Колдун на ваз-2107: функция, регулировка и удаление

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

• клапана;
• металлического корпуса;
• диафрагмы;
• поршня;
• штока;
• мощной возвратной пружины;
• толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
• защитного чехла;
• фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

Разборка вакуумного усилителя 2109

• Трубка обратки камаз 43118

    

• Регулировка тнвд камаз евро 2 устройство и регулировка

    

• Подходит ли эур от калины на гранту

    

• Как проверить якорь генератора мультиметром калина

    

• Ваз 2110 пикап своими руками

Зачем регулировать тормоза ВАЗ 2107 самостоятельно

1. Экономия денег

Регулярное обращение к автосервису для регулировки тормозов может быть дорогим удовольствием. Но, если владелец автомобиля научится делать это сам, он сможет сэкономить немалую сумму денег в долгосрочной перспективе.

2. Контроль качества работы

Регулировка тормозов ВАЗ 2107 своими руками будет означать, что владелец будет иметь полный контроль над качеством и точностью настройки. Он сможет поправить любые проблемы или недостатки на ранней стадии, что позволит избежать серьезных поломок в будущем и значительно продлить срок службы тормозной системы.

3. Повышение навыков и знаний

Самостоятельное регулирование тормозов ВАЗ 2107 позволит владельцу автомобиля улучшить свои навыки и знания в области автомобильного обслуживания. Это пригодится в будущем и может быть полезным при работе с другими транспортными средствами.

Важно отметить, что при самостоятельной регулировке тормозов ВАЗ 2107 необходимо быть внимательным и точным, следуя инструкциям и рекомендациям производителя. Если у владельца автомобиля возникают сомнения или непонятные моменты, лучше обратиться к специалистам или автосервису

Лада 2106 1985, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 24

неужели точно 6 мм осталось на диске толщина?выходит один диск нормальный еще а другой сожрало.

Ещё бы новые суппорта, было бы хорошо.

Старые вполне себе в нормальном состоянии, не вижу смысла пока их менять

А почему тогда разный износ колодок?

Дак это же зависит от работы тормозных цилиндров. Сами цилиндры работают нормально. Скорее всего мой дедушка менял по одной колодке, так как накладки приклепаны к основанию, раньше дефицит небольшой был в районе, где он жил

у вас же есть Fenox !

Это ты имел ввиду на счёт тормозных дисков?

На счет гидравлики

Как-то покупал цилиндры тормозные фенокс, дак не очень понравились, быстро потекли, а эти знакомый посоветовал, у меня уже три месяца ходят и всё нормально

У меня все рабочие Фенокс стояли, пару лет никаких проблем.

как так можно довести до такого состояния. диски меняют когда уже меньше 9 мм, а у тебя вообще 6 мм. ну ты даешь.

На машине до этого ездил мой дед, это диски наверное даже советские ещё стоят, на машине он последние лет 15 зимой не ездил, да и летом не так уж и часто её использовал

как так можно довести до такого состояния. диски меняют когда уже меньше 9 мм, а у тебя вообще 6 мм. ну ты даешь.

Ето знакомому менял от него и остались. У самого пока что 8.5 мм

новые тормоза — это новые тормоза

Почему не заменил правый тормозной шланг? У меня в таком состоянии при екстренном торможении лопнул и остались только задние. Какая толщина переднего тормозного диска? Вопрос к знатокам, если убрать задний регулятор давления и заделать напрямую без него, какие будут последствия?

Про шланги прав надо менять однозначно лопаются… А вот про регулятор убирать не стоит сила торможения будет распределяться неравномерно между передними и задними колёсами…

У меня как лопнул передний шланг то передних не стало но были задние которые тормозили в конце хода педали тормоза

. Ещё такой вопрос, есть 2 б/у тормозных диска примерно 5-6мм есть мысль о том чтобы ети диски наплавить електродом и отдать токарю на подгонку к близкому к идеалу.

С этого может что-то получится толкового?

Сколько стоит новый диск? И стоит ли всего этого))). Только ради эксперимента…

Диск у нас стоит от 300 — 900 грн, ето примерно 10-30 $. Ето все только ради эксперимента и затраты полностью отсутствуют.

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной.

↑ Рабочая тормозная система

Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Рабочая система включает:

• педальный узел,
• главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем,
• регулятор давления задних тормозов,
• тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

↑ Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

↑ Тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

↑ Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

↑ Гидропривод тормозов задних колес

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

↑ Стояночная тормозная система

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

• Схема ремня генератора пежо

    

• Схема тормозной системы ваз 2121

    

• Ваз 2114 температура не поднимается выше 70

    

• Ошибки на рено логан на панели приборов

    

• Ошибка мерседес атего 0204

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

• пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
• всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
• то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
• проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Типичная неисправность ВУТ — изношенная диафрагма рвётся и пропускает воздух

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ

Как проверить и заменить регулятор давления тормозов ВАЗ-2107

Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.

Проверка работоспособности регулятора давления

Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.

Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора. У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.

Замена и регулировка регулятора давления

Работу проводим на смотровой канаве.

1. Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.	2. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
3. Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.	4. Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
5. Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.	6. Снимаем регулятор давления с рычагом.

7. Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.

8. Снимаем рычаг.

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему (см. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы) и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место. Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Инструменты для регулировки тормозов ВАЗ 2107

Для успешной регулировки тормозов на ВАЗ 2107 вам потребуются следующие инструменты:

• Ключ гаечный 10 мм — для откручивания гаек тормозных механизмов;
• Отвертка — для регулировки ручьего тормоза;
• Щетка или тряпка — для удаления грязи и пыли с тормозных деталей;
• Накладные щетки — для смазки регулировочного механизма;
• Набор стопорных втулок — для фиксации регулировочных болтов и гаек;
• Ключ пассатижи — для сжатия пружин тормозного механизма;
• Металлическая линейка — для проверки толщины тормозных колодок;

Примечание:

Перед использованием инструментов для регулировки тормозов ВАЗ 2107, убедитесь, что автомобиль находится на ровной площадке и применены меры безопасности, такие как поддержка автомобиля домкратом и установка стоек под колеса.

Если у вас нет опыта работы с тормозной системой, рекомендуется обратиться к специалисту для проведения регулировки тормозов, так как неправильная регулировка может привести к серьезным последствиям, включая аварию.

Регулировка привода тормоза | Тормоза

Регулировка привода тормоза ВАЗ 2107

Рис. 7–3. Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (

Рис. 7–2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 -шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис. 7–3). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (см. рис. 7–2) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Видео про «Регулировка привода тормоза» для ВАЗ 2107

https://youtube.com/watch?v=4RhLva_n8No

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Регулировка положения регулятора давления

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
3. Регулировка положения регулятора давления

Рис. 7–4. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 — болты крепления регулятора давления к кронштейну; 3 — защитный колпачок; 4 — торсионный рычаг привода регулятора; 5 — кронштейн крепления рычага к кузову; 6 — поршень; 7 — тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 — ось; 9 — штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 —штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х = 140 ± 5 мм

Рис. 7–5. Установка приспособления 67. 7820. 9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 — приспособление 67.7820.9518; 4 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

Приподнимите защитный колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте слоем смазки ДТ–1 ось 8 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
Вынуть штифт крепления усилителя.
Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой

Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
Демонтировать усилитель. Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке

Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Порядок регулировки тормозов ВАЗ 2107

Для успешной регулировки тормозов ВАЗ 2107 следует следовать определенным шагам:

1. Подготовьте автомобиль к регулировке, приподнимите его с помощью гидравлического подъемника и снимите колеса с тормозов.
2. Осмотрите тормозные диски, колодки, пружины и другие детали тормозной системы на предмет износа, повреждений и коррозии. В случае необходимости замените старые детали новыми.
3. Установите на колесах автомобиля специальные шаблоны для регулировки тормозов. Они помогут правильно установить зазор между тормозными колодками и дисками.
4. Отрегулируйте зазор в тормозной системе, вращая гаечный ключ по часовой стрелке или против нее в зависимости от необходимых коррекций. После каждых поворотов проверяйте зазор с помощью шаблона.
5. Для регулировки нижнего тормозного барабана вам потребуется крестовая отвертка. Ослабьте зажим, прикрепленный к барабану, и вращайте его по часовой стрелке или против нее. Убедитесь, что барабан вращается свободно после регулировки.
6. Повторите процесс регулировки для всех колес автомобиля.
7. Установите колеса на автомобиль и закрепите их гайками.
8. Сделайте пробную поездку и проверьте работу тормозной системы. Удостоверьтесь, что автомобиль тормозит равномерно и без рывков.

Следуя этим шагам, вы сможете правильно и безопасно регулировать тормозы ВАЗ 2107.

Разница между регулировкой дисковых и барабанных тормозов ВАЗ 2107

Дисковые тормоза ВАЗ 2107 обеспечивают более точное и быстрое торможение, по сравнению с барабанными тормозами. Регулировка дисковых тормозов состоит из следующих шагов:

Шаг	Описание
1	Поднять автомобиль и снять колесо, чтобы получить доступ к тормозным механизмам.
2	Ослабить гайку регулировки и переместить механизм таким образом, чтобы дисковой тормоз вращался без заеданий.
3	Затянуть гайку регулировки и проверить, что тормозной диск не заедает во время его вращения.

Барабанные тормоза ВАЗ 2107 требуют более тщательной регулировки, поскольку их конструкция более сложна. Процесс регулировки барабанных тормозов включает в себя следующие шаги:

Шаг	Описание
1	Поднять автомобиль и снять колесо, чтобы получить доступ к барабанному механизму.
2	Ослабить фиксатор барабана и снять его с колеса.
3	Отрегулировать натяжение тормозных колодок при помощи специального регулировочного механизма.
4	Установить барабан на место и убедиться, что он вращается свободно.

Правильная регулировка тормозов ВАЗ 2107 позволит достичь оптимальной эффективности тормозной системы, улучшить безопасность на дороге и увеличить срок службы рулевого устройства. Рекомендуется проводить регулировку тормозов периодически или при появлении признаков неисправности.

Относительные неисправности ТС

Данный перечень неисправностей не относится к абсолютным (или категориальным). Их наличие связано с удобством (или неудобством) движения на автомобиле.

Увеличенный ход педали гидропривода (как вариант — «мягкая» педаль)

Причины «проваливания» педали обуславливается присутствием воздуха в системе; предельной изношенностью тормозных колодок; отказом в работе главного или колесных цилиндров. Схема действий при ликвидации технических проблем включает в себя проверку и ремонт всех узлов и агрегатов системы; а при необходимости — замену вышедших из строя и прокачку системы.

Повышенный шумовой фон, трение (скрежет) в тормозном механизме

Недостатки локализуются, в основном, в задних механизмах и определяются загрязнением механизма, критическим износом колодок, поломкой пружинных элементов, неравномерным износом дисков или барабанов. Ремонт неисправностей связан с промывкой и заменой деталей механизма.

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

https://youtube.com/watch?v=6ZnhyJAeQSY

Главный тормозной цилиндр

Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:

• Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
• Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
• Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
• Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)

На корпусе есть пять штуцеров. Три из них соединены трубками с тормозами колес, два – с бочонком запаса тормозной жидкости. Вы можете спросить: «Почему контура два, а штуцеров три»? Два штуцера, они расположены рядом друг с другом, нужны для подачи жидкости на первый контур передних колес, по одной трубки на каждое колесо. На второй контур, на заднюю ось, идет одна, которая разделяется тройником на два задних тормозных механизма.

Принцип работы

1. Водитель жмет на педаль тормоза.
2. Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
3. Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
4. Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
5. По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
6. Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
7. Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.

Отпустив педаль тормоза, вся конструкция возвращается в исходное положение. Поршни главного цилиндра отходят на исходную позицию, давление в контурах уменьшается. Поршни рабочих цилиндров утапливаются во внутрь, освобождая колодки и тормозные диски.

В каждую камеру главного цилиндра подводится шланга с бочонка запаса жидкости. Это нужно для восполнения потерь в системе, если где-то есть утечки. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень в бочке. Для этих целей в нем установлен поплавок, опускаясь ниже определенного уровня, замыкает электрические контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа о низком уровне тормозной жидкости.

Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:

Неисправности

Основная проблема – выработка во внутренних стенках цилиндра и износ уплотнительных манжет. Вследствие этого, тормозная жидкость не сжимается с достаточным усилием, чтобы полностью передать силу нажатия педали на механизмы колес. Водитель чувствует, что педаль стала вялой. Чтобы сильнее затормозить, нужно глубже придавить педальку. При сильном износе она может провалиться полностью в пол и тогда тормоза пропадут вообще.

Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.

Пересыхают и лопаются уплотнительные кольца штуцеров. В этом случае неисправность можно увидеть визуально – весь главный тормозной цилиндр будет мокрый, тормоза потеряют «хватку». Часть давления будет выходить наружу, а не тормозные механизмы.

Такая же участь может постичь пыльник. Корпус вакуумного усилителя будет мокрый, но эффективность сильно не снизиться. Поэтому только визуальный осмотр и снижающийся уровень в бачке укажет на неполадки.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107

РТС конструктивно состоит из:

• Главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (поз. 4).

  

  

  

  

  

  

• Вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) (поз. 3).

• Узла тормозной педали (поз. 24).

• Емкости для тормозной жидкости, оснащенной датчиком уровня (поз. 8).

• Тормозных механизмов (дискового типа) передней колесной пары (поз. 1, 2, 6).

• Тормозных механизмов (барабанного типа) задней колесной пары (поз 15, 16).

• Регулятора давления тормозной жидкости в контуре задних тормозов (поз. 12).

• Трубопроводов тормозных магистралей (поз. 5, 7, 11).

СТС конструктивно состоит из:

• Узла регулировки (поз. 18, 20)

• Рычага стояночного тормоза (поз. 10).

• Тросовой системы, включающей передний (поз.21) и задний (поз. 17) тросы.

• Рычага привода в действие тормозных колодок (поз. 14).

• Направляющей (поз. 19).

• Привод СТС «семерки» — механический, тросового типа.  

ВАЗ 2107 | Регулировка привода тормоза

Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Проверка и регулировка тормозов

7.1.1 Проверка и регулировка тормозов Проверка трубопроводов и соединений Проверка работоспособности вакуумного усилителя Регулировка привода тормоза Регулировка стояночного тормоза Проверка работоспособности регулятора давления Регулировка положения регулятора давления Удаление воздуха из гидропривода…

7.1.2 Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: — металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; — тормозные шланги не должны иметь сквозных трещ…

7.1.3 Проверка работоспособности вакуумного усилителя Рис. 7–2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пр…

7.1.4 Регулировка привода тормоза Рис. 7–3. Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр Свободный ход педали тормоза при неработающем двигат…

7.1.5 Регулировка стояночного тормоза ПРИМЕЧАНИЕ С начала 90–х годов изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза — начальный зубец сектора стал сдвоенным и изменился порядок регулировки, отмеченный ниже по тексту Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещ…

7.1.6 Проверка работоспособности регулятора давления Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и очистите чехол от грязи

Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение торсион–поршень. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–78…