характерные проблемы системы смазки:

• Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
• Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.