Замена рулевой рейки lada 21124 (ваз 21124)

Установка ГУР – пошаговая инструкция

Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.

Монтаж ГУР можно выполнить своими руками

, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.

1. Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.

Здесь вы можете увидеть крепления, которые нужно убрать. На фото ниже подробно показано, что нужно отпилить. После этого надежно фиксируем насос на кронштейне и закрываем подушкой. Собранный узел следует поставить

на мотор, а точнее, в то место, где было крепление генератора.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужныминструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

Снимаем «бинокль» с рашпиля.

Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

Вынимаем трубу

Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

Вынимаем рашпиль

Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило,которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под . Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов

После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание! Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание! Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

• бутылка уайтспирита;
• три хомута размером 200х4;
• мягкая тряпочка;
• аэрозоль Мовиль или аналог;
• любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
• WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

• трубки;
• — наконечники;
• сайлентблоки;
• комплект для ремонта рейки;
• пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

• молотком;
• ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
• зубилом;
• карданом;
• съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
6. Снимаем крепежи хомутов.
7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Детали рулевого управления

1 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – распорное кольцо; 5 – рулевой механизм; 6 – уплотнительная прокладка; 7 – упорная пластина уплотнителя; 8 – уплотнитель; 9 – нижний фланец эластичной муфты; 10 – промежуточный вал рулевого управления; 11 – стяжной болт; 12 – распорная втулка; 13 – облицовочный кожух (верхняя часть); 14 – верхний вал рулевого управления; 15 – рулевое колесо; 16 – крышка выключателя сигнала; 17 – регулировочная втулка; 18 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 19 – стопорное кольцо; 20 – облицовочный кожух (нижняя часть); 21 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 22 – подшипник вала рулевого управления; 23 – регулировочная тяга; 24 – наружный наконечник рулевой тяги; 25 – пружинное кольцо; 26 – защитный чехол; 27 – уплотнительное кольцо Рулевое управление травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой, с реечным рулевым механизмом.

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами крепится в моторном отсеке к щитку передка кузова на двух его кронштейнах при помощи скоб 8 (рис. Рулевой механизм в сборе с приводом). Крепление осуществляется через резиновые подушки (опоры) 9 гайками на приварных болтах.

В картере 17 рулевого механизма на роликовом 20 и шариковом 22 подшипниках установлена приводная шестерня 21, которая находится в зацеплении с рейкой 16. Внутренняя обойма шарикового подшипника фиксируется на валу шестерни стопорным кольцом 23, а наружная обойма поджимается гайкой 26 к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма. В выточке гайки располагается уплотнительное кольцо 25. Между гайкой и стопорным кольцом 23 установлена защитная шайба 24.

Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником 28, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и на картере рулевого механизма выполнены метки А и В для обеспечения установки рейки рулевого механизма в среднее положение. Рейка 16 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 32 через металлокерамический упор 31, который уплотняется в картере резиновым кольцом 30. Пружина поджимается гайкой 33 со стопорным кольцом 34, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 29, с правой – напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле 10 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров 13 внутрен них наконечников 5 и 7 рулевых тяг. Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 6, которые проходят через соединительную пластину 12 и распорные втулки резинометаллических шарниров 13. Фиксируются болты стопорной пластиной 11.

Вал рулевого управления состоит из верхнего 15 (рис. Рулевая колонка) и промежуточного 1 валов, соединенных между собой карданным шарниром 4. Промежуточный вал соединяется с приводной шестерней фланцем 9 (рис. Детали рулевого управления) через эластичную муфту. Верхний вал расположен в трубе 10 кронштейна 3 (см. рис. Рулевая колонка) на двух шариковых подшипниках 13, имеющих эластичные втулки на внутреннем посадочном диаметре.

Кронштейн 3 крепления вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну 12 кузова, причем передняя часть кронштейна крепится через две фиксирующие пластины 11 болтами с отрывными головками.

Задняя часть кронштейна 3 вала рулевого управления крепится на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или без них самоконтрящимися гайками.

Основные неисправности

1. Чаще всего у десятки изнашивается шток, уплотнители, реже – ползунок. По этой причине возникают стуки в подвеске, которые передаются на баранку. Износ шаровых соединений также может выражаться стуком.
2. Случается и так, что узел начинает протекать, если говорить о гидравлике. О течи говорят масляные пятна, которые неизменно остаются на асфальте после длительной стоянки.
3. Еще одной наиболее часто встречающейся неисправностью является так называемый тугой руль. Бывает и так, что баранка крутится только в одну сторону, это симптом серьезного дефекта составных деталей.

Но отчего же рулевая рейка выходит из рабочего строя? Как правило, такие проблемы приходят к водителям-лихачам, любителям высоких скоростей и плохих дорог.

Резкое притормаживание, налет на ямы и ухабы, а также износ пыльников и попадание в систему грязи, все это непременно ведет к возникновению неисправностей, требующих серьезного ремонта или полной замены. Этих проблем можно избежать, относясь к автомобилю более бережно.

Не гнать его на всех скоростях и выбирать более комфортные дороги, и, что самое главное, ни в коем случае, не оставлять машину в мороз с вывернутыми колесами: гидравлика в таком случае моментально выходит из строя.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание!
Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание!
Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Устанавливаем ЭУР и ГУР на ВАЗ 2110 своими силами

Исходя из года выпуска, «десятка» может оснащаться гидроусилителем (ГУР) как еще его называют электроусилителем (ЭУР). По достоинству оцениваются женщинами, 2-ой вариант предпочтительней, потому что с ребенком управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился по другому вы просто желаете его поменять, то как кандидатуры рекомендуется избрать ЭУР на ВАЗ 2110.

Данном материале находится две аннотации:

• Установка ГУР.
• Установка электроусилитель руля ВАЗ 2110 заместо стандартного гидроусилителя.

Загодя до того, как проводить установку, нужно разобраться в устройстве этих узлов, также выяснить, чем они разные.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-1-х перед тем как приобрести новейшую рейку, поглядите маркировку на старенькой и по ней покупайте, рейки вообщем на самом деле взаимозаменяемые, но всё же чтоб заморочек не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то конкретно с ГУР новейшую рейку и берите!

1. До того как приступить к работе, выверните колёса таким макаром, чтоб они в перёд были ориентированы, потом вывесите переднюю часть и снимите оба фронтальных колеса с автомобиля, но перед этим хорошо обезопасьте собственный автомобиль от того, чтоб он на землю не упал, а для этого на ручной тормоз его поставить будет необходимо, подсунуть на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой создавать работу собираетесь должна быть ровненькой и непременно асфальтом, на случай если автомобиль всё же упадет, положите заблаговременно под него колёса (Чтоб он на их свалился).

Снятие и установка рулевой рейки на Лада 112

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками, в гаражных критериях. Больше ремонта: .

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

Обзор по подтяжке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 также Самара 2114 и 2115. Отличия будут только в .

2. Перебегаем в салон, находясь там, Для вас придётся с помощью 2-ух ключей (Одним болт необходимо держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, с помощью которого карданный вал держится на шлицах управляющий рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. малеханькое фото) воткните в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

Читайте

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1)

Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Чем грозит неисправность рулевой реки

Своевременное выявление неисправности рулевой рейки и проведение её ремонта — залог безопасности.

Если в рулевом механизме появился люфт, а также присутствуют постоянные шумы и стуки при движении по неровной дороге, то это признак того, что механизм требует ремонта.

Причины неисправности

Конструкция самой рейки относительно проста. В процессе эксплуатации детали механизма могут поизноситься, поэтому между ними появляются промежутки, которые станут причиной появления люфта.

Важную роль в рейке играют и пыльники, которые защищают механизм от попадания грязи и пыли, а также влаги.

Если резиновые чехлы имеют повреждения или есть негерметичные места в них, то это может стать причиной некоторых проблем, которые могут быть связаны с коррозией или загрязнением элементов узла.

Диагностика рулевой рейки

Если было замечено нехарактерное поведение автомобиля на дороге во время движения, то надо определить, что стало причиной этого. Способов диагностики рейки не много. Все они просты. Среди них отмечаются такие:

1. Если в районе стыковки рейки и рулевого вала при приложении усилия будет слышен стук, то тут проблема в отсутствии смазки подшипника.
2. Если взявшись за стык тяги в подкапотном пространстве в механизме будет обнаружен люфт, то это станет свидетельством изношенности втулки или недостаточной затяжки соединений.

Как отремонтировать рулевую рейку

Если поломалась на автомобиле ВАЗ 2112 рулевая рейка, ремонт начинать нужно с приобретения материалов, инструментов и запасных частей. Материалы:

• Для подшипников густая смазка. Предпочтение нужно отдать Mobil Grease XHP 222.
• Мовиль в аэрозольной упаковке.
• Уайтспирит.
• WD-40 баллончик.
• Хомуты из пластика 200 мм х 4 мм.
• Ветошь.

• Торцовые ключи с трещоткой.
• Кардан с удлинителем.
• Молоток.
• Съемник, для снятия наконечников.
• Ключ на 22.
• Ключ с внутренним восьмигранником.
• Зубило, ширина его не более семи миллиметров.

• Чехол для руля.
• Наконечники с гайками.
• Сайлентблоки.
• Ремкомплект для рулевой рейки.

Порядок выполнения работ

Инструкция указывает, что работы выполняется на хорошо зафиксированном автомобиле. Для этого устанавливаются упоры под задние колеса, затягивается ручной тормоз, блокируется руль.

Откручиваются передние колеса.
Специальным съемником, из стоек рычагов вытаскиваются пальцы, перед этим нужно открутить гайки наконечников.
Съемник ставится до упора, заворачивается винт. Из рычага выбивается молотком палец, при этом ключ находится в напряженном состоянии.
Откручиваются гайки фиксирующие скобы рейки

Изнутри салона отворачивается на рулевом валу болт.
Применяя колебательные движения, осторожно отсоединяется от рулевого вала хвостовик шестерни. Нужно следить, чтобы не повредились шлицы на детали.
Через правое отверстие, расположенное в корпусе автомобиля вытаскивается весь узел.

• Перед тем как начать на авто 2112 ВАЗ ремонт, рулевая рейка зажимается в тисках. Специальной щеткой, можно тряпочкой, смоченной в уайт спирите, очищаются все поверхности узла.
• Вытаскиваются рулевые тяги. Откручиваются болты на фиксирующей их скобе, отгибают «усики» стопорной пластины, используя ключ «на 22».
• Снимается стопорная и соединительная тяги пластины.
• Вынимаются рулевые тяги.
• Стопорное кольцо и опора снимаются с правой стороны на картере рулевого устройства.
• Срезаются хомуты, фиксирующие защитный чехол. Детали можно использовать один раз, они изготовлены из пластмассы.
• Удаляется защитный чехол.
• Колпачок для защиты и опора снимаются с левой стороны узла.
• Ключом «на 17» откручивается гайка на упоре рейки, элемент вынимается, вытаскиваются пружина и фиксирующее кольцо.

Гайка, пружина и фиксирующее кольцо вынимаются из изделия

• Из гнезда выбивается упор рейки. Картер нужно ударить о деревянную подставку. Резиновое кольцо устанавливается в проточке упора для уплотнения.
• Снимается уплотнитель.
• Удаляется пыльник шестерни, его достаточно поддеть отверткой.
• Вытаскивается стопорная шайба.
• Ключом «на 24» откручивается гайка, фиксирующая подшипник шестерни.
• С вала снимается гайка.
• Ключом «на 14» выкручивается из картера одновременно с подшипником шестерня.

Шестерни с подшипником выкручивается из картера

• Вытаскивается рейка.
• Извлекается втулка. Опорная втулка поддевается отверткой, выступы ее должны зайти в отверстия расположенные в картере и тогда деталь свободно извлекается.

Опорная втулка убирается

• Ставится новая втулка. На нее устанавливаются новые демпфирующие кольца из резины так, что против разрезов втулки находились тонкие части кольца. На втулке выступы должны свободно стать в отверстия на картере.
• По краям втулки кольца разрезаются, а отрезанные части выбрасываются.
• Фиксирующее кольцо снимается с вала шестерни.
• Используя двухзахватный съемник, нужно спрессовать шариковый подшипник, как показано на фото.