Генератор на автомобиль ока

Виды генератора

Автомобили «Ока» оснащены такими генераторами переменного тока:

Что касается мощности, то их единицы:

Автомобили «Ока» обычно оснащаются 14-вольтовыми устройствами. Автомобили «Ока» обычно оснащаются 14 агрегатами.

В зависимости от напряжения различают автоматические генераторы:

Чем выше рабочие параметры, тем выше цена.

В зависимости от оригинальности распределите единицы:

1. Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
2. Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели стоят дороже.

В зависимости от производителя существуют единицы таких марок:

Продукция ВАЗа ценится больше.

Новые генераторы для «Оки» заказываются по месту приобретения:

Более дорогие устройства стоят в специализированном офлайн-магазине, более дешевые — на авторынке.

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя	18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт	19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна	21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии	22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт

24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры

25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателеДемонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок

28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Ремонт генератора

Продолжается подготовка машины к зиме. На очереди был гена, похрустывали подшипники.

Давно уже обратил внимание, что у меня гена какой то странный, никогда такого раньше не видел. Как пришло время подшипники искать — узнал что за гена и какой на него подшипники найти геморой(. Поподробнее про гену.Генератор у меня 26.3771 АТЭ-1, разработаный специально для Оки

Поподробнее про гену.Генератор у меня 26.3771 АТЭ-1, разработаный специально для Оки

Выдаёт 55 ампер, габариты у него поменьше чем у восьмёрошного 37.3701. Так же особенность — крыльчатки снаружи нет, Зато стоят две внутри. Внешне выглядит вполне современно:

И всё бы хорошо, только запчасти на нём все свои.

Подшипники на нём: передний 62203 RS (он же 180503)задний 62202 RS (он же 180502)Регулятор напряжения: 361.3702

Про всё остальное не знаю, информации не нашёл.

Теперь собственно к моему случаю. Начал я искать подшипники. Во всех магазинах по оке на меня смотрели с удивлением, мол что за подшипники такие и что за генератор? В других магазинах такая же история. В мастерских по ремонту генераторов были более осведомлены, и сразу мне сказали, что хрен я подшипники найду. Но мне повезло. Задний подшипник я нашёл в магазине по москвичам, просто увидел на ветрине. Продавц не в курсе даже, куда он на москвич ставится. А передний тот что нужно я не нашёл. Купил подшипник 180203. Отличие между 180503 и 180203 одно — ширина. У 503 — 16мм, а у 203 12мм. Но делать нечего, взял уже.

Дома приступил к разборке генератора. Внутри всё оказалось в засохшем тосоле (и такое бывает, ещё со времён потёкшей помпы видимо образовалось). По возможности всё отмыл, отчистил щёточкой.

Шкив генератора долго снимал, и не снял бы. Если бы не увидел, что на самом валу отверстие под шестигранник)

Это был подарок, всё сразу легко разобралось. Потом скинул регулятор напряжения вместе с щётками (щётки ещё побегают, очень даже прилично выглядят). Разобрал генератор на три части.Снял переднюю крышку с подшипником, вытащил ротор ну и сам корпус со статором.

Передний подшипник болтался, но ещё крутился. А вот задний был уже заклинен! Спресовал его съёмником, под ним весь вал синий((

Но радость в том, что новый подшипник на валу не болтается.

Передний подшипник гемору многа подарил из за того, что уже. Пришлось дополнительно шайбы подбирать на вал ротора, что бы его не вытягивало при закручивании шкива.

Как подобрал толщину шайб, быстренько собрал гену, и в ночи под дождём побежал его ставить) Поставил, запустил движок — и О ДА! Никакого скрежета от движка. Сразу тихо так работает. И ещё заметил что холостые увеличились где то на 50 оборотов. Видать нишутя гена тормозил двигатель из за заклиневшего подшипника. Как ещё вращаться умудрялся.

Неисправности

Поскольку генератор в «Оке» имеет обычную конструкцию и ничем не отличается от агрегатов в других автомобилях (а модель 37.3701 полностью «позаимствована» у «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправность узла такая же. В целом, устройство достаточно надежное и работает хорошо, но не без сбоев. Когда речь идет о неисправностях генератора, различают механические и электрические неисправности. К первым относятся:

• Износ подшипников;
• Повреждение и разрушение чехлов;
• Износ щеток и контактных колец;
• Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Отказы электрооборудования более многочисленны и серьезны. К ним относятся:

• Короткие замыкания и обрывы в обмотках статора;
• Обрыв проводов на коллекторе;
• Пробой диодов выпрямителя;
• Отказ регулятора;

Некоторые из этих дефектов трудно устранить, и иногда лучшим решением является замена генератора. Обычно это проблема с обмоткой — неисправная обмотка или короткое замыкание. В противном случае ремонт заключается лишь в установке новых деталей взамен вышедших из строя.

Штатный стартер для ВАЗ-1111

На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.

Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.

Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.

Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:

• привод 2111.3708600;
• втягивающее реле — 426.3708800-10;
• ротор — 2111.3708200;
• щеткодержатель или траверса — 63.3708311.

На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.

КЗАТЭ 39.3708	БАТЭ 1111-3708010-5	Iskra AZE-1517
Мощность, кВт	1.5	1.4	0.9
Напряжение, Вольт	12	12	12
Число зубьев	9	9
Модуль шестерни	2600	2100	1800
Направление вращения шестерни	обратное	левое	ACW
Масса, кг	3.7	4.7	4
Ёмкость, А/ч	66	55	50

Генератор ОКА

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

• Ротора (с контактными кольцами);
• Статора;
• Крышек (передней, задней);

• Шкива (с крыльчаткой);
• Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
• Конденсатора;
• Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Виды генератора

Машины марки Ока комплектуются такими типами генераторов:

• 3701.
• 3701.
• 3771.

По мощности есть устройства:

• 12 В.
• 14 В.

Машины Ока обычно оснащаются приборами 14 В. Они стоят дороже агрегатов 12 В.

По напряжению выделяют автогенераторы:

• 55 А.
• 60 А.

Чем рабочий параметр выше, тем цена больше.

В зависимости от оригинальности выделяют оборудование:

1. Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
2. Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели обходятся дороже.

В зависимости от фирмы-производителя есть агрегаты таких брендов:

• ВАЗ.
• ПРАМО.
• КЭМЗ.

Больше ценится продукция ВАЗ.

По месту совершения покупки новые генераторы на Оку бывают:

Дороже стоят агрегаты в специализированном оффлайн магазине, дешевле – на авторынке.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи 1 (рис. 143) через лампы (1—3 Вт, 12 В) присоединяют к выводу «61» генератора 3, а «минус» батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа 2 загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61». а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Снятие и установка генератора

4. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

5. Сдвиньте защитный чехол, отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

6. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

7. Снимите с болта пружинную шайбу 1, плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3.

8. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

9. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

12. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

14. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

• Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
• Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

• Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
• Раскручиваем стяжные болты;
• Съемником стягиваем переднюю крышку;

• Извлекаем ротор;
• Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
• Снимаем статор;
• Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
• Извлекаем выпрямитель;

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

• К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
• Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
• Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности

При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Вот некоторая информация о генераторе переменного тока, используемом в «Оке». Легкий грузовик оснащен несколькими типами этого устройства. Наиболее распространенным является генератор переменного тока типа 37.3701, который также устанавливался на модели классического семейства ВАЗ (21010-2107) и на ВАЗ-2108. Модель 371.3701 устанавливалась на некоторые варианты «Оки». Эти две версии идентичны по своим эксплуатационным характеристикам и отличаются только некоторыми конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, установленного на «Оке», — тип 26.3771. Он имеет те же рабочие характеристики, что и 37.3701, но отличается несколько иной конструкцией и меньшими размерами. Визуальная идентификация генератора переменного тока в «Оке» не представляет сложности. Модель 26.3771 имеет внутреннюю вентиляцию (без крыльчатки), а модель 37.3701 — внешнюю, поэтому шкив последней совмещен с крыльчаткой.

Все эти модели имеют номинальное напряжение 14 В и максимальную выходную мощность 55 А.

Что входит в электросхему?

Для начала предлагаем узнать описание систем, которые включает в себя электрическая схема Оки:

• бесконтактная система зажигания;
• схема выключателя, а также реле зажигания;
• схема подключения генераторного устройства;
• подключения стартерного узла;
• активации освещения, включающая в себя головной свет, габариты, противотуманные огни, поворотники и световую сигнализацию, а также стоп-сигналы;
• звукового сигнала;
• очистителя стекол;
• системы обогрева заднего стекла;
• активации электромотора вентилятора охладительной системы;
• отопительная система;
• контрольный щиток, где располагаются все контрольно-измерительные приборы.

Из основных компонентов электросхемы ВАЗ необходимо выделить:

1. Генератор. Без него невозможна работа ни одного автомобиля. Благодаря генераторному узлу обеспечивается питание основного оборудования, а также электроприборов во время езды. Кроме того, когда машина движется, это устройство производится зарядку АКБ, чтобы восстановить его заряд, потраченный на питание электроприборов и запуск мотора.
2. Аккумулятор. При его разряде нормальная эксплуатация автомобиля также будет невозможной. Как сказано выше, батарея позволяет питать основное оборудование при не запущенном двигателе, а также дает заряд при его запуске.
3. Предохранительный блок. В нем сосредоточены основные реле и предохранительные элементы, которые защищают электроцепи транспортного средства в случае замыкания или скачка напряжения.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

• Износ подшипников;
• Повреждения и разрушения крышек;
• Износ щеток и контактных колец;
• Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

• Замыкание и обрывы обмоток статора;
• Обрывы проводов на коллекторе;
• Пробой диодов выпрямителя;
• Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Генератор 135А

Итак, друзья, музыка музыкой, а питание нужное дело, поэтому было решено вкорячить генератор 2110 стартвольт в оку.

Купил б/у, приехал домой и начал ставить.

Во-первых, поставил узкий шкив на стартвольтовский генератор.Во-вторых, начал делать нижние крепления из 3мм металла.Получились вот такие загибулинки)))

С верхним креплением всё было просто, сделал ровным и развернул, вот и всё.

Но после того как запустил двигатель, увидел, что вольтажа нету((( Генератор оказался нерабочим, поэтому сразу связался с продавцом. У него был ещё один такой же генератор, только с нерабочим диодным мостом. Поехал к продавцу, он перепаял диодный мост, проверил на своей машине. Всё было рабочее и я поехал ставить.

Вот тут началось самое интересное. Генератор стал на нижнее крепление и, как оказалось, верхнее крепление было ближе к двигателю, хотя генератор такой же. Пришлось делать верхнее крепление.Так как крепление генератора было прямо под болтиком, к которому крепится верхнее крепление генератора и ремень в таком положении был натянут, то я взял планочку, которая прикручивалась с креплением к двигателю (честно не знаю зачем она нужна) и сточил её как на фото.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1—5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 142.

Рис. 142. Схема для проверки вентилей выпрямителя: а — проверка одновременно положительных и отрицательных вентилей; б — проверка отрицательных вентилей; в — проверка положительных вентилей; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа, 3 — генератор.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной маркировкой) имеют на корпусе «плюс» выпрямленного тока (это вентили прямой полярности — положительные). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «30» генератора. Другие три вентиля (отрицательные, с черной маркировкой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с корпусом генератора.

Сначала проверяют, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоединяют к зажиму «30» генератора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 142, а). Если лампа горит, то и отрицательные и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных вентилей можно, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» — с корпусом генератора (рис. 142, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «плюс» батареи через лампу соединяют с зажимом «30» генератора, а «минус» батареи — с одним из болтов крепления выпрямительного блока (рис. 142, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Без разборки генератора обрыв в вентилях можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

19.8.3 Проверка генератора

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу». Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

• давления масла,
• температуры ОЖ,
• электромагнитного клапана карбюратора,
• датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

1. Снятие патрубка	2. Снятие патрубка системы отопителя	3. Отключение датчика давления масла
4. Снятие датчика ОЖ	5. Снятие электромагнитного клапана	6. Датчик момента искрообразования

Также понадобится отсоединить:

• топливный патрубок с бензонасоса,
• шланг вакуумного усилителя тормозов,
• корпус воздушного фильтра с карбюратора,
• от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

• Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
• Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
• Снимаем защитную крышку;

• Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
• Откручиваем гайку на нижнем креплении;
• Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
• Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

• Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
• Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
• Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
• Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
• Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.