Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

Устройство и принцип работы

Чтобы понять принцип работы, причины выхода из строя и так же недопустимость люфтов, рассмотрим устройство. Любой рулевой наконечник состоит из таких частей:

корпус наконечника с полуосью
крышка корпуса, которая закрывает устройство от попадания мусора и повреждений
шаровый палец с резьбой на нем
гайка пальца с прорезью под шплинт
тефлоновый вкладыш, который обеспечивает удержание (фиксацию) и перемещение шарового пальца
неопреновый (резиновый) чехол, он же пыльник, который защищает механизм и корпус от грязи и мусора со стороны пальца
эластичное кольцо, которое удерживает чехол на пальце
пружина самого чехла для закрепления кромки его на корпусе

Исправный рулевой наконечник не имеет люфта (если новый наконечник имеет люфт, значит он бракованный), шаровый палец его очень плотно прижимается тефлоновым вкладышем, расположенным в корпусе. В процессе эксплуатации происходит износ(истирание, выработка) вкладыша, палец постепенно начинает свободно перемещаться, поэтому появляется люфт, который неизбежно ухудшает управляемость автомобиля. Поэтому, в случае износа вкладыша необходима срочная замена рулевого наконечника на ваз 2110.

Инструмент для замены

Баллонный ключ
Домкрат
Рожковые ключи на 13 17 и 19
Плоскогубцы
Динамометрический ключ (при затяжке)
Съемник
Жидкий ключ, на всякий случай
Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)
Новые наконечники и новые шплинты

Порядок действий при замене наконечника рулевой тяги

Учитывая, что от исправной работы каждой из деталей рулевого управления зависит ваша жизнь и безопасность, при появлении малейших признаков неисправности, следует срочно приступать к проверке, а при выявлении неисправностей не стоит затягивать с ремонтом. Сами рулевые наконечники являются расходным материалом, поэтому при появлении люфта их следует просто заменить (целиком). Исключением являются модели автомашин, для которых разработаны наконечники, подлежащие ремонту. В таких наконечниках заменяют стершийся вкладыш на новый. И для замены, и для ремонта наконечник обязательно необходимо снять. Работу выполняем в таком порядке:

Установив автомобиль на яме, при помощи баллонного ключа и домкрата снимаем соответствующее переднее колесо.
Очищаем гайку, крепящую рулевую тягу к поворотному рычагу, обрабатываем резьбовое соединение жидкостью типа WD-40 (жидким ключом), чтобы легче отвернуть гайку.
Немного подождем, чтоб соединение откисло
Вынимаем шплинт и откручиваем гайку пальца

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Выпрессовываем палец при помощи съемника и отсоединяем его (палец) от поворотного рычага

Выпрессовываем палец при помощи съемника

Если вдруг съемника под рукой нет:

гайку отворачивайте не до конца
вставляйте монтажную лопатку (монтировку) между рулевой тягой и самим рычагом стойки в распор
молотком наносите удары строго по торцу рычага

Выпрессовываем палец при помощи молотка и монтировки

Затем выкручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги
Откручиваем наконечник с тяги, считая при этом количество оборотов. Это вам поможет сохранить приблизительное схождение колес при установке нового наконечника

Откручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги

Скручиваем сам наконечник с тяги, считая обороты

Устанавливаем наконечник в обратном порядке

Убедитесь в параллельности осей a и b

Затягиваем гайку пальца динамометрическим ключом с соответствующим моментом
Затем доверните ее немного, до совпадения с ближайшей прорезью гайки под шплинт
Проверяем после установки наконечника и регулируем при необходимости углы установки (развала, схождения) колес

Теперь вы сможете самостоятельно заменить на ваз 2110 рулевой наконечник. Чтобы понять и прояснить для себя некоторые моменты снятия и установки посмотрите видео.

Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации

В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание

Основные проблемы с рулевыми тягами

Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие. Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:

Шарнирами. Эти детали располагаются на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмерное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической поверхности пальца (повреждения на резьбе, конусе, поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа/демонтажа).
Шплинтом, фиксирующим корончатую гайку. Неправильный монтаж этой маленькой и не особенно значительной, на первый взгляд, детали, может привести к непоправимым последствиям: шплинт выпадает -> гайка ослабляется -> палец теряет плотный контакт -> рулевая трапеция теряет свою геометрию -> управлять авто невозможно.
Пыльниками или чехлом шарнира. Когда пыльник рвется или чехол смещается со своего гнезда, шарнир загрязняется и, как следствие, изнашивается быстрее.
Втулками, резьбовой частью тяг и прочими деталями механизма углов схождения. Они могут быть подвержены коррозии либо повреждены во время езды в плохих дорожных условиях.

Как снять и заменить рулевую тягу

Замена рулевых наконечников — часть 2

Начнем с того, что вы должны приобрести тяги в комплекте с наконечниками. Дело ваше, но желательно менять оба наконечника, чтобы через некоторое время не возвращаться к замене оставленного старого наконечника. Сомнительная экономия.

Для того, чтобы снять и заменить рулевую тягу, вам понадобится набор инструментов и приспособлений: домкрат, «козлы» для безопасности, съемник рулевых тяг (если съемник -проблема, то мастера применяют молоток и небольшую «монтировку»), пассатижы, гаечные ключи, отвертка и универсальная техническая жидкость WD-40.

Итак, приступим к замене рулевой тяги:

Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 приггодится, если резьба заржавела.
Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка.

Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге.

После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые «умельцы» рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Обслуживание рулевых механизмов

Каждый день, садясь за руль, желательно проверять свободный ход руля. После 2-3 тысяч км пробега и дальше, для отечественных автомобилей — через 10 тысяч, следует провести полную проверку состояния механизма. В ходе проверки выполняется очистка механизмов и приводов от грязи.

При наличии стуков, скрипов, биений колес или руля желательна замена рулевого механизма. К примеру, ремонт редуктора — достаточно сложный процесс, а установка нового решает все проблемы. Так же происходит и с реечным механизмом.

Итак, мы выяснили, как устроен рулевой механизм автомобиля, как производить его регулировку и замену своими руками.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Не напрасно самым главным символом автомобиля и всего, что с ним связано, является руль. – это единственно возможный на сегодняшний день способ управления направлением движения автомобиля.

В процессе автоэволюции из банального кольца с эбонитовой отделкой, руль превратился в электронный блок, позволяющий управлять большим количеством функций. Из которых, всё же самая главная – это изменение движения автомобиля, в заданном водителем направлении. Управлением транспортным средством, у которого не исправно или не отрегулировано рулевое управление не допускается. Это правило должно неукоснительно соблюдаться всеми водителями.

В этой связи любой человек, садящийся за руль, должен досконально знать , иметь представление о признаках неисправности и владеть методами их устранения.

Как известно, любое рулевое управление состоит из двух составных частей:

рулевой механизм;

Виды рулевых механизмов, используемые в автомобилях

Рулевой механизм – один из самых важных узлов системы рулевого управления. Вращательные движения рулевого колеса каким-то образом необходимо преобразовать в возвратно-поступательные движения: рычагов, поворачивающих в разные стороны ступицы колёс. Именно для этого создан рулевой механизм. На современных машинах, как легковых, так и грузовых, используются два вида рулевых механизмов: червячный и реечный.

Червячный рулевой механизм

– одно из самых старых устройств, которое используется, к примеру, во всех моделях ВАЗовской классики. Представляя собой продолжение рулевого вала, червяк, находящийся в картере, передает вращательные движения на ролик, с которым находится в постоянном зацеплении. Ролик прочно закреплён на валу рулевой сошки, которая передаёт движение на тяги.

Червячная конструкция рулевого механизма имеет свои преимущества:

возможность поворота колёс на большой угол;
гашение ударов и вибрации подвески;
возможность передачи больших усилий.

Реечный рулевой механизм

достаточно часто стал использоваться в новых моделях автомашин. Шестерня, которая установлена на конце рулевого вала, плотно приживается к зубчатой рейке, которой и передаёт вращение, преобразуя его в продольное движение. Тяги, прикреплённые к рейке, передают усилие на поворотные кулаки ступиц.

Реечный рулевой механизм отличается от червячного:

более простым и надёжным устройством;
меньшим количеством рулевых тяг;
компактностью и небольшой стоимостью.

Регулировка рулевого механизма – основные параметры

Для любой системы рулевого управления предусмотрено большое количество настроек. заключается в установлении тесного соприкосновения элементов «червяк-ролик» и «шестерня-рейка».

Усилие, с которым прижимаются рабочие части элементов должно быть умеренным и обеспечивать тесное соприкосновение, без каких-либо зазоров. С другой стороны, если сильно прижать червяк к ролику или шестерню к рейке, вращать руль будет очень трудно, а при значительном усилии даже невозможно. Это приводит к утомлению при вождении и быстрому износу деталей рулевого механизма.

Регулировка рулевого механизма производится с помощью специальных регулировочных устройств. Для червяного предусмотрен специальный болт в крышке картера, а речные устройства имеют прижимную пружину в нижней части в проекции рулевой шестерни. От этой процедуры зависит не только комфорт, но и безопасное управление авто. В этой связи, для осуществления регулировок следует привлечь специалиста, обладающего необходимой квалификацией.

Устройство рулевого управления

Рассмотрим устройство рулевого управления колесных машин с управляемыми колесами. Конструктивно рулевое управление состоит из:

рулевого механизма;
усилителя;
рулевого привода.

Компоновка рулевого управления грузового автомобиля с управляемыми колесами первой оси (КамАЗ, МАЗ) показана на рисунке. Использование регулируемых рулевых колонок позволяет менять угол наклона ступенчато, как правило, с шагом 5° в пределах до 40°. Рулевое управление с передними управляемыми колесами применяется у двух- и трехосных автомобилей. Компоновка и конструкция рулевого управления сравнительно просты и принципиально могут быть сведены к схемам, приведенным на рисунке.

На четырехосных автомобилях чаще всего устанавливают рулевое управление с поворотом колес первой и второй осей, первой и четвертой, либо всех осей.

Чтобы автомобиль мог двигаться в заданном водителем направлении нужно рулевое управление. В систему рулевого управления входит рулевой механизм и рулевой привод. В этой статье мы подробно разберем устройство рулевого управления автомобиля и его работу.

И так, рулевой механизм может быть червячным, реечным и активным. Рассмотрим их устройство и работу подробнее…

Устройство реечного рулевого механизма

Реечный рулевой механизм – самый распространенный в наши дни, и состоит он из:

Рулевого колеса (руля);
Рулевого вала;
Рулевой рейки, являющейся узлом, состоящим из зубчатой рейки и приводимой в движение рулевой шестерней. Концы зубчатой рейки имеют резьбовые отверстия для крепления рулевых тяг.
Рулевых тяг, являющихся металлическими стержнями, имеющими на одном конце резьбу, а на другом – шарнирное шаровое устройство с резьбой.
Рулевого наконечника – корпуса с шаровым шарниром и внутренней резьбой, куда вкручиваются рулевые тяги.

И так, рулевое колесо вращается, передавая усилие на шестерню, приводящую в действие рулевую рейку, которая выезжает из корпуса вправо или влево и передает усилие на рулевой рычаг с наконечником, вставленным в ступицу, поворачиваемую им.

Чтобы свести на минимум усилия водителя при работе с рулем, реечное рулевое устройство имеет усилители руля. Поговорим о них подробнее…

Усилители руля

К усилителям руля относятся вспомогательные устройства для обеспечения его вращения. К типам усилителей относятся электроусилитель, гидроусилитель, пневмоусилитель и гидроэлектроусилитель.

Гидроэлектроусилитель имеет ту же систему, однако вращение насоса осуществляется электромотором.

Электроусилитель также оснащен электромотором, который соединен непосредственно с рулевым валом или рейкой, а управление происходит электронным блоком. Второе название электроусилителя – адаптивный усилитель, поскольку можно в зависимости от скорости движения авто прикладывать разные усилия к вращению руля. Яркий представитель такой системы – Servotronic.

Пневмоусилитель близок по строению с гидроусилителем, однако вместо жидкости используется сжатый воздух.

Устройство активной рулевой системы

В наше время активная рулевая система является самой продвинутой. Состоит она из:

Рулевой рейки с планетарным механизмом и электродвигателем;
Блока электронного управления;
Рулевых тяг, наконечников;
Рулевого колеса.

Рулевое колесо начитает вращаться, а с ним и планетарный механизм, приводящий в действие рейку, однако в зависимости от скорости движения передаточное число будет разным.

Солнечная шестерня снаружи вращается электродвигателем, и передаточное число будет меняться в зависимости от скорости вращения. На большой скорости даже небольшое движение руля может привести к плачевным последствиям, поэтому электромотор включается, вращает солнечную шестерню, и при повороте нужно будет больше довернуть руль. Если скорость маленькая, то вращение электродвигателя происходит в другую сторону, и управление автомобилем становится более комфортным.

Устройство червячной рулевой системы

Червячная рулевая система состоит из:

Руля;
Рулевого вала с крестовиной – металлического стержня, с одной стороны которого есть шлицы для фиксации руля, а с другой – внутренние шлицы, которые крепятся к рулевой колонке.
Рулевой колонки – литого корпуса, состоящего из червячной ведущей шестерни и ведомой, которая соединена с рулевой сошкой.
Рулевых тяг, наконечников и маятников, в совокупности соединенных между собой шаровыми и резьбовыми соединениями.

Данной системой были оснащены старые модели «Жигулей» и «BMW».

Есть еще и винтовая система рулевого управления, схожая с червячным механизмом.

Более подробно с устройством и работой рулевого управления автомобиля вас познакомит это видео:

Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть!

А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась!

1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы.

Примечание!
Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой)

2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются.

3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается.

Примечание!
Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка)

4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены.

5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение.

6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его.

Примечание!
Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые!

7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения.

Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны.

Примечание!
А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе!

9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените.

Примечание!
Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»!

Дополнение:
В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого:

1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет.

2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой.

3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет.

Примечание!
Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой)

В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага»)

А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага»)

Дополнительный видео-ролик:
Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции – с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости – иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости – так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник – надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень – тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация – это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей – нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора – водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников – “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка – чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник – враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

при движении “отдает” в педаль газа;
негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
руль крутится слишком легко;
никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Проверяем рулевые наконечники

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.