Снятие впускного коллектора ваз-2112 16 клапанов

Схематическая зарисовка двигателя ВАЗ-2112

Подробная схема двигателя ВАЗ-2112.

1 – поддон картера двигателя. 2 – передний сальник коленвала. 3 – коленчатый вал. 4 – шкив коленчатого вала. 5 – масляный насос. 6 – шкив привода генератора. 7– зубчатый ремень ГРМ. 8 – передняя крышка привода механизма газораспределения. 9 – шкив насоса охлаждающей жидкости (помпа). 10 – натяжной ролик. 11 – зубчатый шкив распредвала. 12 – задняя крышка привода механизма газораспределения. 13 – сальник распределительного вала. 14 – выпускной распределительный вал. 15 – гидротолкатель. 16 – пружина клапана. 17 – направляющая втулка клапана. 18 – выпускной клапан. 19 – ресивер. 20 – крышка подшипников распределительного вала. 21 – направляющая труба. 22 – крышка головки блока цилиндров. 23 – пластиковая крышка. 24 – свеча зажигания. 25 – впускной распределительный вал. 26 – впускной клапан. 27 – головка блока цилиндров. 28 – соединительная муфта. 29 – топливная рампа. 30 – шланг вентиляции картера. 31 – форсунка. 32 – впускной коллектор. 33 – маховик. 34 – держатель заднего сальника коленчатого вала. 35 – задний сальник коленчатого вала. 36 – блок цилиндров. 37 – масляный щуп. 38 – поршень. 39 – шатун. 40 – крышка шатуна. 41 – крышка коренного подшипника коленчатого вала.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• ключ на 13 рожковый;
• головка на 8;
• трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
6. Снимается шланг вентиляции картера.
7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

• рожковый ключ на 13;
• головка на 13 — обычная и глубокая;
• трещотка и вороток;
• трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

• ключи на 13 — рожковый и накидной;
• глубокая головка на 13;
• трещотка.

Порядок работ:

1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Снятие пластикового впускного коллектора Ваз 2111

Перейти

ТопикCтартер Опубликовано 7-12-2016 09:18:51 | Сообщения автора | по убыванию | Режим чтения

Последние посетители

anton22 Нет на сайте

Регистрация 16-3-2016 Последний вход 1-1-1970 Чипов Благодарность

Возраст: 30 лет Второй Опубликовано 7-12-2016 09:26:31 | Сообщения автора

я откручиваю верхнее крепление гены,и опускаю его вниз на сколько возможно,и доступ хороший становиться,снимаю полностью воздухан,и рука пролазит к остальным гайкам,и болтам

Комментарий

снимал и с кондеем,шланги идуд так что все руки поломаеш пока снимать будеш Опубликовано 7-12-2016 11:29

С ГУРом еще не сложно, вот когда кондей стоит, там придется попыхтеть, а так да, откинуть просто гену и норм Опубликовано 7-12-2016 11:12

Прокомментировать ( 0 ) СвернутьСеня Нет на сайте
Старожил , Баллы 2979, Баллов до нового уровня: 21 Баллы
Регистрация 30-8-2015 Последний вход 1-1-1970 Чипов Благодарность
Возраст: 47 лет Третий Опубликовано 7-12-2016 21:17:57 | Сообщения автора

Да, вы правы. Сегодня так и делал! Сначала отпустил натяжной ролик ремня (генератора и ГУР), затем открутил верхний болт крепления генератора и отодвинул его вперед. Места стало побольше! Но при снятии впускного коллектора — он упирался в разьемы топливных форсунок — пришлось немного отпустить 2 болта крепления топливной рампы. Тогда впускн. коллектор вышел вперед. А какие нюансы, если присутствует еще кондиционер? Какой порядок его снятия, там?

Больше фотографий Миниатюра Полный размер
Фотографии открывыются, пожалуйста, подождите.

Комментарий

Ясно. Опубликовано 7-12-2016 21:56

И, да,пока не забыл. Рампу лучше снять совсем для замены резиновых колечек чтоб не было подсосов потом. И,еще важнее,выскрести посадочные места под них в самой головке-г. на там много. Иначе-подсосы. Опубликовано 7-12-2016 21:45

Точно так же как и с ГУРом-кронштейны генера одинаковые. Генер до упора вперед, впуск открутил, рампу открутил, впуск до упора вперед, рампу снял по направлению к аккуму, впуск вынул.. Опубликовано 7-12-2016 21:41

Прокомментировать ( 0 ) Свернутьdjokean007 Нет на сайте

Регистрация 25-2-2015 Последний вход 1-1-1970 Чипов Благодарность

Возраст: 35 лет Четвертый Опубликовано 7-12-2016 22:41:16 | Сообщения автора

я подтачиваю кронштейн и спокойно выкручиваю болт . все красиво и без колхоза . как говорится после сборки доработать напильником )

Прокомментировать ( 0 ) Свернутьanton22 Нет на сайте

Регистрация 16-3-2016 Последний вход 1-1-1970 Чипов Благодарность

Возраст: 30 лет 5 # Опубликовано 7-12-2016 23:00:03 | Сообщения автора

в обшем проблем там нет!только крутежка и ловкость рук))))

Прокомментировать ( 0 ) Свернутьanton22 Нет на сайте

Регистрация 16-3-2016 Последний вход 1-1-1970 Чипов Благодарность

Возраст: 30 лет 6 # Опубликовано 7-12-2016 23:02:26 | Сообщения автора

еше очень весело датчик фаз на этом моторе менять, пришлось ключик гнуть,чтобы дальний болт крутить,уже неоднократно авто приезжали с протертыми датчиками т.к был привернут только один болт

Комментарий

вставляю нижний болт в датчик на пару мм, на него одеваю резиновое колечко от топливного фильтра старого образца, на резьбе-болт не вываливается из датчика. А на калинах спокойно руками можно залезть. Опубликовано 7-12-2016 23:57

Я обычно сам датчик дорабатываю, пропил делаю под нижний болт. Сначала болт наживлю, затем датчик под него подсуну, потом верхний болт вкручиваем и все затягиваем с обильным русским матом. Опубликовано 7-12-2016 23:33

Различия коллекторов по типу мотора

Главное отличие впускных коллекторов на дизельных силовых агрегатах в том, что по нему движется только воздух. На бензиновом же двигателе все немного иначе. В карбюраторном моторе в коллекторе будет уже готовая топливная смесь. Если двигатель инжекторный, то смесь образуется непосредственно внутри него.

На карбюраторных и дизельных двигателях впуск представляет собой просто систему из труб, внутри которых минимальное аэродинамическое сопротивление. В инжекторном моторе впускной коллектор создан по аналогии с трубкой Вентури. Это обыкновенный распылитель, где воздушный поток уносит за собой жидкость и затем распыляет ее. За счет этого удалось достигнуть лучшего распыления и смешивания воздушно-топливной смеси, нежели непосредственный впрыск жидкого бензина в камеру сгорания.

Разновидности устанавливаемых коллекторов

Существует огромное количество различных видов коллекторов. Основная классификация проводится по типу применяемого при изготовлении материала:

1. Чугунные.
2. Алюминиевые.
3. Железные.

У всех этих конструкций есть свои эксплуатационные особенности, которые нужно учитывать. К примеру, чугун считается самым прочным материалом, но при этом он существенно увеличивает вес автомобиля. Алюминиевые варианты исполнения имеют небольшой вес, но при нагреве из-за повышения пластичности становятся менее прочными.

В последнее время при изготовлении рассматриваемого элемента применяются композитные материалы. Это связано с тем, что они могут выдерживать нагрузку и механическое воздействие, обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом. Поверхность подобных материалов не накапливает загрязняющие вещества по причине гладкости.

В большинстве случаев нагрев коллектора приводит к ухудшению характеристик двигателя при работе на высоких оборотах. Нагрев может происходить по причине засорения конструкции.

Схематическая зарисовка двигателя ваз-2112

Подробная схема двигателя ВАЗ-2112.

1 – поддон картера двигателя. 2 – передний сальник коленвала. 3 – коленчатый вал. 4 – шкив коленчатого вала. 5 – масляный насос. 6 – шкив привода генератора. 7– зубчатый ремень ГРМ.

8 – передняя крышка привода механизма газораспределения. 9 – шкив насоса охлаждающей жидкости (помпа). 10 – натяжной ролик. 11 – зубчатый шкив распредвала. 12 – задняя крышка привода механизма газораспределения.

13 – сальник распределительного вала. 14 – выпускной распределительный вал. 15 – гидротолкатель. 16 – пружина клапана. 17 – направляющая втулка клапана. 18 – выпускной клапан.

19 – ресивер. 20 – крышка подшипников распределительного вала. 21 – направляющая труба. 22 – крышка головки блока цилиндров. 23 – пластиковая крышка. 24 – свеча зажигания.

25 – впускной распределительный вал. 26 – впускной клапан. 27 – головка блока цилиндров. 28 – соединительная муфта. 29 – топливная рампа. 30 – шланг вентиляции картера. 31 – форсунка.

32 – впускной коллектор. 33 – маховик. 34 – держатель заднего сальника коленчатого вала. 35 – задний сальник коленчатого вала. 36 – блок цилиндров. 37 – масляный щуп. 38 – поршень. 39 – шатун. 40 – крышка шатуна. 41 – крышка коренного подшипника коленчатого вала.

Комментарии

Руководства по ремонту

Миха

написал(а), 26.07.2015 Мужики! Сразу вам скажу за такое ответственное дело без рук лучше не лезть. Мой зятек вчера заявил,что там как два пальца об…асфальт. Короче мы поспорили, жаль, что на бутылочку пиваса, но то не суть. Так что он исковырял всю лайбу и что нихрена. Я конечно выиграл, но пришлось зятьку помочь. Вообщем, я по-откручивал все датчики и трубки, сняв бачок гидроусилителя,слил с него жидкость. Достал впускной коллектор. Окрутив мембрану (вакуумную), чтобы вытащить квадратичную ось. Посмотрел, вроде заслонки все в норме, а потом мой говорит что стучит одна и показал в конец. Вытащил ось молотком и гвоздем, так как заслонки стояли крепко на оси. Зять начал выколупывать заслонки, одна у него треснула, но остальные остались целы. Освободив коллектор от заслонок я приступил к его чистке, кроме 95 ничего не нашел, а что делать…начал чистку масляного сепаратора. После он немного стек, вставил новые втулки, заслонки. И начал обратный процесс, который не менее трудоемкий! Тут уже ничего сложного, только делать надо без напора, чтоб ничего не треснуло)

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Материалы и конструкция ресиверов

По своей конструкции этот элемент представляет собой закрытую емкость со сливными патрубками и общей камерой. Еще 15 лет назад на автомобили устанавливали ресиверы из алюминия и чугуна. Однако в 2000 году ситуация изменилась. Именно тогда на автомобилях стали появляться первые пластиковые коллекторы. Автомобили Ford с двигателями Duratek — отличный тому пример».

Источники

• https://ilifia-club.ru/dvigatel/kak-snyat-vpusknoj-kollektor.html
• https://AutoLions.ru/remont/kak-snyat-vpusknoj.html
• https://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/kak-snyat-vpusknoy-kollektor-na-vaz-2112-16-klapanov
• https://LeGarageUfa.ru/drugoe/prokladka-resivera-2112-16-klapanov.html
• https://carfrance.ru/snyatie-vpusknogo-kollektora-vaz-2112-16-klapanov/
• https://AutoSiga46.ru/priora/vpusknoj-kollektor.html

Отсоединение датчика

Перед тем как приступить к снятию впускного коллектора, необходимо отсоединить датчик, который находится на коллекторе. Датчик снимается для того, чтобы не повредить его во время демонтажа и ремонта или замены коллектора.

Чтобы отсоединить датчик, необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1:

Отключите провод датчика от электрического разъема. Для этого аккуратно выдвиньте фиксирующий зажим и отсоедините провод от разъема.

Шаг 2:

Аккуратно отверните крепежные винты или гайки, которыми датчик крепится к коллектору. В зависимости от модели и исполнения, крепление датчика может отличаться

Обратите внимание на то, что необходимо сохранить целостность резьбового соединения и избегать его повреждения

После выполнения указанных шагов, датчик будет полностью отсоединен от впускного коллектора и готов к удалению.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Выпускной коллектор на ваз 2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Замена прокладки впускного коллектора на инжекторной ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Очистка впускной системы дизеля

Файл:

• Полная очистка системы впрыска дизельного топлива
• Презентация
• Технология очистки системы всасывания дизеля

Система впуска дизельного двигателя включает воздушный фильтр, холодную часть турбины, промежуточный охладитель, впускной коллектор, клапан рециркуляции отработавших газов и его охладитель и впускные клапаны. Мы рассмотрим влияние состояния впускного коллектора и клапана рециркуляции отработавших газов на производительность двигателя как систем, которые больше всего влияют на производительность двигателя.

1. двигатель не запускается в жаркую и холодную погоду
2. двигатель сложно запустить
3. двигатель запускается, но сразу останавливается
4. нестабильный минимум
5. отсутствие власти
6. чрезмерный расход топлива
7. черный выхлоп
8. синие или белые выделения
9. чрезмерное потребление масла
10. перегрев дизельного двигателя
11. повышение давления в картере
12. нерегулярная работа дизельного двигателя

Ресурс различных систем EGR варьируется от 70 до 100 тысяч километров (в бытовых условиях около 50 тысяч). Впоследствии его компоненты необходимо заменить. Это идеальный вариант. Однако людей, готовых платить большие деньги, мало, поэтому многие автосервисы включают в перечень профилактических мероприятий по чистке и, как следствие, продлению срока службы компонентов системы. В пневмоклапане системы рециркуляции ОГ необходимо периодически очищать седло и шток от нагара. В системах с регулирующим электромагнитным клапаном он обычно содержит фильтр для защиты вакуумной системы от загрязнения. Его нужно периодически чистить. Когда EGR начинает давать сбой, многие автовладельцы предпочитают его задушить. Обычно это делается с помощью прокладки, вырезанной из тонкого листового металла и помещаемой под клапан. Однако в результате температура в камере сгорания повышается, и это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров. Типичное загрязнение впускного тракта Opel, VW и поля очистки впускного коллектора:

Технология очистки EGR — клапан и впускной коллектор:

Прогреть двигатель до рабочей температуры
Остановите двигатель и обеспечьте доступ к впускному тракту, сняв, например, воздухозаборник с турбины.
Запустите двигатель (Внимание: подготовительный впрыск выполняется только при работающем двигателе!) И распылите Pro-Line Ansaug-System-R einiger Diesel глубоко во впускной коллектор с короткими интервалами в 2-3 секунды. Поддерживайте частоту вращения двигателя примерно 2000 об / мин

Если скорость самопроизвольно увеличивается более чем на 1000 об / мин, немедленно прекратите распыление!
Выпейте содержимое баллона, визуально проверьте чистоту.
Заглушите двигатель, восстановите ранее снятые соединения.
При необходимости удалите ошибки, накопленные в ЭБУ (блоке управления двигателем).

Желательно включить очистку впускного тракта в плановое обслуживание автомобиля, особенно с пробегом более 100000 км.

Замена прокладок впускного коллектора (ресивера) с кондиционером Panasonic — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет, буквально в марте старушка захворала, заводится и обороты начинают плавать, бывало, что и вообще заводится и глохнет. Тогда проверка дымогенератором дала понять — подсос из-под резинок на форсунках, менял у знакомых, вместе с кольцами (прокладкой) на впуск.

И вот 2 дня назад решил помыть двигатель и опять такая же картина. Подключили дымогенератор, дым повалил из-под рессивера. Видимо грязь единственное, что мешало подносу воздуха, или хотя бы не так сильно сифонило… Ну … праздники, Погода вроде хорошая, решил заняться самостоятельно.

Наслышался, что все плюются меняя и матеря всех и вся инженеров автоваза.

Хочу отметить, хоть и замена заняла у меня 3 часа и информации было у меня минимум все прошло гладко и на одном дыхании, особо не пришлось вспоминать автоваз, ну а что ещё про него вспомнить — все уже сказано до.

Нужно:Новые прокладки, на всякий случай пару шайб, и может гаек.Ключ на 13Головка на 13Ключ на 17Ключ для натяжки ремня генератора.Головка на 17

Ну и по мелочи…)

Снял дроссель, воздушный фильтр.Снял ролик ремня генератора.Снял катушки.

Начал крутить гену. Тут я усложнил себе ситуацию по факту, открутил только верхнее крепление. Думал и так прокатит, но отодвинуть его монтировкой то можно, а вот назад поднять все равно пришлось откручивать нижнее. Так что лучше сразу крутануть оба.

Полный размер

Нижнее крепление, головка на 17, и нужен ключ на 13 с обратной стороны, что бы зафиксировать гайку от прокручивания, верхнее крепление в представлении думаю не нуждается, ключ на 13 и головка на 13.

Полный размер

Отодвинул гену, работаем дальше)

После того как отодвинул гену, настал тот момент который больше всех доставляет неприятностей, левый болт крепления ресивера. Как я не откидывал гену, все равно просто трещеткой туда не подлезть, понадобился карданчик и головка на 13 с удлинителем. Недолго мучаясь смог открутить его.

Полный размер

Эх брат, сколько же в тебе боли.

• Дальше открутил патрубок вентиляции Картера
• И открутил один саморез на щупе, что бы вытащить его полностью, дабы открыть доступ к центральной гайке.
• Далее идут 3 гайки
• Для наглядности выложил фото уже снятых, так думаю понятнее будет
• К гайкам доступ в принципе есть, но шайбы снять сложно, 2 из 3 упали, хорошо, что были запасные.
• И ещё один болт справа

Полный размер

У меня он кстати был на 12, видимо до меня кто разбирал посеял родной и решил вставить на 12, а может и на заводе так решили) но это не точно.

Ещё нужно открутить 2 гайки сверху на ресивере, с ними точно проблем никаких.Ну тащемто все, стащил ресивер. Заранее отключив фишку с форсунок и сняв колпачок с датчика давления масла.

Полный размер

новые прокладки на месте.

Собирал примерно столько же сколько и разбирал, тк как сказал вначале думал не откручивать нижнее крепление генератора, и пытался натянуть его обратно через силу — не получилось. И гайки с шайбами на крепление тоже сложновато одевать, места снять то началом, а вот обратно из поставить, нужно изловчиться, но все реально.

Цена вопроса: 125 ₽ Пробег: 170200 км

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Так как снял заслонку для промывки, решил сразу заменить прокладки на ресивере, не известно когда до меня их меняли. Порядок снятия можно найти в интернете, но снимать его могу скать прям одно удовольствие(((. Сначала не мог нащупать гайки, так как не знал где они))) Потом не мог открутить так как все прикипело.

А потом не мог снять потому что патрубок сапуна не как не хотел сниматься, пока я его не расковырял отвёрткой. Он стал как камень. В общем кроме прокладок пришлось поменять и сапун и уплотнитель масляного щупа.

Прокладки стоят 65 руб. , сразу скажу покупайте силиконовые, резиновые очень плохо ставятся и их на долго не хватает.

Патрубок и хомуты и уплотнитель вышли где то на 300 руб.

Теперь самое интересное, когда я его снял, то чуть чуть офигел) резинки прогорели,В самом ресивере какие то отложения, в спуне вообще грязь какая то, которую не от ковырять отвёрткой. А в блоке какая то хрень, чернота, грязь, фу бля… как да такого можно было машину довести? Теперь мне делать! Вообщем смотрите фото!

Полный размерВот они прокладки, как буд то прижгли с одной стороны

Полный размерСапун который не как не хотел сниматься

Полный размерТакая кака в нутри сапуна

None Буду сегодня замерять кампресию, посмотрим что покажет!

Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112.

Головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления ресивера ваз 2112 к опорам крышки головки цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Снимаем ресивер ваз 2111. Отворачиваем ключом “на 10” болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла лада 2112. Чтобы снять впускной коллектор, головкой “на 13” отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров ваз 2110.

Снимаем впускной коллектор ваз 2112… …и прокладку коллектора. Устанавливаем впускной коллектор ваз 2111 и ресивер в обратной последовательности.

None Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

1. Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла») и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие троса привода дроссельной заслонки»).
2. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану и шланг вакуумного усилителя тормозов.
3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров.
4. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
5. Снимаем ресивер.
6. Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
7. Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров.
8. Снимаем впускной коллектор и прокладку коллектора.

На этом ремонтные работы по снятию ресивера и впускного коллектора на двигателе Ваз 2112 завершены. Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

• carfrance.ru
• www.drive2.ru
• vazclub.com
• remladavaz.ru