Ремонт ручного тормоза автомобиля ока

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

• «Завоздушивание» системы;
• Неисправность усилителя;
• Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
• Повреждение магистралей;
• Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
• Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

• Заклинивание поршней;
• Критический износ дисков, барабанов, колодок;
• Нарушение геометрии диска или барабана;
• Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
• Подклинивание суппорта на направляющих;
• Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

• Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
• Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
• «мягкая» или «жесткая» педаль;
• Существенное увеличение тормозного пути;
• Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
• Вибрация руля при торможении;
• Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

ВАЗ 1111 | Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля

Общие сведения об автомобиле
Паспортные данные
Ключи автомобиля
Панель приборов и органы управления
Отопление и вентиляция салона
Двери
Сиденья
  Регулировка положения передних сидений
  Складывание заднего сиденья
Зеркала заднего вида
Освещение салона
Противосолнечные козырьки
Капот

…

1.5 Отопление и вентиляция салона

Наружный воздух поступает в салон автомобиля при открытых раздвижных стеклах боковых дверей и через сопла отопителя при открытом лючке вентиляции салона.
Для обогрева салона откройте лючок вентиляции, кран 16 отопителя, крышку 17 и заслонки 18 для направления потоков воздуха.
При движении автомобиля с небольшой скоростью можно увеличить количество поступающего воздуха, включив вентилятор отопите…

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Стояночный тормоз

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Стояночный тормоз

7.4.1 Стояночный тормоз

7.4.2 Замена троса

7.4.3 Ремонт рычага

7.4.4 Регулировка стояночного тормоза

7.4.5 Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля
1.1 Внешний вид
1.2 Подкапотное пространство
1.3 Общие данные
1.4 Технические характеристики
1.5 Паспортные данные
1.6 Двери
1.7 Замок капота
1.8 Багажное отделение
1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности
2.1 Требования безопасности
2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации
2.3 Что необходимо иметь в автомобиле
2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.5 Обкатка автомобиля
2.6 Подготовка автомобиля к выезду
2.7 Проверка колес
2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости
2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание
3.1 Проверка герметичности системы охлаждения
3.2 Проверка герметичности системы охлаждения
3.3 Проверка герметичности системы питания
3.4 Проверка герметичности тормозной системы
3.5 Замена охлаждающей жидкости
3.6 Проверка работоспособности термостата
3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля
4.1 Обслуживание во время хранения
4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть
5.1. Передняя подвеска
5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление
6.1 Снятие и установка рулевого колеса
6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления
6.3 Замена подшипников вала рулевого управления
6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира
6.5 Снятие и установка рулевого механизма
6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система
7.1. Передний тормозной механизм
7.2. Задний тормозной механизм
7.3. Привод тормозной системы
7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование
8.1. Блок предохранителей и реле
8.2. Генератор
8.3. Система зажигания
8.4. Освещение и сигнализация
8.5. Комбинация приборов
8.6. Выключатели и переключатели
8.7. Стеклоочистители и омыватели
8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов
9.1 Снятие и установка переднего буфера
9.2 Снятие и установка заднего буфера
9.3 Замена переднего крыла
9.4 Снятие и установка облицовки радиатора
9.5. Капот
9.6. Боковая дверь
9.7. Задняя дверь
9.8. Зеркала заднего вида
9.9. Сиденья
9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы
10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов
10.3. Ремень привода распределительного вала
10.4. Замена деталей уплотнения двигателя
10.5. Головка блока цилиндров
10.6 Снятие и установка силового агрегата
10.7. Ремонт двигателя
10.8. Система смазки
10.9. Система охлаждения
10.10. Система питания
10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия
11.1. Коробка передач
11.2. Сцепление
11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения
12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля
12.4 Приложение: Заправочные объемы
12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле
12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения
12.7 Приложение: Сальники
12.8 Приложение: Сервисная книжка
12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

7.4.4 Регулировка стояночного тормоза

7.4.3. Регулировка стояночного тормоза

Натяжное устройство (расположено под днищем автомобиля над глушителем 1-й ступени): 1 – уравнитель2 – тяга3 – регулировочная гайка4 – тросы5 – контргайка

Перед регулировкой стояночного тормоза проверьте состояние тросов привода. Если при нажатии на трос вы почувствовали, что он не перемещается в оболочке, значит, трос “закис”. В этом случае регулировка не приведет к положительному результату и трос нужно заменить.

	Вам потребуются

Перед началом работы

Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном.

Предупреждения

На автомобилях выпуска
с 1995 г. изменена конструкция рычага стояночного тормоза (первый зубец сектора
сделан сдвоенным).

Стояночный тормоз должен
удерживать автомобиль на уклоне 25%. На автомобилях выпуска с 1995 г. допускается
перемещение рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков, а выпуска до 1995 г.
– на 4–7 щелчков.

Если при затормаживании
автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков (7 –
для автомобилей выпуска до 1995 г.), автомобиль не будет удерживаться на уклоне.
Если ход рычага меньше 2 щелчков (4 – для автомобилей выпуска до 1995 г.), во
время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях
стояночный тормоз надо отрегулировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз. На автомобилях выпуска до 1995 г. поднимите рычаг на 1–2 щелчка.	2. Ослабьте контргайку натяжного устройства, удерживая другим ключом регулировочную гайку от проворачивания.	3. Заверните регулировочную гайку до момента натяжения троса привода стояночного тормоза.
4. Проверьте: полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2–4 щелчка (на автомобилях выпуска до 1995 г. – 4–5 щелчков).	5. После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, удерживая ключом регулировочную гайку.	6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Как снять прикипевший барабан в классике

В заднеприводных автомобилях при замене задних тормозных колодок, задних тормозных цилиндров и полуосей никак не обойтись без снятия заднего тормозного барабана. Теоретически это сделать просто, но как снять прикипевший барабан, например, в классике, который в процессе пробега под воздействием грязи, пыли, влаги прочно прилипает к ступице колеса. Рассмотрим сначала теорию, которая описана в «Мурзилке» (так называют вазовские автолюбители «Инструкцию по эксплуатации автомобиля»). Там написано: чтобы снять задние барабаны на ВАЗ 2101 – 2107 нужно произвести следующие действия: 1. Поставить заднюю часть автомобиля на домкрат.2. Снять заднее колесо.3. Выкрутить направляющие шпильки барабана со ступицы колеса.4. Вкрутить направляющие шпильки в следующие отверстия с резьбой, находящиеся на барабане.5. Диаметрально и поочередно, вкручивая шпильки, отжать задний барабан от ступицы колеса.6. Покачивая барабан руками, снять его с задних тормозных колодок.

Часть барабана, которая прилегает к ступице или полуоси авто, как правило, сильно забивается пылью и дорожной грязью, ее необходимо хорошо зачистить

Вот и все: легко и просто, однако на практике, учитывая что машина прошла не одну тысячу километров, мурзилочные рекомендации не срабатывают. Потому что при первых попытках резьба под шпильки срывается, а вместе с этим и надежда на этот способ снятия барабана исчезает. Но не стоит сразу отчаиваться и пробовать сбивать барабан молотком, что категорически делать не рекомендуется, так как корпус барабана выполнен из весьма хрупкого материала дюралюминия. И к вашим проблемам добавится еще одна: покупка нового заднего барабана. Но автолюбители народ сообразительный, нашли несколько практических способов как снять прикипевший барабан в классике. Предлагается два их них

Первый самый простой, но в то же время требует особой осторожности. После того как вы поддомкратили кузов автомобиля, сняли заднее колесо необходимо прочно установить эту часть кузова на прочную подставку. То есть, чтобы автомобиль не висел на домкрате, а опирался, повторим, на прочную деревянную подставку И, естественно, под передние колеса нужно установить надежные упоры

То есть, чтобы автомобиль не висел на домкрате, а опирался, повторим, на прочную деревянную подставку И, естественно, под передние колеса нужно установить надежные упоры

Это важно!

Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов.

Затем, водитель садится за руль автомобиля (который вывешен), заводит двигатель и, включив первую передачу, набирает обороты двигателя, который передает вращательное движение заднему колесу. После чего резко нажимает на тормоз. Что происходит? Тормозные колодки резко останавливают барабан, но в то же время продолжает вращаться ступица колеса, находящаяся на задней полуоси. Обычно усилий тормозных колодок вполне достаточно чтобы сорвать барабан со ступицы. Если с первого раза не получилось нужно попробовать еще раз попеременно чередуя первую и заднюю скорости Да, чуть не забыл: перед тем как проделывать эту процедуру, нужно металлической щеткой зачистить края ступицы, выступающей из барабана и смазать их любой смазкой. Второй способ применяется если по каким-либо причинам вы не сможете надежно выставить кузов на подставку или нет возможности использовать двигатель (отдали в ремонт, например). Но этот способ интересен сам по себе и под силу водителям, обладающими некоторыми слесарными навыками. Можно было описать и это метод, но зачем, как говорится, «лить воду». Лучше всего просмотреть прилагаемый видеоролик из интернета, где молодой человек грамотно и доходчиво преподнес этот процесс.

Ручной тормоз. Регулировка ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

Данный материал будет полезен всем владельцам вазовской малолитражки ВАЗ-111 (ОКА). Статья содержит информацию по регулировкам ручного тормоза, а также данные по устройству и диагностике.

Натяжное устройство ручного тормоза (обычно располагается над глушителем 1-й ступени, под днищем автомобиля)

Устройство ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

1 – уравнитель, 2 – тяга, 3 – регулировочная гайка, 4 – тросы, 5 – контргайка

Прежде чем приступить к регулировке ручного тормоза, следует проверить состояние тросов привода. В случае если вы нажали на трос и ощутили, что он не двигается в оболочке — вероятнее всего он просто “закис”. В таком случае регулировка будет просто бесполезной, поскольку необходима замена троса ручного тормоза.

Последовательность действий при регулировке ручного тормоза

1. Опустите ручник максимально вниз до упора (в моделях 1995 года выпуска поднимите рычаг на 1–2 щелчка).
2. Немного отпустите (ослабьте) контргайку натяжного устройства, помогая при этом другим ключом, удерживайте гайку регулировки, с целью недопущения проворачивания.
3. Затяните регулировочную гайку таким образом, чтобы трос привода стояночного тормоза натянулся.
4. Затем произведите проверку: рабочий ход рычага стояночного тормоза составляет 2-4 щелчка (в моделях 1995 года выпуска не более 4–5).
5. Проверив рабочий ход, произведите затяжку контргайки уравнителя, придерживая вторым ключом гайку регулировки.
6. После этого, до упора опустите рычаг стояночного тормоза и попробуйте руками провернуть задние колеса, их вращение должно быть равномерным, без трений и заеданий.

Ключевые слова: Ручной тормоз,трос ручного тормоза

замена ручного тормозарегулировка ручного тормоза

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

• Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
• Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
• Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
• Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Преимущества правильно регулированного тормоза

Правильная регулировка ручного тормоза в автомобиле Ока имеет несколько преимуществ:

• Улучшение безопасности: Ручной тормоз играет важную роль в обеспечении стабильности автомобиля на наклонной поверхности. Если тормоз не правильно отрегулирован, автомобиль может начать двигаться без контроля во время стоянки, что может привести к аварии.
• Увеличение срока службы тормозных колодок: Если ручной тормоз слишком сильно затянут или не затянут вовсе, это может привести к износу тормозных колодок или дисков. Правильно отрегулированный тормоз поможет сохранить тормозную систему в хорошем состоянии.
• Улучшение управляемости автомобиля: Если тормоз затянут сильнее, чем необходимо, это может привести к блокировке задних колес при резком торможении. Это может вызвать потерю управляемости автомобиля. Правильно отрегулированный тормоз обеспечивает более предсказуемую и устойчивую остановку.
• Меньшее износов на передних тормозах: Правильно работающий ручной тормоз уменьшает нагрузку на передние тормоза, так как задние колеса активно помогают в процессе торможения. Это позволяет предотвратить излишний износ на передних тормозах и увеличить их срок службы.
• Улучшение экономичности топлива: Неправильно отрегулированный тормоз может привести к дополнительному трению и сопротивлению движению автомобиля, что ведет к повышенному расходу топлива. Регулярная проверка и правильная регулировка тормоза помогает снизить потребление топлива и сэкономить деньги на его заправке.

В целом, правильно отрегулированный ручной тормоз предоставляет более безопасное и эффективное вождение, а также помогает продлить срок службы тормозной системы автомобиля.

Видео:как правильно регулировать ручник)Скачать

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Схема работы тормозных систем

1. Направляющая колодок. 2. Направляющий палец. 3. Тормозные колодки переднего тормоза. 4. Суппорт с цилиндром. 5. Уплотнительное кольцо поршня. 6. Поршень колесного цилиндра. 7. Диск тормоза. 8. Шланг переднего тормоза. 9. Пружина. 10. Упор пружины. 11. Поршень регулятора давления. 12. Уплотнительное кольцо поршня. 13. Уплотнитель головки поршня. 14. Толкатель. 15. Втулка толкателя. 16. Заглушка. 17. Уплотнительное кольцо толкателя. 18. Седло клапана. 19. Клапан регулятора давления. 20. Шток вакуумного усилителя. 21. Уплотнительное кольцо низкого давления. 22. Ограничительный винт. 23. Поршень привода контура «правый передний — левый задний тормоза». 24. Уплотнительное кольцо высокого давления. 25. Возвратная пружина поршня. 26. Поршень привода контура «левый передний — правый задний тормоза». 27. Распорное кольцо поршня. 28. Прижимная пружина уплотнительного кольца. 29. Чашка. 30. Бачок главного цилиндра. 31. Поплавок. 32. Отражатель. 33. Подвижный контакт. 34. Неподвижный контакт. 35. Вакуумный клапан. 36. Возвратная пружина корпуса клапана. 37. Корпус клапана. 38. Диафрагма. 39. Буфер. 40. Поршень вакуумного усилителя. 41. Упорная пластина. 42. Клапан вакуумного усилителя. 43. Пружина клапана. 44. Возвратная пружина клапана. 45. Воздушный фильтр. 46. Толкатель. 47. Возвратная пружина педали тормоза. 48. Выключатель стоп-сигнала. 49. Наконечник выключателя стоп-сигнала. 50. Педаль тормоза. 51. Шланг заднего тормоза. 52. Распорная пружина поршней колесного цилиндре. 53. Уплотнитель поршня. 54. Поршень колесного цилиндра заднего тормоза. 55. Стяжная пружина колодок. 56. Тормозная колодка.

А — вакуумная полость Б — атмосферная полость К и Л — каналы В, Г, Д и Е — камеры регулятора давления Ж, 3 и И — зазоры

При возникновении свободного хода ручника

Если вы обнаружили, что ручник автомобиля Ока имеет свободный ход, то следует принять меры для его регулировки. Прежде всего, необходимо убедиться, что ручник есть возврат в исходное положение после его отпускания. Если ручник не возвращается в исходное положение, возможно, он требует регулировки или замены деталей.

Для регулировки свободного хода ручника на автомобиле Ока следует выполнить следующие действия:

1. Отрегулируйте длину рычага ручника. Для этого необходимо снять ручник и найти регулирующую гайку на креплении рычага. Поворачивая гайку, увеличьте или уменьшите длину рычага до достижения требуемого свободного хода.
2. Проверьте работу ручника. Установите ручник и проверьте его работу путем попытки перемещения автомобиля. Ручник должен надежно удерживать автомобиль на месте без скольжения задних колес.
3. Проверьте, возвращается ли ручник в исходное положение после его отпускания. Если ручник не возвращается в исходное положение, повторите процедуру регулировки.

После выполнения регулировки ручника необходимо протестировать его работу на безопасность. Перед выездом на дорогу убедитесь, что ручник надежно фиксирует автомобиль.

Ока в Новосибирске

Как подтягивать ручник и почему нельзя трогать трос.

Ура. Я хоть чего-то добился ) Вы перестали путать теплое с мягким. Теперь я вижу, что Вы понимаете, что регулировка ручника и задних тормозов это две разные вещи. А при замене агрегатов конечно регулируются изначально зазоры, потом уже тросик.

Если внимательно почитать то, что пишут на выложеных ссылках, то это легко понять.

З.Ы. лично у меня сложилось после прочитаного мнение, что «правильный метод Алексея» ни что иное как часть ПОЛНОЙ настройки и проверки тормозной системы на плановом ТО, а не просто регулировка ручника. Так скажем информация была представлена некорректно.

Блин, не могу понять. Спорят и спорят. На Жигулях всегда, когда подтягивал ручник старался снять барабаны и посмотреть состояния колодок. Так же просто не перестает ручник работать. Значит одна из причин — стерты колодки. Если Вы Окаводы удостоились такой чести иметь возможность просто развести колодки, то радуйтесь. Не у всех есть возможность заехать на яму.Максим, не пойму тебя

Тебе сказали, что вот этот способ более эффективен, но даже если не хочешь на это внимание обращать,то где хватка. Ремон авто, как я понимаю, это твоя работа

Тебе привели множество доводов. Ты их зафиксировал? Скажешь:ЗАЧЕМ. Ситуация: приезжает клиент и говорит «У меня ручник не держит!». Варианты:1 Ты снимаешь барабаны, смотрешь, что с колодками. Если колодки надо менять, то выставляешь счет на Х руб за замену. Если с колодками все окей, то производешь разводку колодок и выставляешь за это Y руб. Если попутно придется лезть в яму, то еще прибавляешь Z руб. В итоге, ты человеку настроил ручник, проверил задний тормозной контур, т.к. там может быть еще проблемы с цилидриками, за замену которых можешь взять K руб и за прокачку М руб. И получил Х+Y+Z+K+M руб. Если возникнут вопросы, а зачем ты туда полез, вот тут и пригодятся доводы Алексея и одноклубников. 2 Ты лезешь под машину и регулируешь тросик. Получаеш за это В руб. При этом, если владелец Оки относительно грамотный или придется ему делать что-то самому и поймет, что сейчас ему придется лезть под машину, скручивать регулировку троса. При этом будет вспоминать тебя (догадайся какими словами ). И поедет он к тебе ещё.

Т.е. при варианте 1 и ты больше получешь и постоянного клиента, который будет тебя и семью твою «кормить». А при варианте 2 . да балбесов много и без работы может и не останешься, но слава о тебе пойдет не очень хорошая и большую роль в этом сыграет интернет.