ВАЗ 1111 | Замена масла в двигателе и масляного фильтра
| Расположение масляного фильтра на двигателе |
Заправочный объем картера двигателя – 2,5 л.
Перечень масел, рекомендуемых заводом-изготовителем, приведен в приложении «Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости».
Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до температуры примерно 80 °С по указателю температуры охлаждающей жидкости. Чтобы полностью слилось масло, необходимо не менее 15 мин.
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку масла, то промойте систему смазки двигателя промывочным маслом или маслом той марки, которая будет заливаться в двигатель. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 10 мин. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).
| Специальный ключ для снятия масляного фильтра |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ automn.ru |
Сколько Масла В Двигателе Ока ~ VESKO-TRANS.RU
Какого сколько масла заливать в оку и как это делать верно
Многие водители интересуются, сколько масла заливать в Оку. Естественно, в большей степени вопрос этот тревожит тех, кто пользуется автомобилем марки ВАЗ-1111 и другими ее модификациями. Или те, чьи близкие (к примеру, кто-то из старшего поколения) приобрели такую машину.
Завод-изготовитель автомобилей марки Ока советует использовать определенные виды масел.
У автомобиля Ока очень много модификаций. В общее создание ушли далековато не все, но по нескольку сотен образцов все таки было продано. Зависимо от того, с каким из их имеете дело, можно с точностью найти объем мотора. К примеру, 1-ые авто Ока (ВАЗ-1111 и подобные) имеют заправочный объем картера 2,5 л. Что такое картер? Так именуется деталь автомобиля, при помощи которой защищаются его важнейшие детали. Это редуктор, разные детали мотора, находящиеся в движении, и т. д. Картер не только лишь защищает, да и смазывает те детали машины, которые находятся в движении.
В придуманные относительно не так давно (в 2007 году) грузовики Ока необходимо заливать, конечно, больше масла. Около 4 литров
Не менее важно делать это правильным образом. Рассмотрим правила заливки масла именно в легковой автомобиль
По рекомендациям производителя, нужно использовать эту жидкость определенных видов. Рассмотрим для примера, как менять ее для автомобиля ВАЗ-1111.
Как поменять тосол Оки
Сначала стоит открыть кран отопителя, передвинув рычаг в салоне вправо до упора. Затем подставить емкость под радиатор, куда будет сливаться охлаждающая жидкость. После этого нужно открутить сливную пробку на радиаторе и снять крышку на расширительном бачке. Также следует слить жидкость с блока цилиндров, открутив сливной болт.
Слив жидкость и закрутив сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров, нужно установить воронку и залить новый тосол или антифриз в расширительный бачок до верхней кромки. Затем запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор. Теперь остается лишь проверить уровень жидкости в бачке и долить, если потребуется.
Увидеть как делается замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ока поможет это видео с инструкциями.
› Бортжурнал › Замена системы охлаждения на ОКЕ
По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.
Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — «Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!» Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!
Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.
Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа
Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки
Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.
Читать дальше: Kixx atf multi артикул
Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки
Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости. Снова в магазин.
Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди. Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора. Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)
Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:
Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.
.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.
Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.
Всё как следует промыл и залил антифриз «ФЕЛИКС» зелёный Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.
Цена вопроса: 5 000 ₽
Двигатель (ГБЦ)
Порядок и момент затяжки ГБЦ ОКА
Момент затяжки Ока  Двигатель (ГБЦ) |
||
|---|---|---|
| Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 2,0-4,9 (0,2-0,5) |
| Винты крепления головки блока цилиндров | М12х1,25 | |
| 1-й этап | 20 | |
| 2-й этап | 69-85 | |
| 3-й этап | довернуть на 90° | |
| 4-й этап | довернуть на 90° | |
| Гайка крепления впускной трубы | М8 | 20,8-25,8 (2,1-2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,2-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,4-22,6 (1,9-2,3) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 45,8-56,6 (4,7-5,8) |
| Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,7-8,2 (0,7-0,8) |
| Гайка крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения | М8 | 9,8-22,5 (1,0-2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,3-84,4 (7,0-8,6) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,1-8,2 (0,5-0,8) |
| Гайка крепления держателя заднего сальника | М6 | 5,1-8,2 (0,5-0,8) |
| Болт крепления держателя заднего сальника | М8 | 19,6-24,2 (2,0-2,5) |
| Болт крепления шестерни уравновешивающего вала | М10х1,25 | 45,8-56,6 (4,7-5,8) |
| Гайка крепления крышки шатуна | М9х1 | 43,3-53,5 (4,4-5,5) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 70,8-87,5 (7,2-8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 5,1-8,2 (0,5-0,8) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 87,5-108,1 (8,9-11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,2-5,1 (0,4-0,5) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
| Болты крепления кронштейнов передней и задних опор силового агрегата | М10х1,25 | 31,9-51,5 (3,3-5,3) |
| Гайки болтов крепления опор силового агрегата | М10х1,25 | 28,1-45,3 (2,9-4,6) |
| Гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата | М8 | 14,0-22,5 (1,4-2,3) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 6,4-10,3 (0,7-1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,4-10,3 (0,7-1,0) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,3-10,3(0,8-1,0) |
| Винт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,0-8,6 (0,7-0,9) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5-73,5 (4,6-7,5) |
| Винт крепления проставки масляного фильтра | M8 | 19,6-24,2 (2,0-2,5) |
| Штуцер масляного фильтра | M20х1,5 | 37,5-87,5 (3,8-8,9) |
| Гайка крепления карбюратора | M8 | 6,6-15,4 (0,7-1,6) |
| Гайка крепления съемной трубы к подрамнику | M8 | 19,6-24,2 (2,0-2,5) |
| Болт крепления подрамника к кузову | M12х1,25 | 83,0-103,0 (8,5-10,5) |
| Данные из руководства по ремонту ВАЗ Ока |
ВАЗ 1111 1988-2003: Снятие и установка коробки передач Ваз 1111 ОКА
- ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19»
- упор под коробку передач
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и.
2. . отсоедините его от коробки передач.
3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).
4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.
5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.
6
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба
7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.
8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.
9. . снимите нижний щиток картера сцепления.
10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.
11
Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы
12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.
13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.
14. Разожмите хомут с помощью отвертки.
15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.
16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.
17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.
18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.
19
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба
20. Снимите поперечину со шпилек.
21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).
22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).
23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.
24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.
25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.
26
Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы
27. Выньте из опоры болт.
28
Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба
29. Установите под коробку передач надежный упор.
30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и.
31. . выньте болт с упорной шайбой.
32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.
33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.
34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.
35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.
36
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а
37. . под верхней гайкой установлен еще и рым.
38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.
39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).
40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.
41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.
42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.
43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.
44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2.7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).
голоса
Рейтинг статьи
Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»
Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.
Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».
К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред
вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок
Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред
вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок
Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред
вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок
Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки
Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:
- Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
- Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
- Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.
При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.
Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:
Неисправность демпферных пружин диска сцепления. проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
- Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
- Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;
Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
- Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
- Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
- При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.
- Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
- При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
- Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.
Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла