Ремонт бмв 3: сцепление bmw 3 (e30). описание, схемы, фото

Главный цилиндр сцепления — снятие, проверка и установка

Внимание! Жидкость гидросистемы ядовита. Если жидкость попала на кожу, немедленно смойте ее водой

Если жидкость попала в глаза, немедленно обратитесь к врачу. Некоторые типы жидкости горючи и воспламеняются при контакте с горячими предметами. При работе с гидросистемой соблюдайте меры противопожарной безопасности. Кроме того, гидравлическая жидкость может испортить лакокрасочное покрытие автомобиля и растворить некоторые пластмассы. Если жидкость попала на пластик или краску, немедленно смойте ее водой. И наконец, эта жидкость гигроскопична (впитывает в себя влагу из воздуха), поэтому не используйте старую жидкость. При замене или доливке используйте только жидкость рекомендованного типа и храните ее в герметично закрытой емкости.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость

Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

В Болгарии нашли склад законсервированных новых BMW 520 и 525, выпущенных в 1994 году. 11 автомобилей находятся в идеальном состоянии, с них даже не снята заводская пленка. Болгарский центр ремонта автомобилей опубликовал фотографии находок на своей странице в Facebook. На снимках виден склад-гараж, где стоят 11 новеньких немецких авто. Автомобили относятся к пятой серии BMW и имеют модельные индексы 520i и 525i. Большинство из них седаны черного цвета, есть один универсал. Автомобили абсолютно новые с нулевым пробегом и серийными сиденьями в заводском полиэтилене. Двигатели и подвеска в отличном состоянии. Только на кузовах есть незначительные дефекты, вызванные длительным сроком хранения. Удалось выяснить, что машины приобретались в 90-е годы для первого в Болгарии сервиса аренды автомобилей. Однако ни одна так и не покинула гараж. Болгарская пресса пишет, что автомобили будут выставлены на торги по 15 тысяч евро за каждый. Они на ходу, проблема может возникнуть только с устаревшим экологическим стандартом Euro 3, из-за которого владельцев этих машин в Европе могут обложить высокими налогами.

При установке маховика возникла проблема. При затягивании даже пары болтов маховик упирается в двигатель.

Вот в этих местах. Закралось подозрение, а маховик от этого мотора?

Вот эта зараза! Если кто знает его в лицо, просьба отозваться!

Источник

Как доехать до автосервиса если провалилась педаль

Тронуться с места традиционным способом не получится. Советуем выбрать ближайший автосервис, потому что придется ехать только на первой передаче. Такое движение не слишком полезно для силового агрегата. Он может перегреться.

Сначала на полностью заглушенном двигателе водитель должен включить рычагом первую передачу в коробке, не нажимая на педаль сцепления. Это нужно сделать плавно, без резких движений, чтобы не повредить синхронизаторы.

Включение первой передачи

Далее водитель поворачивает ключ в замке зажигания, запуская стартер. Коленчатый вал двигателя начинает вращаться и через сцепление передает усилие на трансмиссию. Автомобиль начинает медленно трогаться с места рывками из‐за пробуксовки. Как только мотор запустится, водителю надо сразу отпустить ключ зажигания, чтобы не повредить стартер длительной работой.

Двигаясь на первой передаче без использования сцепления, водитель аккуратно набирает скорость, постоянно контролируя обороты двигателя, чтобы они не заходили в красную зону. Резко разгоняться и набирать высокую скорость опасно для трансмиссии автомобиля. Максимальная скорость в таком режиме ограничена возможностями мотора.

Необходимо использовать только первую передачу до самого автосервиса. Еще нельзя останавливаться по пути, иначе двигаться дальше будет невозможно. Если заглохнуть, поможет только буксир.

Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая предельную осторожность, можно доехать до станции техобслуживания для устранения неисправности. Но лучше вызвать эвакуатор, не рисковать поломкой коробки передач при самостоятельной поездке с неработающим сцеплением.

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том случае, если педаль сцепления не возвращается обратно после нажатия или возвращается медленно, а также после открытия гидравлической системы. Так как в гидравлическом приводе сцепления используется тормозная жидкость, перед началом работы прочитайте раздел «Удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы» в соответствующей главе.

Внимание: при описанном способе прокачки в системе может остаться некоторое количество воздуха, что приведет к неполному выключению сцепления и скрежету при включении передач. В этом случае обратитесь на станцию техобслуживания для полного удаления воздуха из системы. • Поднимите переднюю часть автомобиля

• Поднимите переднюю часть автомобиля.

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость до отметки «Мах».

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления и суппорте переднего левого тормозного механизма

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их можно было легко отвернуть. • Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте.

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого отверните клапан, затем попросите помощника нажать на тормозную педаль и удерживать ее в этом положении. Заверните клапан, после чего помощник должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру до полного заполнения шланга тормозной жидкостью. Закройте конец шланга пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Внимание: не допускайте сильного падения уровня жидкости в бачке, при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. • Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления

Отверните оба клапана

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Отверните оба клапана.

• Нажмите на тормозную педаль Удерживая ее в этом положении, заверните клапан на суппорте. Отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не прекратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доливайте по мере необходимости новую тормозную жидкость.

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилиндре. Отсоедините шланг и наденьте защитные колпачки.

• Долейте тормозную жидкость до отметки «Мах»

• Проверьте работу тормозов и сцепления

Удаление воздуха с использованием специального устройств

На станциях технического обслуживания для удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно используется специальное устройство, позволяющее подавать тормозную жидкость под давлением.

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и снимите датчик уровня жидкости.

• Присоедините устройство для прокачки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха рабочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При этом периодически нажимайте на педаль сцепления.

• Если после неоднократной прокачки в гидравлической системе остался воздух, необходимо снять рабочий цилиндр с коробки передач.

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в исходное положение. При этом остаточный воздух вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит максимальный ход поршня при выключении сцепления.

Внимание: не нажимайте на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре. • Вставьте датчик уровня тормозной жидкости

Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка

• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка.

Ошибка b1350 02 опель
Не горит свет в салоне ауди а4 б5
Мерседес спринтер классик пропала зарядка
Фольксваген туран заводится и сразу глохнет
Фольксваген т4 не горят стопы

ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление

Износ фрикционных накладок

Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.

Фрикционные накладки замаслены

Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка

Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.

Сильный износ лепестков корзины сцепления

Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».

Разлом лепестков корзины сцепления

Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.

Боковое биение диска сцепления

Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Ржавчина на шлицах сцепления

Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.

Растрескивание фрикционных накладок

Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Деформация тангенциальных пластинчатых пружин

Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .

Износ торсионных пружин

Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.

Ответы на популярные вопросы

Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт сцепления BMW E46?

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.

Ремонт сцепления BMW E46 — предоставляете ли вы гарантии?

Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.

Ремонт сцепления БМВ Е46 — какие сроки?

Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.

Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт сцепления БМВ Е46?

Обе немки в семье сработали синхронно. Вот жопы. Это же не замена лампочки!Сначала почти развалился маховик, и легла сцепа на Audi A3, и мы встали посреди улицы, не доехав 20 метров до точки Б. Ссылочка на 17-летний ВАГ выше.Меняли на бехе сцепу около 3 недель назад в BMW сервисе у Вити Sheff140 на желтой копейке

Когда данный агрегат начал подходить к своему логическому завершению(педаль сцепления схватывало в самом конце, ездить было сложно) я задумалась о переходномкомплекте на одномассовый маховик.Объясню, зачем мне это пришло в голову. Во-первых дешевле, во-вторых конструкция одномассового маховика проще, и надежней, да, одномасс не обладает тем демпфером, который присутствует в двухмассовом.Но моя позиция такова — чем надежнее и долговечнее, тем лучше. Пусть и технологически не уступает.Именно Valeo делает киты для замены двухмассового маховика на одномассовый.*Когда сняли коробку поняли, что маховик менять не надо, И СЛАВА БОГУ, просто замена сцепления (откровенно говоря, тогда не было совершенно денег, тем более на какой-то там маховик от Valeo!)

Номер детали на весь комплект двухмасс маховика и сцепления 835087 Цена вопроса порядка 30.000 рублейЕсли же мы приобретаем сцепление сток 21 20 7 551 576, под двухмасс цена будет порядка 14.000 оригинал (на завод БМВ поставщиком сцеплений является FTE или SACHS, вроде как)Я же взяла бессменный и прекрасный заменитель Luk 623323500 за 8.500 (МКПП 5-ступ, е46 рестайлинг)

И еще когда меняем сцепу, сразу же берем 21 51 7 570 284 — скобу крепления, ломается на раз-два при съеме коробки.Тут же встает вопрос о маховике — у меня он кончится примерно через 30 тыс. км.Пока бегаем счастливые по полянке, собираем цветочки. Потому что двухмассовый оригинал на нее стоит вот столько:

Но мы то не пальцем деланные, лохов тут нет, решаем вопрос за 13-15 тыс рублей: номер детали на двухмассовый маховик Valeo 828484.Комплект сцепление+маховик (двухмассовый) выйдет примерно в 22.000 р. (LuK, Valeo)Комплект сцепление+маховик (двухмассовый) — 60.000 (оригинал BMW)!Комплект сцепление+маховик (одномассовый) 30.000 р. (Valeo)Когда приехали в сервис, подвесили тачку, сцепление банально выпрыгнуло из коробки, оно сгорело к чертям, все было в черном пепле, и с запахом дыма. У меня даже нет предположений, как давно его не меняли.

Еще заменили свечи, первый радиатор, вентилятор, и задний большой рычаг (который стоит 50 тыс, я нашла за 3 тыс).Все мероприятие по работам: 11.000 (сцепление + радиатор, подпил и установка, с*ука, вентилятора (отдельная история на месяц), замена рычага)По деталям: 25.000До встречи

Замена патрубков печки шевроле ланос
Мазда 323 замена масляного фильтра
Подключение колонки jbl к магнитоле
Подключение магнитолы toyota chaser 90
Шкода фабия замена клапанов

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Прокачка сцепления на БМВ Е34

Жидкость в гидравлической системе является ядовитой, с возможностью хорошего растворения краски. Не следует допускать попадания ее на открытые участки тела либо в глаза.

Если воздух попадает в гидравлическую систему, это может затруднить нажатие педали тормоза. Случиться это может во время снятия любой из деталей, а также при падении уровня жидкости ниже требуемого уровня. Для устранения такой неисправности следует выполнить следующие действия:

Проверить уровень жидкости в резервуаре. Если потребуется, провести долив жидкости, чтобы он достиг уровня Full или MAX. Заливать следует жидкости только рекомендованного типа и не смешивать их;
Затянуть стояночный тормоз. Поднять на домкрате переднюю часть автомобиля, и надежно установить на осевые опоры;
Снять колпачок с вентиля прокачки на исполнительном цилиндре;
Надеть конец трубки из пластика на штуцер. Емкость должна быть наполнена чистой жидкостью примерно на 1/3, с погружением свободного конца трубки;
Немного отпустить вентиль, а затем слегка затянуть, чтобы легко откручивался;
Помощник должен несколько раз выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой;
При нахождении педали в таком положении открыть вентиль примерно на пол-оборота. Когда жидкость прекратит вытекать, его нужно затянуть;
Процедуру следует повторять до того момента, когда через трубку не перестанут выходить пузырьки воздуха;
Вентиль прокачки полностью затягивается по окончании работ, трубка снимается и устанавливается на место колпачок;
Проверить уровень жидкости в резервуаре и осуществить пробную поездку на машине.

В ходе такой поездки проверяется эффективность сцепления.

Пропал выжим педали сцепления в БМВ Е34

Какая КПП устанавливалась? Пропал выжим педали сцепления, прокачка результатов не дала вероятно сломало шаровой палец(грибок). Не могу сообразить почему не получается прокачать. Началось с того что резко провалилась педаль сцепления, но на половину отошла и плохо включалась первая скорость. На ходу более менее, а задняя вообще с хрустом. БМВ Е34, 2.5 тдс, м51, 1995 г.в., МКПП

Понятное дело, что нет полного отключения сцепления, потому и с включением передач проблемы. Возможно ваши подозрения подтвердятся насчёт сломанного шарового пальца. А может погнулся, сломался рычаг, толкающий выжимной подшипник. Насчёт того, что педаль отходит только наполовину, это проверьте не соскочила ли пружина педали сцепления или может сломалась. Ещё возможен вариант неисправности в главном цилиндре сцепления (если вы прокачивали, то за уровнем видимо следили и он на максимуме?). Рукой оттяните педаль вверх. Удержится педаль вверху, значит скорее всего пружина на месте. Если падает педаль, то пружина неисправна, проверяйте там, заглядывайте от полика

Но возможны варианты крепления пружины (были разные модификации её крепежа).

Насчёт не удаётся прокачать. Вы проверьте рабочий цилиндр сцепления. Если там шток полностью ходит при выжиме педали, то всё в порядке с прокачиванием, воздуха нет.

А то что на ходу лучше переключения, это всё правильно. Потому что когда автомобиль в движении, то переключения всегда легче (при определённом навыке можно вообще не пользоваться помощью сцепления, ловить соотношение скорости, обороты двигателя и плавненько делать переключения без выжима педали сцепления).

Коробка установлена ZF1053 401098 или ZF1053 401107. Точнее можно определить по vin-номеру автомобиля.

Источник

Снятие

1. Снимите крышку бачка главного цилиндра тормозной системы и отсосите из него старой резиновой грушей необходимое количество жидкости (уровень жидкости должен быть ниже уровня патрубка, ведущего к главному цилиндру сцепления). Не опустошайте бачок до конца, иначе воздух попадет в тормозную систему.

2. Подготовьтесь к утечке жидкости и заткните отверстие патрубка пробкой для предотвращения попадания грязи в гидросистему.

3. Внутри салона автомобиля выверните винты крепления и снимите нижнюю боковую панель облицовки со стороны водителя (см. главу 11).

4. Отсоедините разъем электропроводки и снимите выключатель педали сцепления. Для этого нажмите на педаль, вытащите на всю длину втулку красного цвета, сожмите два пружинных фиксатора и снимите выключатель с кронштейна.

Моторчик привода заслонки

PПровода обозначены символами, состоящими из букв, дефиса, буквы и цифры. Буквы перед дефисом указывают цвет провода, буква и цифра после дефиса элемент, к которому присоединен другой конец провода, а цифра в скобках номер штекера разъема, от которого идет провод. Пример. Для агрегата МЗ (электродвигателя стеклоочистителя) по трассе 2 имеем SW/RT/GE-K53/5, т. е. черно-красно-желтый провод, идущий к элементу KS3 (реле включения электродвигателя стеклоочистителя) по трассе 5.

Следовательно, со стороны элемента К53 по трассе 5 обозначение провода будет SW/RT/GE-M3(2). 2. PВсе провода с цветной маркировкой BR (коричневый), не имеющие дополнительной маркировки, служат для прямого соединения с массой. 3. PТочки соединения с массой не показаны. 4. PОболочки проводов представлены в упрощенном виде. 5. PСимволом представлены точки соединения проводов. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ Первая буква обозначает цвет самого провода, вторая, третья цвет полоски или полосок на проводе СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ BMW СЕРИИ 3-Е36 С ДВИГАТЕЛЕМ М50 Передняя часть автомобиля и панель приборов Средняя и задняя части автомобиля ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЕМ М40 С КСУД MOTRONIC М 1. 7 ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЕМ М40 С КСУД MOTRONIC М 1. 7 15 соединяется с замком зажигания Напряжение на этот вывод подается только при включенном зажигании.

Подвеска

Задний дифференциал передает крутящую нагрузку от двигателя через подрамник и в шасси – эта постоянная нагрузка и разгрузка ослабляют металлический лист вокруг опор заднего подрамника, вызывая его ослабление и отсоединение от шасси.

По сравнению с E36, задняя подвеска в E46 имеет поперечину на двух передних точках крепления подрамника – эта поперечина защищает передние точки крепления, тем самым уменьшая скручивающее действие на листовой металл. В результате, нагрузка в передней части подрамника передается на левую заднюю часть подрамника и вызывает трещины в листовом металле в этой области. Чтобы решить эту проблему, были разработаны комплекты для укрепления задней балки Е46, которые утолщают металл и распределяют нагрузку по большой площади.

Трещины на креплениях балки заднего моста исправляются специальным комплектом в критических областях на задней части пола

Для модельного ряда 46-х выпущенных с 8 мая 2004 года по 22 июня 2004 года – отверстия в ступице колеса в ободе могут быть слишком маленькими. В результате колесо может не соприкасаться с тормозными дисками должным образом, и, хотя болты колеса были затянуты с правильным крутящим моментом, болты колеса могут ослабнуть.

Выходной вал редуктора переднего моста

Передние мосты на полноприводных БМВ Е46 известны своими проблемами, особенно с внешними шарнирами приводного вала и гофрированным кожухом

Эти проблемы чаще появляются на автомобилях с пониженной посадкой, поэтому важно периодически обращать внимание на шарниры. Если вовремя заметить, достаточно заменить комплект гофрированного кожуха (внешней – 31607507402, который чаще всего может подарить неприятное настроение, и внутренний – 31607507403)

Если кожух порвался, существует высокая вероятность того, что соединение высохло и было загрязнено дорожной грязью или песком. В этом случае плотное соединение быстро изнашивается, и необходимо будет заменить всю ось.

Втулки заднего подрамника (балки)

Балка заднего моста получает много нагрузок в БМВ Е46 от бокового движения. Помимо самого подрамника, сайлентблоки принимают на себя большую нагрузку и впоследствии изнашиваются, что вызовет удары и характерный треск, и ускорит износ самого подрамника. Другими симптомами могут быть дискомфорт во время поездки от задней подвески и самопроизвольное увеличение угла наклона задних колес, что приводит к быстрому износу задних шин изнутри (даже после 40 000 км новые шины могут быть полностью изношены).

Помимо усиления подрамника, неплохо бы убедиться, что все сайлентблоки пригодны к использованию.

Бочкообразная задняя пружина

Задние пружины известны тем, что могут ломаются в нижней части. Это связано с тем, что вода и дорожная соль будут накапливаться в этой области и разъедать и ослабевать стальную пружину, вызывая ее разрыв в процессе сжатия. Задние пружины для моделей с задним приводом – 33531095736, и для полноприводных моделей – 33536756975.

Эластичная муфта

Вибрация, которая ощущается по кузову автомобиля, может указывать на изношенную эластичную муфту (26117511454) и промежуточную опору (26127501257) на ведущем валу. Основная функция муфты состоит в том, чтобы поглощать вибрацию, а когда она изношена, то передает вибрации по всему шасси автомобиля. Если муфту не менять, то фактически она начнет разрываться и может повредить фланец шестерни на дифференциале. Изношенные центральные подшипники будут нагреваться, и в последствии препятствовать свободному вращению приводного вала, а это чревато очень серьезными проблемами.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач. Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;
Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее. Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

замена рабочего цилиндра сцепления

симптомы-была ватная мягкая пидаль, тугое включение передач(особенно первая, она же иногда выбивала) разного рода специалисты хоронили все подряд-одни сцепление, другие коробку, и каждый хотел продать свою запчасть. но помнится мне, когда я снимал мотор, то естественно и скидывал коробку, и рабочий цилиндр мне не нравился внешне, и то как выглядит сам шток)) наконец я решился на его замену(потому как коробка больше жива чем мертва, а диск сцепы не новый, но и не сыпется в руках, корзина тоже целенькая, выжимной вообще без вопросов)

заказал цилиндр, и пока ждал, решил изучить мат часть по прокачке данного узла. информации море, но вся она довольно разная.

самый дельный совет, дал одноклубник. в общем к делу—Под капотом снимает фильтр салона, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, при необходимости доливаем до полного.Спускаемся в яму, откручиваем рабочий цилиндр, откручиваем от него штуцер(тут понадобится помощник, который заткнет штуцер, чтоб не капало на голову) теперь берем новый цилиндр, максимально вдавливаем шток, и держим(для удобства я его упер в коробку) и так же с задвинутым до упором штоком, вкручиваем штуцер(цилиндр сам втягивает в себя жидкость, и шток выходит) Теперь максимально аккуратно, направляем в посадочное место цилиндр, и смотрим чтобы шток стал в вилку(можно пальцем достать, там есть паз) Все это добро прикручиваем, затягиваем, и проверяем чтобы не подтекало. У меня вышло с первого раза(замену делал тоже впервые), на верочку попробовали качнуть пидаль пару раз, и стравить воздух, но его не оказалось.Собираем назад все, и радуемся. я ощутил сразу, что сцепление работает лучше, пидаль стала туже, слышно четкий выжим, ну и на выходе-переключение передач мягкое, но четкое, никаких выбиваний и прочего нет.

времени вся процедура с перекурами, заняла 20минут, ночью, в темноте, под лампой в яме

BMW 3 серии — Видео-урок

Модель: BMW 3 серии
E36
— Годы 1990-2001

Часть: Сцепление
эксплуатация: Замена главного цилиндра педали сцепления

Главный цилиндр гидравлического контура включения нажимного диска сцепления установлен на педали сцепления; его замена довольно проста, и если бы не уменьшенное пространство для маневра (на видео показана операция, выполняемая на педальном блоке, удаленном из салона. клапана; как только это будет сделано, вы можете отсоединить трубку и приступить к собственно разборке: поэтому необходимо извлечь штифт, фиксирующий штифт, соединяющий ушко штока цилиндра с педалью сцепления, извлечь штифт и открутить два штифта для крепления баллона к соответствующей алюминиевой опоре.

Опубликовано 7 August 2023 by ScegliAuto

Снимите кнопку тормоза BMW 3 серии.BMW 3 серии (1998-2006 / E46)
Давайте посмотрим, как снять кнопку педали тормоза на BMW серии 3. Откройте дверь и найдите пластиковые детали, которые нужно снять под приборной пан

Инструкции по снятию педали акселератораBMW 3 серии (1998-2006 / E46)
Перед тем, как приступить к разборке педали акселератора, необходимо отключить разъем, подключенный к потенциометру, а не резать кабель, как показано

Замена катушки зажиганияBMW 3 серии (1998-2006 / E46)
Если после запуска двигателя он крутится неравномерно и даже загорается сигнальная лампа неисправности двигателя, можно проверить коды ошибок, чтобы