Задняя подвеска mercedes-benz w203: особенности, ремонт, замена

Задняя подвеска Mercedes-Benz W203

Особенности задней подвески Mercedes-Benz W203 заключаются в наличии множества элементов, включая амортизаторы, пружины, рычаги и подшипники. Все они работают вместе, обеспечивая комфортное и плавное движение автомобиля.

Если возникают признаки износа или неисправности задней подвески, необходимо срочно обратиться к специалистам для диагностики и ремонта. Признаки проблем могут включать шумы, стук, неправильную устойчивость автомобиля на дороге, неравномерный износ покрышек и другие.

Ремонт и замена задней подвески Mercedes-Benz W203 требуют определенных навыков и инструментов. Рекомендуется обращаться к специалистам или авторизованным сервисам, которые имеют опыт работы с данным автомобилем и подвеской.

При проведении ремонта задней подвески Mercedes-Benz W203 важно использовать оригинальные запчасти и комплектующие, чтобы обеспечить надежность и безопасность автомобиля. Множество производителей предлагают качественные запчасти для данной модели автомобиля

Важно также регулярно осматривать и обслуживать заднюю подвеску Mercedes-Benz W203, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные проблемы. Рекомендуется обращаться к специалистам для планового обслуживания и диагностики, особенно если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях

Таким образом, задняя подвеска Mercedes-Benz W203 играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности автомобиля. Регулярный осмотр, обслуживание и своевременный ремонт помогут поддерживать подвеску в хорошем состоянии и продлить срок ее эксплуатации.

9.3.1. Сборочная схема задней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 – болт крепления колеса, 120 Нм;

2 – винт с крестообразным шлицем, 4 Нм;

3 – тормозной барабан (прежде, чем приступить к разборке тормозного барабана, следует ослабить тормозные колодки);

4 – колпак;

5 – двенадцатигранная гайка, самоконтрящаяся,

175 Нм (после каждой разборки заменить);

6 – ступица колеса с подшипником и датчиком импульсов (только для автомобилей с противоблокирующим устройством «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);

7 – ступица колеса с подшипником без датчика импульсов (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);

8 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 60 Нм (после каждой разборки заменить);

9 – щит тормозного механизма с тормозными колодками;

10 – держатель троса привода стояночной тормозной системы (заменить);

11 – трос привода стояночной тормозной системы;

12 – гайка, самоконтрящаяся, 60 Нм (после каждой разборки заменить нагрузив багажник автомобиля нагрузкой ок. 100 кг, затянуть гайку на автомобиле, опирающемся на колеса);

13 – гайка, самоконтрящаяся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);

14 – винт с шестигранной головкой (послекаждой разборки заменить, устанавливать с наружной стороны автомобиля);

15 – кронштейн подшипника задней подвески (после сборки проверить и, при необходимости, отрегулировать общее схождение колес заднего моста, в случае разборки задней подвески по возможности не ослаблять);

16 – держатель троса привода стояночной тормозной системы;

17 – резинометаллическая опора;

18 – накидная гайка;

19 – регулятор тормозного усилия в зависимости от нагрузки (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC»);

20 – винт с внутренним шестигранником в головке, 20 Нм;

21 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм;

22 – балка моста (удалить лак и загрязнения с поверхности прилегания и резьбовых отверстий цапфы колеса (оси));

23 – датчик числа оборотов противоблокирующего (устройства НАВЗИ, лишь для автомобилей с противоблокирующим устройством «АВS»);

24 – винт с внутренним шестигранником в головке, 8 Нм;

25 – подкладка, нижняя;

26 – винтовая пружина (проверить лакокрасочное покрытие на неповрежденность, устранить имеющееся повреждение, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь винтовые пружины от того же изготовителя);

27 – подкладка, верхняя;

28 – винт с шестигранной головкой (после каждой разборки заменить);

29 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);

30 – амортизатор (возможно, менять также в отдельности, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь амортизаторы от того же изготовителя);

31 – гайка, самоконтрящаяся, 55 Нм (после каждой разборки заменить, завинчивать, соблюдая угол для сборки задней подвески и амортизатора);

32 – трубопровод тормозного привода;

33 – цапфа колеса (оси)

Предупреждение

Запрещается проводить сварочные и правильные работы на балке моста и шейке (цапфе) оси.

Амортизаторы не ремонтируются.

Правильные работы не допускаются!

Проблемы и поломки возникающие в Mercedes-Benz W203

Список проблем и cлабых мест кузова W203 C-Класса основан на отзывах и комментариях автовладельцев использующих эти автомобили в России.

Новый ограничитель передней двери

Сломанный и новый, усиленный, рычаг печки

В качестве рекомендации необходимо выгонять жидкость после поездки в плохую погоду, просто проехаться по ровному асфальту без луж.

Сломанная задняя пружина W203

Неполадка возникает в неверном подходе производителем к этой хрупкой детали. Требуется замена рычага.

Комплект переднего рычага

Коррозия кузова. Недостатки встречаются на цешках до 2002 года. В 2003 году на всех заводах M-Benz перешли на новую технологию нанесения покрытия краски. Ржавчину можно увидеть если только машина в этом месте ремонтировалась.

В движках М111 R4 — 2.0 обычный с 129 и М111 R4 — 2.0 компрессорный с 163 л.с. замена цепи не потребуется. Надежные и проверенные временем движки. Не издаст не единого шума до 450 000.

В М272 V6 — 2.5, 2.8 и М272 V6 — 3.5 возникают проблемы с баланс валом. Работают без проблем до 150 000, потом появляется шум в моторе, требуется дорогой ремонт.

Штатная магнитола с касетником

Ниже приведена таблица с разницей положительных и отрицательных отзывов водителей составленная нашими коллегами в одном интернет издании.

Недостатки и достоинства по отзывам водителей

Mercedes-Benz C-class W203 2.2 2003

Снятие и разборка карданного вала

Процедуры по снятию и разбору карданного вала должны осуществляться только в специализированном автосервисе с использованием специального оборудования. Квалификация мастера при этом должна быть достаточно высокой, чтобы проводить такие операции.

Снятие узла производится не слишком сложно и, как правило, такая процедура занимает не более получаса. Специалисты рекомендуют проводить все операции с карданным валом исключительно в снятом состоянии, поскольку тогда у мастера имеется максимальный доступ ко всем элементам вала.

Разбор карданного вала производится, чаще всего, в нескольких случаях:

замена подвесного подшипника,
замена крестовин,
замена чашек крестовин,
замены составных частей кардана.

При разборе необходимо соблюдать несколько правил:
Отмечайте положение кардана перед его разбором, в противном случае при обратной сборке вы получите не отбалансированный вал. Просто нанесите метки, указывающие на положение составных частей относительно друг друга.

Соблюдайте максимальную осторожность при работах с валом. Малейшие повреждения на теле кардана могут привести к тому, что деталь потеряет баланс. Соответственно, работа вала будет некорректной.

Соответственно, работа вала будет некорректной.

Следуйте всем рекомендациям производителя автомобиля по обслуживанию и ремонту карданного вала. Это крайне серьезный элемент, который обуславливает способности автомобиля к передвижению.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Замена плавающих сайлентблоков (шароблоков) и задних рычагов

Весь летний сезон не нарадовался что ни проколов ни порезов, в общем к резине вообще вопросов не было, но в один из октябрьских дней, обнаружил утром что заднее правое колесо спустило. Подкачав колесо поехал на шиномонтаж, сразу же после того как машину начали поднимать на домкрате стала понятна причина, с внутренней стороны колеса висели лохмотья резины.

Дальше на таком балоне я ездить отказался, поставили запаску и в путь. Попытался поискать похожую резину-ничего не нашел, посмотрел цены на новую резину посмотрел в кошелек и он мне сказал что обувай-ка ты зиму))) Думаю ладно с резиной разобрался, но надо ведь бороться с причиной, не охота еще и зимнюю резину угробить.

Приобрел сайлентблоки фирмы Lemforder и плавающие и которые к кузову в нижнем рычаге. Комплект задних рычагов лежал от печального 210гоДля выпрессовки-запрессовки плавающих вычитал у кого-то что прекрасно подойдет приспособление для сайлентблоков от ваз 01-07, приобрел его за

Купил обычный болт М10х170 и гайку, ибо который идет там неудобный, да и им ничего не получится сделать.Фотографий самой замены нет, но там особо и фотать нечего. Выпрессовывал методом выбивания, благо труба необходимого диаметра нашлась, хотя там можно и головку подобрать не помню уже то ли на 30 то ли на 32. Выбились нормально, запрессовывал уже приспособлением, одна из оправок идеально подходит под плавающий. Подстучал чтобы сел на место и собственно запрессовался без проблем.

По замене задних рычагов ничего особо и не расскажешь, крути да меняй главное затягивать под нагрузкой их. Геморрой только с одним верхним рычагом который ближе к салону, болт там просто так не вытащить потому, что он вытаскивается в сторону кузова а там места нет от слова совсем. Погуглил и вычитал что надо открутить передние подушки подрамника, тогда он опуститься и болт вытащить можно без проблем. Так и сделал ничего сложного нет, главное грани не сорвать на болтах подушек, откручивал с рычагом в виде трубы для перестраховки и открутились без проблем. Подрамник опустился, болт вытащил, а новый болт рычага сразу перевернул по человечески)))Поменяю правую рулевую тягу и наконечник и сразу на развал поеду.

Номера запчастей:2хПлавающие — Lemforder 34756 01 (1556 рублей)2хСайлентблоки нижнего рычага(лодочки) — Lemforder 11021 01 (734 рубля)Рычаги — вроде как бесплатно)))

Замена задних тормозных колодок

11.4 Замена задних тормозных колодок / Mercedes-Benz W203

Замена задних тормозных колодок

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

Порядок выполнения

1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.

При этом выскакивает прижимная пружина (3).

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта. 4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.

Порядок выполнения

Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.

1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.

Замена задней пружины Мерседес C-класса W203, с 2000 г.в.

В зависимости от оборудования автомобиля устанавливаются резиновые опоры различной высоты. При замене необходимо измерить высоту всех опор. Устанавливать необходимо только резиновые опоры той же самой высоты.

1. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля. 2. Отверните 2 болта крепления (1) крышки пружинного рычага (2). Отсоедините крышку и снимите её.

3. Подведите гаражный домкрат снаружи под пружинный рычаг и поднимите его так, чтобы приводной вал задних колёс стоял горизонтально. Применяйте для этого деревянную прокладку.

При подъёме пружинного рычага следите за тем, чтобы автомобиль не сошел с подставок. При необходимости загрузите багажник.

4. Пружина сильно зажата. Для снятия пружины её необходимо дополнительно сжать так, чтобы разгрузить опорные чашки. Для этого необходимо применять специальное приспособление для сжатия.

Пружину следует вынимать только в том случае, когда она надёжно сжата приспособлением!

5. Сожмите пружину приспособлением. При этом приспособление должно охватывать от 3 до 4 витков пружины. Сожмите пружину так, чтобы чашки были разгружены.

На СТО применяется приспособление, которое вставляется изнутри пружины.

Следите за тем, чтобы витки пружины были надёжно охвачены приспособлением и приспособление не могло соскользнуть. Пружина зажата большим усилием, поэтому применять необходимо только надёжное приспособление. Ни в коем случае не сжимайте пружину проволокой. Имеется опасность несчастного случая!

6. Отверните самостопорящуюся гайку (1) крепления пружинного рычага (2) и снимите её с шайбой. Выньте болт крепления.

7. Потяните рычаг вниз и выньте пружину с резиновой опорой.

8. Если пружину необходимо заменить, зажмите её в тиски. Вращением в левую сторону снимите резиновую опору и медленно разгрузите пружину.

1. Установите приспособление и медленно сожмите пружину. 2. Установите резиновую опору, вращая её вправо. Для облегчения установки опору можно слегка смазать жидкостью для мытья посуды или глицерином. 3. Вставьте пружину так, чтобы конец нижнего витка сидел в углублении на пружинном рычаге. 4. Вставьте болт крепления пружинного рычага и наверните новую самостопорящуюся гайку с шайбой, не затягивая гайки. 5. Подведите гаражный домкрат снаружи под пружинный рычаг и поднимите его так, чтобы приводной вал задних колёс стоял горизонтально. Применяйте для этого деревянную прокладку.

6. В этом положении затяните гайку пружинного рычага моментом 70Нм. 7. Разгрузите пружину, следя за правильным положением её в верхней резиновой опоре и нижнем пружинном рычаге. 8. Уберите приспособление для сжатия пружины и домкрат. 9. Зафиксируйте крышку пружинного рычага и закрепите её двумя болтами. 10. Опустите автомобиль на колёса. 11. Если устанавливались новые детали, необходимо отрегулировать фары (работа СТО).

Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески Mercedes-Benz W203 может потребоваться по разным причинам, включая износ деталей, ухудшение ходовой и возникновение посторонних шумов. В этом разделе мы рассмотрим основные этапы ремонта задней подвески автомобиля.

Перед началом ремонта необходимо правильно подготовиться. Для этого рекомендуется приобрести все необходимые запчасти и инструменты. Не забудьте также о меры безопасности, включая использование подставки для автомобиля.

Основные этапы ремонта задней подвески Mercedes-Benz W203:

Проверка и замена амортизаторов. Если амортизаторы износились или не работают должным образом, они могут быть причиной плохой управляемости и неудовлетворительного комфорта при движении. Проверьте состояние амортизаторов и при необходимости замените их на новые.
Проверка и замена пружин. Пружины также могут потребовать замены при износе или повреждении. При проверке следите за физическими повреждениями и определите, имеют ли пружины правильную жесткость. При необходимости замените их на новые пружины.
Проверка и замена рычагов подвески. Рычаги подвески могут износиться и потребовать замены. Проверьте их на наличие трещин, коррозии и других повреждений. При обнаружении проблемных мест замените рычаги на новые.
Проверка и замена резиновых элементов подвески. Резиновые элементы подвески, такие как резиновые втулки или амортизаторные подушки, могут износиться и требовать замены. Проверьте состояние резиновых элементов и замените их при необходимости.
Проверка и замена шаровых опор и тяг. Шаровые опоры и тяги могут изнашиваться и вызывать неустойчивость рулевого управления и появление шумов. Проверьте состояние шаровых опор и тяг и замените их на новые, если требуется.
Проверка и замена подшипников ступицы. Подшипники ступицы также могут потребовать замены при износе или повреждении. Проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их на новые.

После проведения всех необходимых работ по ремонту задней подвески Mercedes-Benz W203, рекомендуется также выполнить проверку и настройку геометрии колес и необходимые работы по сбалансировке шин.

Запомните, что ремонт задней подвески лучше доверить профессионалам, чтобы гарантировать правильное выполнение всех этапов работы и обеспечить безопасность и надежность вашего автомобиля.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло — каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS — 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Замена подвесного подшипника Мерседес Бенс С-Класс 160 Kompressor W203/S203/CL203

Замена подвесного подшипника производится в том случае, когда его ремонт невозможен. При этом наши мастера рекомендуют не прибегать к ремонту подшипников такого плана, ведь работы по их замене не слишком дорогостоящим, зато они гарантируют стабильную и качественную работу элемента.
Больших сложностей при замене подвесного не возникает. Главное – это снять карданный вал, снять с сочленения подшипник и установить новый на место. Однако важную роль играет обработка самого подшипника перед установкой и его проверка. Вот несколько правил по установке подшипника:

подвесной подшипник устанавливается исключительно на место старого, в противном случае может возникнуть небольшой перекос сочленения вала, что со временем приведет к разбалансировке узла.
перед установкой обязательно проверьте новый подшипник на наличие шумов и легкость вращения, если возникнут подозрения в том, что что-то не так, то лучше всего обратиться к поставщику и потребовать замены детали.
В процессе установки обязательно смажьте новую деталь – это позволит значительно продлить жизнь подшипника, а также в течение эксплуатации следите за смазкой и обновляйте по мере необходимости, тогда элемент прослужит значительно дольше.
при закреплении корпуса подшипника к днищу автомобиля обработайте крепежные элементы смазкой – это упростит будущую работу по снятию подвесного подвесного.
желательно смазать силиконовой смазкой резиновый уплотнитель и повторять эту процедуру по мере необходимости, помните, что состояние резинового уплотнителя – это залог вашей комфортной езды, отсутствия шумов и вибраций.

Типичные проблемы и неисправности

Mercedes C-class W203 стал заложником растущего спроса на электронику и мультиплексные сети — электроника время от времени отказывает. К тому же, появляются утечки тока. При проблемах с электроникой может высветиться сообщение о включении стояночного тормоза, хотя фактически он окажется разблокированным. Кроме того, распространены осложнения с замком и ключом зажигания, дисплеем приборной панели (4-5 тыс. рублей) и задним блок SAM (3-4 тыс. рублей). В добавок, с возрастом порой рассыпается проводка в моторном отсеке. После рестайлинга электроника стала надежнее.

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы — лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы «рыжой чумой», как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное — забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина — разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

w203 — начала скрипеть задняя подвеска — ?

Кузов w203, вдруг ни с того ни с сего, что означает внезапно, начала скрипеть задняя подвеска. Раньше (вроде бы) не было такого. Машина 2005 года, пробег 30 ткм.

История такая. Ездила и не скрипела. Постояла три дня на месте. Начала скрипеть. Скрипит и правая и левая сторона при колебаниях кузова, очень хорошо слышно просто при раскачивании кузова руками. Машину не мыли, в подвеску не ползали, раньше все было абсолютно тихо. После кратковременной езды (50 км по городу) — не пропало, но и не усилилось.

Что это может быть? — попытался поиском пройтись по конфе — поиск не работает. Поиск по интернету выдает от конченных амортизаторов (по ощущениям с ними все в порядке, машинка себя ведет хорошо, ничего не изменилось) до подушек подрамника, сайлентблоков и т.д. и т.п.

Какие мысли? Может быть заехать в тепло и все само оттает? Или гнать на сервис и смотреть кто пищит дабы не множить проблемы?

ОТЧЕТ Сегодня заменили плавающие сайлентблоки, теперь все тихо-спокойно и ничего не скрипит!

Два оригинальных сайлента — 2257 руб. Работа по замене — 1660 руб.

Где принято чиниться по окончании гарантии Вот в Субарах знаю несколько мест с достойной репутацией, не официалы. А по Мерседесам есть такое? — территориальных предпочтений нет.

С одной стороны кроилово ведет к попадалову конечно, но речь не о кроилове, а о достойном сервисе с хорошей репутацией, пусть и не официальном. Все таки чем старше машинка тем больше возникает вещей типа "пролить силиконом". Вряд ли проливка силиконом входит в прайс официалов? Пока эта машинка была только на Волгина.

Буду признателен, если дадите пару-тройку наводок, можно на подниковое мыло.

а конструктивно подвески схожи? а конструктивно подвески схожи? или вообще одинаковые?

подобная история при плюсовой температуре все тихонька, как только -2 или ниже, начинает поскрипывать, но через 20-30 км все проходит .

воощим не сильно парюсь на эту тему.

Супругу лишние звуки расстраивают. Сказал ей ездить побольше — и тогда, глядишь, само пройдет. Машина стоит достаточно много — как правило 3 дня из 7 — может быть в этом дело? Что нибудь засахорилось или обмерзло? — для начала на теплую парковку или на теплую мойку — может быть пройдет.

Почему за заменой подвесного подшипника вам следует обратиться именно к нам?

Наш автосервис обслуживает и меняет подвесные подшипники с гарантией. Вот несклько основных причин, по которым вам стоит обращаться именно к нам:

Мы имеем огромный опыт работы, что позволяет нам в кратчайшие сроки решать любые задачи и выполнять самые сложные замены, независимо от того, какой тип подшипника используется на вашем авто.
Мы работаем с самыми разными моделями автомобилей и марками, включая крупные грузовые автомобили и спецтехнику, так что вы смело можете обращаться к нам, как с заднеприводной малолитражкой, так и с полноприводным грузовиком.
Наша мастерская оснащена самым современным оборудованием, среди которого балансировочные стенды, съемные инструменты, оборудование для ремонта комплектующих и т.д.
В работе мы всегда ориентируемся на клиента, что выражается, например, в возможности вашего присутствия при диагностике и проведении ремонта – вы можете сами видеть, что происходит с вашим авто.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ, независимо от их специфики и сложности, так что вы можете быть спокойны за дальнейшее функционирование вашего транспортного средства.
Мы работаем, как с физическими лицами, так и с организациями и, разумеется, предоставляем полный пакет необходимых документов (заказ-наряды, чеки, отчетность и т.д.).
Просто позвоните нашим специалистам и вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу. Также наш менеджер поможет вам записаться на визит к мастеру на любое удобное для вас время.