Как покачать тормоза с abs

BMW 5 серии — Видео-урок

Модель: BMW 5 серии
F10, F11
— Годы 2010-2017

Часть: проверки и техническое обслуживание
эксплуатация: Как сбросить сигнальную лампу «Тормозные колодки» на BMW 5 серии

Прежде чем мы сможем начать, нам нужно будет сесть на место водителя нашего BMW серии 5. Поэтому мы начинаем с активации комбинации приборов, нажав соответствующую кнопку. После этого нам придется отправиться на отключение стояночного тормоза. В этот момент нам нужно будет нажать и удерживать левую кнопку на панели приборов, пока не появится пункт «Сброс тормозных колодок». Как только этот пункт появился, нам нужно будет снова нажать и удерживать первую кнопку, пока не погаснет сигнальная лампа тормозных колодок, и мы успешно завершили сброс.

Опубликовано 16 January 2024 by ScegliAuto

Как сбросить лампочку двигателя BMW 5 серииBMW 5 серии (2003-2010 / E60, E61)
В этом руководстве мы увидим инструкции, которые позволят нам сбросить сигнальную лампу неисправности двигателя на BMW 5 серии, а также на всех други

Как заменить тормозные колодки на BMW 5 серии?BMW 5 серии (2010-2017 / F10, F11)
Чтобы заменить тормозные колодки на BMW Серии 5, необходимо поднять автомобиль, чтобы можно было ослабить крепежные болты колеса, которое должно быть

Как заменить передние тормозные колодки на BMW 5 серии?BMW 5 серии (2003-2010 / E60, E61)
Для того чтобы заменить передние тормозные колодки на BMW 5 серии, автомобиль необходимо поднять так, чтобы соответствующие колеса не касались пола:

другие руководства, которые могут вас заинтересовать

• Bmw Serie 5 — прочее техническое обслуживание и ремонт своими руками

• Тормозные колодки
  — Техническое обслуживание и ремонт других транспортных средств

  • Bmw Serie 5 — Как сбросить сервисный индикатор тормозной системы в BMW Серии 5?
  • Bmw Serie 5 — Как сбросить индикатор износа тормозных колодок на BMW серии 5?
  • посмотреть все

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью

Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный). Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью. Подуйте внутрь бачка

Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя

Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше

Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры. Дайте поработать двигателю 10

15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей

Дайте поработать двигателю 10. 15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы

При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Удаление воздуха из тормозной системы BMW 5 (E39)

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.

Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.

На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.

Последовательность удаления воздуха следующая:
— Суппорт задний правый
— Суппорт задний левый
— Суппорт передний правый
— Cуппорт передний левый

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.

4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.
Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.

9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.

10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”

Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 — 300 Н (20 — 30 кг) и держите ее в течение 10 с

Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.

11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.

Тормозную жидкость необходимо утилизировать специальным образом.

Видео про «Удаление воздуха из тормозной системы» для BMW 5 (E39)

BMW E39. ПРОБЛЕМА С ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА??

Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Как воздух убивает тормозную систему

Передние тормоза E39 от 535/540/730/740, на 520/523/525/528 — бортжурнал BMW 5 series 523iA M52B25 TU 2000 года на

Пришло время менять тормозные диски и колодки, а почему бы не совместить это дело с улучшением тормозной системы?Затея несложная, постараюсь расписать просто и понятно, чтобы у вас не было никаких проблем и сложностей.

ДЕТАЛИ:1.Колесные диски от R16 и больше, вылет колесных дисков от 20 и меньше.2.Тормозные диски дорестайл 324х30 высота/вылет 77 оригинальный номер 34 11 6 757 746(34 11 6 757 747) до 2000года, либо аналоги (от 2.5т.р за шт)Рестайл тормозные диски 34 11 6 767 059 после 2000го года 324х30 высота/вылет 743.Торм колодки 156х73.6 оригинальный номер 34 11 6 761 252, либо аналоги(от 1.5т.р за комплект)4.Датчик износа, оригинальный номер 34 35 2 229 018, либо аналоги от 300р и выше.5.Суппорта и скобы суппортов берем с разбора(3-5т.р за комплект).ВНИМАНИЕ! НЮАНСЫ!—обязательно уточнить с какого авто, нужно с дорестайл(исходя из этого подберете высоту/вылет 77 торм диска) V8 535/540/735/740, либо могли ставиться на рестайл(другая скоба — другие высота/вылет 74 торм диска) 530i, 530d 535 540- тоже подойдут.Основное отличие — они чугунные и больше, а ваши стоковые — алюминиевые. Могут на разборе вынести с колодками, дисками — размеры даны, меряйте и не ошибетесь! Не перепутайте с тормозами от X5!—По тормозным дискам — бывает поставщики запчастей дают на аналоги неправильные перекрестные номера, неправильную применимость

Я напоролся с высотой/вылетом торм диска(77 и 74) — благо другой фирмы заменитель был в наличии. Опять же — смотрим, меряем, сравниваем. Чеки с магазина не выкидываем!УСТАНОВКА:—Сами работы — обычная замена колодок/дисков/суппортов. Все видно, все понятно. Из возможных засад — закисший центровочный болтик торм диска.—По необходимости, по состоянию — перебираем суппорта, резинки, поршни, штуцера прокачки. Чистим, смазываем направляющие. По желанию, по вкусу — красим суппорта.

—По необходимости меняем тормозные шланги. Возможная засада — не открутиться от шланг от трубки — придется и трубки менять.

Надеюсь кому-то эта заметка будет полезна!

Замена тормозной жидкости с ABS и DSC bmw e46 — бортжурнал BMW 3 series Touring 330d Булочка edition 2004 года на

В интернете мало информации о том как прокачать и заменить тормозную систему полностью включая блок dsc. abs и насосы, но она есть,Вот что гласит ТИС tis.bmwcats.com/doc1045463/прокачивается система как обычно но для удобства подключается спец устройство. можете купить готовое,подающее в бачек жижу под давление не более 2 бар, я такое сделал самоятоятельно, для этого я использовал:-крышку от бочка торм жид, (с любой иномарки) я взял от Ford Sierra, врезал в нее разборный колесный вентиль-банка с входом и выходом (такую можно сделать самому)-шланги-хомуты-компрессор для колес или насосВ моей бутылке крышка неи плотно садилась и я ее посадил на хомут — благодаря чему лишний воздух выходил сам и давка было около 2 бар

в покупных системах стоит либо клапан либо ручной насос и большой объем воздуха

Устройство прокачки тормозной жидкости под давлением

крышка с врезанным вентилем

Для прокачки блоков используется спец программ DIS и тест план, но у меня ее нет т.к мой бук слабее моего телефона)) и не тянет эту прогу, есть только INPA, с ее помощью можно ативировать нужные клапаны и насосы! Далее я раскажу как.Откачиваем макс количество жижи из бачка, сетку мне снять не удалось откачивал постепенно по уровень сетки в бачке

Одеваем устройство прокачки

Заливаем тормозную жидкость в бачек и банку нагнетателя я вбрал DOT 5.12 поллитрушки Motul мне подогнал Сергей (NikPage) спасибо тебе.И я еще докупил 1 Л TRW. как оказалось не зря, на прокачку ушло более 1,5л

Жижа 5,1 с малой вязкостью, что полезно для работы блоков, ее можно мешать с 3 и 4, с 5 ее нельзя мешать т.к 5 на силиконовой основе подробнее тут ССЫЛКА, советую почитать.

Создаем давление и откручиваем штуцеры на суппортах.Прокачиваем стандартно начиная с дальнего контура к ближнемузаднее правое — выливаем не менее 500мл тормозухи, или до появления светлойзаднее левое — около 100-200млпереднее правое

Одновременно производим активацию клаванов ABS

клапана и насос тест1 (выбираем нужное)

Так же, активацию насоса и клапанов ASC/DSC несколько раз по мере вытекания жидкости из суппорта (зад или перед + НАСОС) фото смазано

последние 5 пунктов — выбираем три (2 перед либо 2 зад + насос)

Результатом доволеттормоза стали четче без задержек отпускания и нажатия педали. Жижа работает лучше.

меняйте ее вовремя

Цена вопроса: $10 Пробег: 305000 км

Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

1

Всегда ( ВСЕГДА, и это очень важно ) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях. 2

Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе

2. Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.

3. Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

Как правильно прокачать тормоза на bmw e36

При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно — с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления — щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).

Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает — лампочка горит. лампочки вообще не было — это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?

Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю — сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были — несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).

Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)

Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?

Меню пользователя Winner

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Winner

Найти ещё сообщения от Winner

Меню пользователя maxl

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для maxl

Найти ещё сообщения от maxl

Меню пользователя Murzik325

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Murzik325

Найти ещё сообщения от Murzik325

Меню пользователя ZerocooL

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для ZerocooL

Посетить домашнюю страницу ZerocooL

Найти ещё сообщения от ZerocooL

Murzik325 — Слушай, а чё за Фишка то?

У меня тоже передний правый, то же комп сказал. На счёт отключения — мне эти электронные интелекты никогда не нравились, мы два раза с корешом на его вольве чуть не убрались, из за этих интелектов. Я уверен только в себе и не доверяю электроннике. Я и сам могу имитировать подобие АБС.

Меню пользователя maxl

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для maxl

Найти ещё сообщения от maxl

При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно — с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления — щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).

Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает — лампочка горит. лампочки вообще не было — это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?

Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю — сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были — несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).

Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)

Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?

Продолжим. Заменил рабочий цилиндр сцепления. Уже перед заменой из него жижа текла просто ручьем 100 грамм на десять нажатий педали — это жесть! После замены прокачал. Немножко поездил — жидкость больше никуда не уходит, сцепление работает нормально.

После прокачал тормоза — задние колеса вообще не тормозят. Качал по мануалу: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. После прокачки педаль стала тяжелой, как и надо. НО потом сразу ватная, как будто бы воздух в системе.

Куда копать? Раньше (до замены колодок) машина тормозила!

Сечас же задние колеса не тормозят _СОВСЕМ_ При прокачке жидкость выходит. В этот раз прокачивал на яме (не покрутить колеса), а в прошлый (сразу при замене колодок), когда еще тек рабочий цилиндр сцепления на подъемнике они блокировались . На следующий день на гайцовском стенде — тормозное усилие на задней оси — «0,00»

Сервисмены говорят, что какой-то клапан закрылся

Как ее (АБС) вообще отключают? грамотно. Кроме как выкинуть гидроблок с насосом и поставить другой главный цилиндр.

в одном из сообщений есть фраза Да, да, главное чтобы не попал воздух, а то блоку АБС каюк.

инструкции

1. Поднимите автомобиль и снимите колесо, где необходимо заменить тормозную магистраль.
2. Распылить проникающую жидкость на соединение тормозной магистрали и затянуть болт, крепящий тормозную магистраль к суппорту.
3. Откройте капот и найдите бачок с тормозной жидкостью. На некоторых моделях BMW бачок с тормозной жидкостью расположен ниже микрофильтра салона. Снимите пластиковый корпус для доступа к бачку с тормозной жидкостью. Снимите крышку с бачка с тормозной жидкостью. Снимите фильтр, используя плоскогубцы иглы. Откачайте тормозную жидкость из тормозного бачка. Удалите как можно больше тормозной жидкости.
4. Отсоедините гибкий тормозной шланг там, где он подсоединяется к тормозной магистрали. Используйте 11-миллиметровый гаечный ключ с открытым концом, чтобы ослабить накидной болт, где гибкий тормозной шланг соединяется с металлической тормозной магистралью.
5. Отвинтите тормозную магистраль BMW от суппорта. С помощью гаечного ключа на 14 мм открутите тормозную магистраль от тормозного суппорта BMW.
6. Установите новый тормозной шланг BMW. Вверните новую тормозную магистраль BMW в тормозной суппорт. Затяните тормозную магистраль, которая крепится на тормозном суппорте, примерно до 20 Нм или в соответствии с рекомендациями производителя. Закрепите тормозную магистраль на кронштейнах стойки, где была закреплена старая тормозная магистраль.
7. Подсоедините гибкую тормозную магистраль к металлической тормозной магистрали. Затяните соединительный болт с усилием примерно 15 Нм или в соответствии с рекомендациями вашего дилера BMW.
8. Добавить тормозную жидкость d. Заполните бачок тормозной жидкости рекомендуемой тормозной жидкостью BMW.(Если вы заменяете более одной тормозной магистрали, замените следующую тормозную магистраль BMW, прежде чем переходить к следующему шагу.)
9. Прокачка тормозов. Следующим шагом будет прокачка суппорта BMW и тормозных магистралей. Этот шаг требует двух человек. Начните с тормозного суппорта, наиболее удаленного от тормозного бачка. Ослабьте стравливающий винт на суппорте тормоза. Прокачайте тормоза, пока тормозная жидкость не выйдет из стравливающего винта, затем затяните винт. Повторите процедуру прокачки тормоза несколько раз, пока из стравливающего винта не останется пузырьков воздуха. Затяните стравливающий винт, пока ваш друг удерживает педаль тормоза нажатой.
10. Проверьте уровень тормозной жидкости . Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости добавьте тормозную жидкость.
11. Проверьте тормоза Опустите автомобиль. Установите колесо на автомобиль. Перед тем как уехать, проверьте тормоза, чтобы убедиться, что они работают нормально.
12. Осмотрите гидравлическую тормозную магистраль на предмет утечек через день, чтобы убедиться в отсутствии утечек в соединениях.

Самостоятельная Диагностика Авто | Автор темы: Shelesh

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

– Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины.

Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:

•Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

•Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

• Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

•Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

•Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

•Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы

Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки.

Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх.

Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно. Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость.

Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке.

Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

И снова охлаждение + правила прокачки системы охлаждения .

И опять система охлждения доставляет мне сюрпризы. . BMW 5 series 528 Project OEM+ › Бортжурнал › И снова охлаждение + правила . до тех пор, пока из отверстий под винты не пойдет антифриз без пузырьков воздуха. 5.

У тебя система завоздушена раз дует холодный воздух из печки,либо радиатор . Извините за глупый вопрос, но я спрошу)) БМВ 520 Е39 96г, какой . выгнать воздух из системы.а воздух в системе охлаждения и .

Почему троит двигатель ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

Причины необходимости менять тормозную жидкость

Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.

Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.

Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.

Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Начинаем откручивать маховик

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Замена на примере Рено Логан

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.

Маховик демонтирован

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла

Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Монтаж сальника (примеряем на коленвал)

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.

прокачка тормозной системы

arengard » 21 авг 2012 13:30

Beckham21 » 21 авг 2012 14:28

arengard » 21 авг 2012 14:35

Как прокачать тормоза с АБСЭто важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль

Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс

надеть шланг на прокачной штуцер;открыть штуцер на оборот;педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;закручиваем штуцер и отпускаем педаль.Тормоз заднего правого колеса

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;НЕ нажимать педаль тормоза;работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Источник