Выставление меток грм на 16-ти клапанной ваз-2112 своими руками

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Проверка натяжения и замена

Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительной вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве ремня шкиве коленчатого вала.

Порядок выполнения

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

два сбоку

и один в центре.

Снимаем крышку ГРМ.

Для регулировки натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода генератора. Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива

до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления

убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Специальным ключом

либо вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

Процесс замены подробные инструкции

Мы разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов, для замены потребуется одинаковый набор инструментов. В список входят штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически каждого водителя.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

Помимо самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112, в работе понадобятся:

• специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
• накидной ключ на «17»;
• ключ на «15»;
• ключ на «10»;
• монтажка, как альтернатива – мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

1. Первым делом обесточиваем АКБ – для этого необходимо достать минусовой провод;
2. Откручиваем болты, которые держат защитный кожух ГРМ, а затем снимаем кожух;
3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правое колесо;
4. Наша задача – добиться совпадения меток на крышке и, соотвественно, на шкиве, как это указано на всех схемах. Для этого нужно крутить деталь по часовой стрелке;
5. Переходим к КПП и снимаем с неё заглушку;
6. Нам необходимо проверить совпадение меток в этом отверстии;
7. Блокируем маховик – для этого можно воспользоваться монтажкой или мощной отверткой;
8. Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
9. Мы добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ – её необходимо ослабить, но не открутить;
10. Вот мы и добрались до нужного элемента ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно снять. Все детали, которые он закрывал, необходимо прочистить моющим средством. После удаления грязи область нужно протереть чистой ветошью;
11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика-натяжителя – соблюдайте направление, указанное на стрелка. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в таком случае, нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
12. Для натяжения необходимо против часовой стрелки провернуть ролик
13. Следующий шаг – это тестирование ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и выполняем осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно устанавливать обратно — это колесо, кожух и брызговик.

https://youtube.com/watch?v=aIOMGBmM3SM

Замена на 16-клапанном двигателе

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на варианте, где 8 клапанов. Итак,замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Держат её 6 болтов.
2. Далее нужно убрать с датчика коленвала фишку – откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
3. Если вы самостоятельно проводите демонтаж механизма газораспределения, то вы наверняка заметили отсутствие одного зубчика. Сделано это для того, чтобы датчик мог самостоятельно отыскать мертвую точку. Также при помощи этой особенности можно заблокировать коленчатый вал.
4. Выполнить блокировку можно тогда, когда в отверстие под датчик будет помещена трубка подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, как результат, его можно благополучно демонтировать.
5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками – ослабляем крепление ролика и достаем неисправный или изношенный ремень.
6. Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить ремень вместе с ним или сделать при помощи прокручивания распредвала.
7. Когда новый элемент установлен, можно возвращать все в изначальное положение. Начать стоит с крепления шкива – закручиваем болт и совмещаем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то можно сделать метку самостоятельно.
8. Совмещать детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться.
9. Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у каждого, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить гайке, которую необходимо крепко затянуть.
10. Проверяем натяжку, резина должна отходить от шестерней, но при этом не должно быть складок.
11. Осталось провернуть каленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на том же месте – работа завершена

Проверяйте механизм распределения газов каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Неисправности ремня

Неисправности ремня привода ГРМ могут возникнуть в результате его длительной эксплуатации, а также стать следствием неправильной регулировки или неполадок в работе помпы, натяжного ролика. К ним относятся:

• нарушение целостности ремня (трещины, расслаивание);
• деформация;
• обрыв ремня.

При выявлении любой указанной неисправности, ремень подлежит замене.

Причины обрыва ремня

Одна из распространенных проблем модели — это выход из строя ремня ГРМ. Причины тому могут быть разные:

• Простой износ, вызванный длительным периодом эксплуатации автомобиля;
• Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигателю приходится работать в интенсивном режиме;
• Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
• Производственный брак.

Со временем он растягивается настолько, что происходит перескок на зубьях шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это самый лучший сценарий подобной ситуации. Худший — это когда ремешок рвется, а клапаны гнутся. Кстати на новой Lada Vesta эту проблему наконец решили.

Перечень повреждений ремня грм на ваз 2110

Замена ремня грм ваз 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится:

1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает лохматится. Появляются разрывы.
2. Если изделие было слабо натянуто, это приводит к срезанию зуба. В такой ситуации замена ремня грм ваз 2110 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется незамедлительно.
3. Зубцы в значительной степени изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
4. Поверхность изделия покрывается мелкими трещинами. Происходит такое вследствие его длительного перегрева или переохлаждения.
5. Иногда местом износа является пространство между зубами. Это также результат плохой натяжки ремня.
6. Если из двигателя постоянно вытекает масло, которое попадает на ремень, то изделие снимается. Потом требуется найти и устранить место течи. Ремень ГРМ заменяется на новый.
7. На ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ меняется, если при его установке был допущен перекос. Наблюдается его торцевой износ.

При движении автомобиля необходимо постоянно прислушиваться к шумам. Когда в районе двигателя он отчетливо слышен, значит, нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях идет перескакивание зуба. О данной проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановиться и провести очередную регулировку привода.

Срок жизни ремня грм

Время от времени нужно осматривать ремень и производить его замену в том случае, если:

• структура ремня начала расслаиваться;
• на поверхности появились трещины;
• зубцы, которые находятся на внутренней поверхности расходника, повредились.

А вот какие могут быть причины того, что расходник пришел в состояние, когда без его замены уже обойтись не получится:

• расходник не был нормально натянут изначально;
• ремень эксплуатировался дольше положенного;
• на поверхность попало смачное вещество;
• водяная помпа работала плохо;
• натяжной ролик имел люфты.

Если не производить периодический осмотр ремня и не менять его вовремя, то это в конечном итоге может привести к обрыву. А обрыв – это очень серьезно, так как в этом случае произойдет столкновение поршней с клапанами. В результате этого они получат повреждения и моторную часть придется серьезно ремонтировать. Обрыв ременной передачи спровоцирует настоящий хаос, в результате которого серьезные повреждения получат и прочие детали ГРМ.

Производитель обещает, что интересоваться состоянием ремня нужно только после 50 000 км. Это не совсем так, ведь на преждевременный износ расходника могут влиять ряд факторов, таких как агрессивная езда или погодные условия. Поэтому рекомендуется производить осмотр ременной передачи через 20-25 000 км.

Признаки, по которым можно определить необходимость замены ремня ГРМ ВАЗ 2110

Чтоб заменить ремень ГРМ вовремя, нужно отслеживать состояние двигателя. Заменять ремень ГРМ нужно, если:

1. на нем есть подтеки масла;
2. на его поверхности много трещин и следов повышенного износа;
3. повреждены зубцы ремня ГРМ;
4. ремень расслоился, появились порезы, выпуклости или складки;
5. на поверхности появились нитки.

Замена ременной передачи

Сначала об инструментах, которые понадобятся нам при произведении ремонтных работ:

• шестигранник;
• торцовые головки;
• накидные и рожковые ключи;
• отвертки, имеющие разные наконечники;
• ключ для натяжки роликов.

1. Начать ремонт необходимо с установки автомобиля на ровную поверхность. Открывается капот и отсоединяется левая клемма от аккумулятора. Так происходит обесточивание автомобиля.
2. Теперь нужно снять корпус системы ГРМ. .
3. На датчике коленвала нужно отключить контакты и проверить расположение меток. Эти метки расположены на шестеренках коленвалов и внутренней стороне кожуха.

4. На венце маховика метки также должны сойтись. Чтобы проследить их совпадение, необходимо отвернуть пробку на картере. Метка стоит на зубчатке маховика. Если она сходится с меткой (пропилом), расположенной на картере, тогда все хорошо.

5. Ослабляем натяжение ременной передачи и проверяем метку, расположенную на коленвале. Производим фиксацию маховика, путем устанавливания отвертки между картером и венцом.
6. Откручиваем шкив коленвала. Проверяем совпадение меток на шестеренке коленвала и масляной помпе.
7. Теперь можно менять ремень. Для этого сначала надо снять ролик натяжения. Затем уже снимается ремень.
8. Натягиваем новую передачу. Натяжной ролик при этом проворачивается по часовой. Это легче делать специальным ключом, который следует приготовить заранее. Если ключа нет, тогда можно для этого использовать плоскогубцы, концы у которых искривлены. Регулировать натяжение нужно до тех пор, пока оно не станет оптимальным.
9. Теперь собираем все от обратного. Не забываем вынуть отвертку из картера.

Лада 2112 (21124) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112, 2001

Комментарии 52

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой. P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Какими ещё способами можно проверить ремень ГРМ

Проверить ремень газораспределения и предотвратить его обрыв – более сложная задача в сравнении с серво-ремнем (управляет работой генератора, гидроусилителя и т.д.). Это обусловлено затрудненным доступом к этому узлу, который, как правило, закрыт специальными кожухами. Чтобы проверить ремень ГРМ необходимо провести работы по частичной разборке мотора, а для этого необходимы профессиональные навыки и специальный инструмент. Но, стоит отметить, что о состоянии зубчатого ремня можно судить не только по результатам визуального осмотра, но и по некоторым признакам его неисправности:

Превышение срока эксплуатации.

Ресурс службы ремня газораспределения определяется пробегом авто или длительностью его эксплуатации. К примеру, некоторые автопроизводители указывают, что на их моделях ремень ГРМ следует менять через 60 тыс. км

Но не менее важно учитывать и временной срок службы этого элемента. Материал, из которого он изготовлен, теряет свои характеристик, в среднем, через  4 — 5 лет. После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться

Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться. Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния.

Для производства ремней ГРМ используются материалы, которые подвержены воздействию временем, поэтому стоит учитывать возраст этого изделия. Именно поэтому, эксперты рекомендуют проверить или даже заменить ремень ГРМ при приобретении авто с пробегом (нет гарантии, что предыдущий владелец строго соблюдал регламентные требования или покупал качественные запчасти). 

Двигатель авто плохо заводится и его мощность заметно снизилась.

Растянувшийся, изношенный или слабо натянутый ремень механизма газораспределения может перескочить на один или несколько зубцов. В результате будет нарушена работа системы зажигания, так как топливно-воздушная смесь будет возгораться до или после нужно момента. При такой неисправности двигатель будет плохо заводиться, а после его запуска могут наблюдаться вибрации и провалы в работе. В таких случаях будет полезно узнать, как проверить натяжение ремня ГРМ, поскольку длительная работа мотора в таком режиме приведет к более серьезным поломкам.

Увеличение дымности при работе ДВС.

Изношенный ремень ГРМ может стать причиной разрушения катализатора, так как топливо не полностью сгорает в камерах двигателя и попадает в выхлопную систему. В результате катализатор будет работать при более высоких температурах, а его соты начинают спекаться. Проверить наличие такой неисправности можно визуально. Нужно понаблюдать за выхлопной системой. Если во время работы двигателя появляются хлопки, а из трубы идет дым черного цвета, то это может указывать на переобогащение топливной смеси, вызванное неисправностью ремня ГРМ.

Тикающий звук при работе двигателя.

Если материал ремня ГРМ потерял свои характеристики из-за сильного износа или от времени, то он начинает растрескиваться или разлохмачиваться. В таком случае во время работы мотора в районе защитного кожуха газораспределительного механизма могут появляться тикающие или шаркающие звуки. При этом, периодичность такого шума зависит от количества оборотов двигателя. Похожие звуки могут появиться в результате подклинивания подшипника в натяжном ролике. Не стоит затягивать с обращением в автосервис при появлении таких шумов. Чтобы проверить работу узла ГРМ и устранить проблему, нужно будет снять защитный кожух.

Наличие подтеканий из-под защитного кожуха.

Показателем потенциальной неисправности узла ГРМ могут являться подтеки технических жидкостей в районе крышки газораспределительного механизма. Антифриз из-под шкива водяного насоса или масло из-под изношенного сальника коленвала, попадая на ремень ГРМ, способствуют его растрескиванию и ускоренному износу. Чтобы проверить состояние механизма и заменить комплект ГРМ, нужно выполнить разборку узла. 

Стартер работает хорошо, но мотор не заводится.

Такой признак может свидетельствовать о серьезных неприятностях. Если стартер крутится даже лучше, чем обычно, но двигатель даже не пытается запуститься, то это может указывать на отсутствие компрессии в результате обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов после контакта с поршнями. Достаточно часто после обрыва ремня автовладельцам приходит выполнять капитальный ремонт или замену двигателя. В обоих случаях предстоят существенные финансовые затраты.

Итог работы

В итоге привод ГРМ должен работать без малейших сбоев. Если при запущенном двигателе натяжной или опорный ролик будет издавать гул или свист, натяжение ремня нужно уменьшить путем небольшого поворота натяжного ролика влево.

http://mylada.net

ГРМ — аббревиатура расшифровывается как газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания.

Система газораспределения двигателя Ваз 2112 (2110, 2111) состоит из:

1. Распределительного вала (8-и клапанный силовой агрегат) или двух валов (16-и клапанный двигатель).
2. Ремень привода механизма.
3. Впускных и выпускных клапанов.
4. Толкатели, штанги и коромысла.
5. Другие вспомогательные элементы.

Ремень привода выполняет роль связующего элемента, который передает механическую силу с коленчатого вала на распределительный вал(ы), осуществляя тем самым его(их) вращение.

На автомобиле Ваз 2112 ремень ГРМ расположен в передней части двигателя, под крышкой. Выполнен он из специальной (увеличивающий ресурс эксплуатации) резины. Внутренняя поверхность ремня зубчатая для соединения со шкивами, которые так же имеют зубчатую поверхность.

Купить ремень на сегодняшний день не проблема, он есть практически в каждом магазине автозапчастей на Ладу. Его стоимость начинается с 500 рублей. В зависимости от характеристик (стойкость к обрыву). Кроме этого, довольно часто в магазинах можно увидеть в продаже готовые комплекты, в которые входит ремень и натяжные ролики, их цена начинается с 1200 рублей и выше.