Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля “ока”

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

• Прогорание клапанов;
• Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
• Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Что потребуется?

Единственная проблема, связанная с проведением настройки ГРМ, — это регулировочные шайбы. Дело в том, что профессиональный комплект их стоит достаточно дорого, поскольку он включает в себя шайбы с толщиной от 3,0 до 4,5 мм (с шагом всего 0,05 мм).

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Помимо этого потребуется также наличие специальных приспособлений — инструмент для отжима клапана и фиксатора. Поскольку на «Оку» этот специализированный инструмент практически не встречается, то можно купить обычный — для ВАЗ-2108, и немного его доработать.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Что касается доработки инструмента от ВАЗ-2108 для работы с ВАЗ-11113, то всего лишь потребуется просверлить в трубке два сквозных отверстия, расстояние между которыми соответствует положению шпилек клапанной крышки двигателя «Ока» (оно составляет 17,8 см).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

• Набор ключей (рожковые, торцевые);
• Отвертки;
• Выколотка и пинцет;
• Инструмент для отжатия толкателей;
• Фиксатор;
• Набор щупов;
• Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
• Шайбы;
• Ветоши;
• Новая прокладка под клапанную крышку;

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.  

Основной
особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел.
На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно
обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

 Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред

вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;

Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;

Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок

Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;

Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку).
Также демонтируем натяжной ролик;

В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;

Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;

Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;

Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;

Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;

Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Часто задаваемые вопросы

Сколько ходят маслосъемные колпачки?

Заложенный ресурс маслосъемных колпачков составляет около 100 тыс. км. Но из-за перегрева, использования некачественного масла или нарушения интервалов его замены, срок службы сокращается, поэтому нередко менять сальники клапанов приходится через 50–90 тыс. км. Если автомобиль несколько лет стоял без эксплуатации, то маслосъемные колпачки рассыхаются и, прежде чем начать пользоваться машиной, нужно их заменить.

Какие признаки неисправности маслосъемных колпачков?

О том, что сальники клапанов изношены, обычно свидетельствуют 3 основных признака:

• синеватый дым из выхлопа и из маслозаливной горловины в момент запуска до прогрева двигателя и при сильном нажатии на педаль газа;
• масляный нагар на свечах зажигания;
• увеличенный расход масла.

Как определить, кольца или маслосъемные колпачки текут?

Определенные выводы можно сделать по характеру выхлопа, так как дымит двигатель при износе маслосъемных колпачков только при старте и перегазовке. При спокойной езде дым обычно отсутствует. Также нужно осмотреть сапун: дым из него обычно говорит о проблеме с ЦПГ, либо о засорении системы вентиляции картера. При износе колец дым и запах подгоревшего масла будут постоянно.

Можно ли восстановить маслосъемные колпачки?

Восстановить эластичность сальников клапанов можно с помощью средств современной автохимии. Существуют присадки для масла, такие как Liqui Moly Oil Verlust Stop, которые возвращают свойства резиновых маслосъемных колпачков и других уплотнителей, устраняют их течь.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Так выглядит максимально желательный комплект инструмента для замены маслосъемных колпачков: 1 — оправка для напрессовки колпачков; 2 — приспособление для сжатия пружин клапанов; 3 — приспособление для снятия колпачков; 4 — оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой). Эти приспособления можно приобрести в магазинах запасных частей и на авторынках. Однако при необходимости, без некоторых инструментов можно обойтись (приспособление для снятия колпачков) или изготовить своими силами (оправка для напрессовки колпачков).

3. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

4. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

5. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите пружинные шайбы, снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

6. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

7. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

8. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

9. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала и снимите корпус подшипников распределительного вала.

Обратите внимание на то, что гайки имеют зубчатые буртики. 10

Выньте распределительный вал

10. Выньте распределительный вал.

11. Снимите толкатели клапанов.

12. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

13. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень в цилиндре, у клапанов которого заменяете колпачки, находился в ВМТ. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился в цилиндр).

• Замена заднего датчика абс лачетти

    

• Автозапуск на автомобиль без сигнализации цена с установкой

    

• Адаптация дсг шкода кодиак

    

• Service engine soon infiniti fx35 что означает

    

• Когда менять зимнюю резину на летнюю в пермском крае

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в
тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их
замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Как устранить течь маслосъемных колпачков

Если текут сальники клапанов, устранить проблему можно двумя способами:

• заменить маслосъемные колпачки;
• использовать специальные присадки.

Замена маслосъемных колпачков – трудоемкая процедура, требующая вмешательства в ГБЦ. На многих моторах хватит частичного разбора головки, но на некоторых моделях ее нужно полностью снимать.

Самодельное приспособление для снятия сальников из плоскогубцев

Для замены сальников клапанов необходимы:

• гаечные ключи/головки и отвертки (номера зависят от модели авто);
• рассухариватель клапанов;
• ключ для натяжения ремня ГРМ;
• цанговый съемник колпачков, или длинногубцы с круглым захватом, или мощный пинцет;
• гибкий пруток олова до 1 см диаметром и 20–30 см длиной;
• трубка-оправка для напрессовки новых сальников.

Также потребуется купить сами сальники, число которых равно числу клапанов в двигателе.

Чтобы самостоятельно заменить МСК, нужно:

Когда и как менять маслосъемные колпачки: видео

Чтобы клапан не нырнул в цилиндр, его нужно через свечной колодец подпирать прутком олова! Альтернативные способы – наддув давления компрессором через свечной колодец и набивание камеры сгорания плотной веревкой через него же (конец должен оставаться снаружи).

Замена сальников клапанов на СТО обойдется от 5 тысяч рублей (плюс стоимость новых сальников). В некоторых случаях избавиться от течи можно с помощью специальной химии.

Присадки от течи сальников клапанов

Остановить течь сальников клапанов, если они не повреждены, а лишь немного деформированы, можно с помощью специальных присадок для моторного масла. Они воздействуют на резиновые уплотнители ДВС, смягчая их материал и возвращая ему эластичность, приостановив тем самым течь маслосъемных колпачков.

• Liqui Moly Oil Verlust Stop. Присадка работает как стабилизатор вязкостных свойств моторного масла, а также воздействует на резиновые и пластиковые уплотнители, возвращая им эластичность. Добавляется в масло из расчета 300 мл (1 флакон) на 3–4 литра смазки, эффект проявляется спустя 600–800 км.
• WINDIGO (Wagner) Oil-Stop. Добавка для моторного масла, не изменяющая его свойств и воздействующая только на сальники. Восстанавливает их эластичность, уменьшает зазоры, за счет чего останавливает утечки масла. Добавляется в смазку в пропорции 3–5% (30–50 мл на литр).
• Hi-Gear HG2231. Бюджетная селективная присадка, которая не влияет на вязкостные и смазывающие качества масла, воздействуя на резиновые уплотнители. Заливается из расчета 1 флакон на рабочий объем масла, эффект достигается спустя 1–2 дня езды.

Liqui Moly Oil-Verlust Stop

WINDIGO (Wagner) Oil Stop

Присадки в масло – не панацея, поэтому они эффективны не всегда. Эти вещества способны продлить на 10–30% срок службы сальников клапанов, пробег которых близится к расчетному ресурсу (до 100 тыс. км), временно “подлечить” текущие маслосъемные колпачки и дымление из выхлопа на ранней стадии проблемы, но не устраняют запущенную неисправность.

Если маслосъемные колпачки совсем изношены, расход масла составляет около 1 л/1000 км или сальники на стоявшем 10 лет без движения моторе напрочь рассохлись – эффект, в лучшем случае, будет частичным. А если проблему и удастся минимизировать, все равно нужно готовиться к замене маслосъемных колпачков через 10–30 тысяч км.

Как установить

1. Снять пружины с колпачков.
2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
4. На установленный колпачок надеть его пружину.
5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
6. Так проделать со всеми колпачками.
7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

• Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
• комплект шестигранников;
• Отверточки;
• Ветоши;
• Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Как подобрать подходящие детали для замены?

На сегодняшний день проблем с покупкой любых запчастей не существует. Предлагаются любые маслосъемные колпачки. Цена их – от 200 рублей. Но не следует исключать то, что в автомобильных магазинах может не быть того, что рекомендует производитель.

По теме: Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками — особенности, технология и отзывы

Если говорить о подборе сальников, то для двигателей более современных моделей можно использовать новые акрилатные или же фторкаучуковые изделия. Но также их можно применять и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется чуть дороже, но качество будет на высоте.

Также важно при выборе детали учесть внутренний профиль. К примеру, агрегаты японского производства оснащены колпачками с внутренним выступом

Не стоит экспериментировать – такие изделия на гладкую втулку просто не встанут.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 1111

	Вам потребуются
ключ «на 13» шестигранник «на 5» оправка для запрессовки колпачков приспособление для сжатия пружин клапанов приспособление для снятия колпачков оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой) пинцет бородок молоток

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Специальный инструмент для замены маслосъемных колпачков: 1 — оправка для запрессовки колпачков 2 — приспособление для сжатия пружин клапанов 3 — приспособление для снятия колпачков 4 — оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой)

Порядок выполнения

1. Снимите шкив с распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1–10).

3. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

4. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

5. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

6. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

7
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

8. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

9
Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

10. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

11. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

12. Обратите внимание, что гайки имеют зубчатые буртики.

13. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

14. Выньте распределительный вал.

15. Снимите толкатели клапанов.

16. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место.При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в ВМТ. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился вниз).

18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов (как показано). При этом используйте гайку без зубчатого буртика.

19. Сожмите приспособлением пружины клапана.

20. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

21. Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную пружины клапана.

22. Спрессуйте с направляющей втулки маслосъемный колпачок. Для этого…

23. …установите цангу приспособления на колпачок и…

24. …резко ударьте бойком по втулке приспособления.

25. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления.

26. …спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления

27. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружинки. Иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки на клапанах.

28. Опустите маслосъемные колпачки в моторное масло.

29. Вставьте колпачок в оправку.

30

Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку.

31. Установите на колпачок пружинку, если ее снимали

Таким же способом замените остальные маслосъемные колпачки.

32. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток.

33. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место.

34. Установите на свои места толкатели, распределительный вал и крышку подшипников (см. подраздел 10.4.1., операции 48-54). Затем поверните коленчатый вал до совмещения меток ВМТ на маховике и шкале держателя заднего сальника (см. подраздел 10.1.) и установите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.2.).

35. Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. подраздел 10.2.). Установите все детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена маслосъемных колпачков» для ВАЗ 1111

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2108, 2109, 21099

https://youtube.com/watch?v=-BPS6mJlZ8Q

Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.

Притираю клапана и замена сальников клапанов на оке

Подготовка к замене маслосъемных колпачков — инструменты и материалы

Подготовительные работы достаточно простые — необходимо лишь найти нужный инструмент и место для выполнения работы. Место должно быть чистым без огромного количества пыли. Но к этому моменту требования не такие жесткие. Главными задачами исполнителя является правильный подбор инструмента, а также покупка самих колпачков и некоторых других автомобильных товаров для выполнения поставленной задачи. В частности, для качественной смены колпачков маслосъемных вам потребуется такой набор покупок в автомобильном магазине:

• непосредственно колпачки, которые подходят для вашего авто и являются заводскими (желательно) или хотя бы сертифицированными;
• прокладка клапанной крышки — в процессе придется демонтировать крышку, для монтажа потребуется прокладка;
• герметик под прокладку клапанной крышки — о нем почему-то всегда забывают и получают неприятные сюрпризы в процессе работ;
• съемник для маслосъемных колпачков — нехитрый инструмент, который, впрочем, можно чем-то заменить;
• рассухариватель — лучше найти старый советский вариант в гараже, он прочнее и лучше работает;
• отлично поможет в работе магнитный стержень или указка для снятия сухарей после их демонтажа с помощью инструмента.

В автомобильном магазине вам предложат купить запасные маслосъемные колпачки, ведь нередко при установке резина рвется. Если вы решили покупать варианты не заводского происхождения, стоит действительно купить пару запасных резиновых приборов, но зачастую они будут лишними. Впрочем, стоимость этого элемента очень низкая, потому можно и раскошелиться на запас. Больше ничего для смены МСК вам не потребуется, хотя хороший магазин предложит еще ряд инструментов, смазок и приборов.

Что такое маслосъёмные колпачки (краткое представление)

Колпачки или маслосъемные сальники предназначены предотвращать проникновение моторного масла в камеру сгорания. Прилегает плотно к клапану ГРМ (газораспределительный механизм), упреждая попадание масла под поршень. Функция их сводится к снятию масла с интенсивно работающего клапана.

Замена маслоотражательных колпачков

Изношенные сальники пропускают масло по штоку в камеру сгорания, где смешиваются с топливной смесью. Сгорая под поршнем, на седле и тарелке образуется нагар, что препятствует плотному закрытию седла. Осаждается нагар также на кольцах, верхней части цилиндра и днище поршня. Горючая смесь вкупе с моторной смазкой ухудшает качество горения, и в целом работу двигателя. Колпачки же резиновые, армированные втулкой и пружиной обжимают шток клапана уплотненной кромкой.

Самостоятельная замена уплотнителей потребует иметь под рукой инструменты:

• Съёмник сальника.
• Приспособление для снятия сухариков.
• Пинцет, отвертки плоские (2 штуки), молоток, набор гаечных ключей, торцевых головок, трещотка, ветошь, пруток (до 8 мм из мягкого металла), пассатижи.
• Оправку запрессовки новых уплотнителей.
• Комплект новых сальников.

Новые сальники клапанов

Приспособление для снятия сухариков

Оправка для запрессовки сальников

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Инструкция по замене сальников

1.  Несмотря на то что можно избежать демонтажа головок цилиндра, при замене сальников необходимо снять «массу», открутив гайки под номером 1, затем гайки под номером 2 и болт 3. Под болтом установлена прокладка, которую потребуется временно убрать. После окончания процедуры снимите с головки заднюю панель (см. фото).

1.  Снимите гайки 1 и 2 – гайки корпуса подшипников, относящихся к распредвалу.

1.  Демонтируйте распредвал и отсоедините от головки блока.
2.  Снимите с маслосъема сальник.
3.  Открутите коленчатый вал в верхней точке.
4.  Выверните коленчатый вал и затем свечу инжектора, вставьте пруток между клапаном и поршнем.
5. Установите приспособление для зажима пружин, используйте гайку из комплекта, избегая зубчатого бортика.
6.  Сожмите клапаны приспособлением для пружин.
7.  Выкрутите с пинцетом сухари.
8.  Установите сальник в обратном порядке.

Подробнее процесс снятия можно посмотреть в видео, где подробно показаны различные действия и их последовательность.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Выводы

• Не рекомендуется использование отвёрток при снятии сальников, чтобы не повредить втулку.
• Снимайте обжимную пружину при надевании сальника на ножку клапана.
• Обязательно смазывать внутреннюю поверхность втулки.
• Прокручивая коленчатый вал и переходя на очередной цилиндр, не забывайте извлекать оловянный пруток из свечного гнезда.
• На головке блока в месте крайних опор распределительного вала, следует нанести герметик.

Привлекательными, востребованными уплотнителями с позиций длительной эксплуатации, считаются колпачки на основе фтор-каучука. Свидетельством тому продукция «Goetze», «Elring» с ресурсом длительной эксплуатации.

Подводим итоги

Если ваш автомобиль начал брать слишком много масла, стоит обратить внимание на две важные вещи. Первая — возможный износ поршней или поршневой группы силового агрегата

Вторая — сальники клапанов или маслосъемные колпачки. Проще и дешевле для начала проверить второй вариант неполадки, чем искать возможность тестирования и устранения повышенного износа двигателя. В любом случае, двигатель с потреблением масла должен быть обследован и отремонтирован.

Делать ли процедуру смены маслосъемных колпачков самостоятельно или доверить ее специалистам — это исключительно ваше решение. Воспользуйтесь разными информационными источниками, прочтите сведения о данной системе в инструкции по ремонту вашего авто. Если же машина современная, имеет сложные технологии, то внедряться без опыта в недра двигателя не стоит. Это может стать причиной серьезных поломок и высоких затрат. Приходилось ли вам менять сальники клапанов самостоятельно?