Ремонт и замена сцепления на бмв 5er iv (e39) своими руками

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП)

, Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Как проверить реле?

Блок с реле находится в багажном отделении над аккумулятором под обшивкой. Для теста необходимо приготовить провод сечением 1,5. С помощью него можно запустить топливный насос без запуска двигателя.

Прежде всего проверьте предохранитель

1. Согласно схемы на крышке блока предохранителей находим нужный предохранитель и проверяем его. Если перегорел, проводим замену на исправный.
2. Вынимаем реле и соединяем на коротко контакты 30 и 87b на 20–30 секунд. Если бензонасос заработал, то следует заменить управляющее реле. Иначе надо проверить сам насос и проводку, идущую к реле и топливному насосу.

10.1.1. Снятие, установка и проверка сцепления

СНЯТИЕ

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ. 2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение. Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов. 3. Полностью выверните все болты. 4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления. Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления. 5. Протрите маховик.

 ПРОВЕРКА

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.
4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.

5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм. 6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой. 7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый. 8

Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления

То же самое необходимо сделать при наличии трещин. 9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм

В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин. 9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.

Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.
10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.

11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.

Установка

Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.

УСТАНОВКА

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1). Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку «Getriebeseite» (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты. 2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП. 3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс «8.8», момент затяжки для них 25 Нм, класс «10.9» затягивается моментом 35 Нм. 4. Выньте центрирующий инструмент. 5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его. 6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой «Microlube GL 261». Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе. 7. Установите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

предыдущая страница10.1. Сцепление

следующая страница 10.1.2. Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Пошаговая инструкция

Итак, вы нашли пластиковый кожух защиты фильтрующего компонента топливной системы вашей БМВ Х5 Е70. Чтобы сменить его, вам понадобится яма или эстакада. Если вы используете гараж, то организуйте вентиляцию, поскольку пары дизеля являются ядовитым. Теперь можно приступать к непосредственной замене.

Новый ТФ цилиндрической формы для дизельного автомобиля БМВ Х5 Е70

Учтите, топливный насос выходит из строя только в тех случаях, если слишком забита сетка грубой очистки либо сам фильтрующий агрегат. В этом случае ТФ просто не сможет справляться со своими функциями. Следует отметить, что неисправность насоса вы сможете определить по звуку.

Не забывайте! При таких ремонтных работах в помещении категорически запрещается курить или использовать горячие предметы, поскольку есть большая вероятность пожара. Запаситесь огнетушителем.

1. Для начала нужно заехать на яму, заглушить автомобиль и поставить его на стояночный тормоз.
2. Пластмассовый кожух защиты закреплен к кузову транспортного средства при помощи нескольких болтов. Берем гаечные ключи или головки на «8» и «10» и снимаем кожух защиты.
3. Сделав это, вы сразу увидите топливный фильтр. Его корпус выполнен в форме цилиндра и он прикреплен к кузову при помощи двух кольцевых крепежных компонентов.

   ТФ под пластмассовым кожухом

4. Далее, возьмите гаечный ключ или головку на «10» и демонтируйте фильтрующий элемент. Для этого необходимо ослабить хомуты, которые подводят к ТФ, а также отсоединить патрубок с той стороны ТФ, которая идет к передней части автомобиля. Затем по направлению стрелки нужно снять систему подогрева элемента, а после этого полностью открутить болты хомутов и демонтировать сам ТФ. Не стоит прилагать особых усилий при демонтаже компонента очистки топливной системы — вы можете повредить при этом крепления.
5. Подставьте заранее подготовленную емкость для дизеля из ТФ под элемент — при снятии компонента из системы может вытечь около 300 граммов топлива. Учтите, что оно может брызнуть из системы под давлением. Также можно сжать концы патрубков, идущие к элементу очистки, однако удостоверьтесь, что они не повредят шланги. В противном случае патрубки придется заменить.
6. Когда ТФ демонтирован, возьмите новый элемент и визуально сравните оба фильтра. У обоих компонентов на корпусе отмечена маркировка — она должна быть одинаковой. Разумеется, то же самое касается и формы ТФ. В том случае, если все совпадает, приступайте к монтажу нового ТФ. Учтите — если маркировка на компонентах разная или немного изменена форма, не нужно экспериментировать — лучше поезжайте в магазин и замените ТФ на необходимый.
7. Если вы убедились, что все совпадает, приступайте к монтажу нового компонента очистки топливной системы. Перед этим снимите со старого очистителя резиновые уплотнительные прокладки, которые располагались под крепежными элементами и установите их на новый ТФ. Если эти элементы износились или их срок эксплуатации подходит к концу, то замените их на новые.

   Оранжевым цветом выделены патрубки подвода дизеля к фильтрующему элементу; зеленым — гайка крепления фильтра к кузову БМВ Х5 Е70

8. Когда уплотнители установлены, приступайте к монтажу нового ТФ. Как вы поняли, монтаж элемента нужно осуществлять в обратной последовательности, а именно:
   • ТФ необходимо установить на место крепления с помощью хомутов.
   • После этого нужно до упора зажать болты крепления ТФ к кузову автомобиля.

Когда монтаж элемента завершен, поверните ключ в замке зажигания примерно на минуту. При этом не включайте двигатель. Это делается с целью удаления воздуха из топливной системы. За одну минуту насос подкачки дизеля придет в действие, а трубопровод прокачивается к насосу высокого давления.
Затем заведите транспортное средство и удостоверьтесь, что на самом компоненте очистки либо в местах соединения с топливной системой отсутствуют утечки.

Если все в порядке, закрутите обратно пластмассовую защиту ТФ. На этом самостоятельную замену элемента очистки дизеля в БМВ Х5 можно считать оконченной. Совершите контрольную поездку и удостоверьтесь еще раз, что в системе нет подтеков.

Выберете модификацию т/с для поиска фильтр топливный

• BMW 5 Series IV E39 Седан 520 i 136 л.с. id14186Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1999-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 520 i 150 л.с. id5052Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2000
• BMW 5 Series IV E39 Седан 520 i 170 л.с. id15266Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 523 i 170 л.с. id5093Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B25 (256S3). Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000
• BMW 5 Series IV E39 Седан 525 i 186 л.с. id105994Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 186 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2002
• BMW 5 Series IV E39 Седан 525 i 192 л.с. id15270Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 528 i 193 л.с. id5094Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 193 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B28 (286S2). Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000
• BMW 5 Series IV E39 Седан 530 i 228 л.с. id105995Двигатель: объем — 3 л., мощность — 228 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 530 i 231 л.с. id15271Двигатель: объем — 3 л., мощность — 231 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 535 i 235 л.с. id5545Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 235 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1996-1999
• BMW 5 Series IV E39 Седан 535 i 245 л.с. id13088Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 245 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1999-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 540 i 286 л.с. id5404Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 286 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B44 (448S1). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан M 4.9 400 л.с. id10300Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 400 л.с., тип — бензиновый, модель — S62 B50 (508S1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан M 5.0 313 л.с. id21403Двигатель: объем — 5 л., мощность — 313 л.с., тип — бензиновый, модель — M70 B50 (5012A). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 520 d 136 л.с. id14599Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 525 td 116 л.с. id8526Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 116 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1997-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 525 d 163 л.с. id14679Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — M57 D25 (256D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 525 tds 143 л.с. id5053Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 143 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2003
• BMW 5 Series IV E39 Седан 530 d 184 л.с. id10025Двигатель: объем — 3 л., мощность — 184 л.с., тип — дизель, модель — M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000
• BMW 5 Series IV E39 Седан 530 d 193 л.с. id15267Двигатель: объем — 3 л., мощность — 193 л.с., тип — дизель, модель — M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Прокачка сцепления, мать ее… — logbook BMW 5 series m52b25 восстанавливаем 1998 on DRIVE2

В общем пропурхались мы 2 часа в гараже, по всякому пробовали прокачать, но ни как не получалось…Весь только тормозухой облился да и мой напарник. (срывало трубку с штуцеров) Было решено поехать в сервис, мне посоветовали одного мужика, я позвонил договорился, но когда отвозил друга на его пилораму, то остановились в сервисе рядом с ним. Там стоял Х5 е34, ну думаю парни шурупят…Зашел спросил, почем прокачаете сцепу?-500 рублей.-ок! завтра притащу вам машину!Вот уже понедельник тащу им машину, радостный. Попросили подождать, пока они там колупались в пежо, который на проч не хотел заводиться и они дрочили его бедный стартер) тут была первая искра сомнения в их умении чинить авто)))И моя опасения подтвердились, когда мою машину подняли на подъемники, они просто открутили штуцер от коробки и стали с помощью сцепления качать, я им говорил что так ну НИХ*уя не получится…Механик-Ну у тебя тут в коробке толкатель погнут… поехал купил контракт, поменяли, Ничего не поменялось))Еще час они чето там пытались, я смотрел на них и был в шоке…Они еще кстати разобрали эту запчасть))) хотя на ней была пломба)В общем я психанул, говорю ставьте все обратно! у меня все целое это вы рукожопы! и отдал им запчасть чтобы они сами ехали деньги за нее получали, завтра вот заеду заберу бабки)Зато говорили-да мы уже сто раз прокачивали сцепу на е39

кому надо могу сказать в какой сервис не ехать делать бумера)))

вот он, бедняга, туда сюда его меняли)))

Price tag: 1 000 ₽

BMW 5-Series (E39) Service Repair Manuals

Title	File Size	Download Links
BMW 5 (E39) Fault Codes PDF	111.5kb	Download
BMW 5 Series (E39) BMW Universal BluetoothTM Hands-Free-Kit – Installation Instructions	971.2kb	Download
BMW 5 Series (E39) High on-board computer retrofit Installation Instructions	779.8kb	Download
BMW 5 Series (E39) Service Manual for 525i, 528i, 538i, 540i, Sedan, Sport Wagon from 1997 to 2002	44.8Mb	Download
BMW 5 Series 1989-1995 Service Manuals	51.5Mb	Download
BMW 5 Series 1995 (E39) Repair manual.djvu	12Mb	Download
BMW 5 Series Saloon (E39) Retrofit Kit Onboard Monitor and Navigation System	1.4Mb	Download
BMW 5 Series Touring (E39/2) Rear-view camera retrofit	1.2Mb	Download
BMW 5-series (E39) 1996-2001 model years. Multimedia Repair Manuals	72.3Mb	Download

BMW 5-series (E39) Parts Catalog, 1987-2003	100.1Mb	Download
BMW 525i/525it/535i, M5 (E34) 1996 Electrical Wiring Diagrams	15.6Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Driveability Troubleshooting Manual	25.2Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Automatic Transmission	537.9kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Body	2.6Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Engine	25.2Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Exterior Trim, Bumpers	4.2Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Gearshift Linkage	694.7kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. General	657.3kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Maintenance	1.3Mb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Manual Transmission	644.5kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. OBD On-Board Diagnostics	870.9kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Seat Belts	791.9kb	Download
BMW E39 1997-2001 Service Manual. Suspension, Steering and Brakes	6.7Mb	Download
BMW E39 Wiring Diagrams	1.5Mb	Download

BMW 5 series Бегемот › Logbook › Замена сцепления М52 со всеми вытекающими

Хай гайс у меня все найс)))))

В голове крутится этот трек)) В общем, долго думал и гадал и все нах*й посылал. Не мог взяться за это дело, но в итоге, что-то подсказало с таким буксующим сцеплением машинка не доживет до весны. Собрался с силами. Закупился подкатным домкратом. Отдал 3к рублей. И поставил машинку в пятницу вечером на работе под кран-балкой.

Двигатель вынимал полностью в сборе с коробкой. Необходимо было высверлить болты у лапы двигателя слева от прошлого хозяина, заварить трещинку в выпускном коллекторе. Но там ожидал сюрприз.

Подробно расписывать не буду т.к. информации просто куча в интернете и делается все интуитивно понятно. Скинул фильтр, гофры, дроссель, разъемы отсоединил и подписал, отключил шланги от радиатора, радиатор вынял, отсоединил бачок ГУРа, скинул впускной коллектор, подушки двигателя, трубки кондея, под тачкой открутил опоры коробки, эластичную муфту и фланцы выпуска.

Какие самые большие проблемы возникли при снятии? Снимал один:1. Огромную кучу времени заняло откручивание сварившихся гаек фланцев выпускной трубы. Чем только не поливал и грел. бесполезно. Делал без ямы но места хватало т.к. машина была высоко на домкрате. Сорвал одну гайку после трех часов мучений открутить

Психанул — срезал ближние гайки болгаркой (осторожно т.к. очень тесно)

Дальную гайку которая сверху фланца я распили поперек на 2 части разрезным кругом, потом сточил остатки шлифовальным т.к. подлезть можно только прямо торцом.2. Предыдущий хозяин (мать его ети) то ли сам, то ли кому доверил закрутить болты муфты. закрутили так, что болт вынимается в торону коробки. т.е. болт не выйдет из муфты. Да и болты длинные, почему их с другой стороны и запехали. В общем пошел бы я менять муфту без снятия двигателя — не вышло бы. либо отпиливать болгаркой. Пришлось откручивать муфту от коробки.3. Когда двиг снял, боялся откручивать коллектор выпускной. шпильки, блок мягкий все дела… В общем открутилось в принципе неплохо. правда большинство со шпильками. Больше страха было. Но все проливал хорошенько.4. Не сразу понял как отсоединяются рычаги кулисы от КПП. долго лежал в луже воды и думал))))) (делал все на улице в снег и дождь)5. Вынимать двиг не самое сложное. Лоханулся в том, что встал не совсем под кран балку. Пришлось подкатной кран сначала выкатывать. Доставать двиг, ложить его на телевизор аккуратно потом перехватываться и поднимать кран-балкой. Порадовало, что капот не надо снимать. Достаточно открутить аморты и поднять его на 90градусов. И подпереть палкой.6. Взвод старой корзины. Еле с братом разобрались как взводить без всяких приблуд, за что ему спасибо.7. Запихивать двигатель примерно равнозначно тому, как ставить (опять же в одиночку). Равнозначно потому, что был на тот момент уже опыт вынимания. Если бы ставил двигатель без опыта то про*бся бы долго.8. Сайлентблок кулисы КПП попортил мне нервов. Крепится к кузову он очень странно. его держат небольшие зубцы — 4 штуки. И ставить его туда лежа под машиной нереально просто. я давил с такой силой что у меня руки сводило. Потом разобрался и понял как правильно давить и чем. вставил но как оказалось не до конца и он у меня вываливался и прям на лицо. неприятно и бесяче.

9. Высверливание болтов фланцев выпускного коллетора!))))) Братан говорит, надо было накалить до красна и опустить их водой. чтоб метал стал мягкий (шпильки каленые сами по себе).Я сломал 2 сверла, иступил 4 сверла но даже 1 болта не смог высверлить. помог… пурфууууратор!) этот зверь в режиме долбежки со сверлением просто уничтожил все эти каленые болты. победитовая напайка каленую шпильку кромсала в принципе уверенно, а долбежка выдавила шпильку со шлицов. Самый лучший инструмент.))

Что было сделано:1. Замена диска сцепления сакс (буксовало. стерт до заклепки. чутка потерло) Корзина не подошла. обидно, но старая корзина еще огого. так что оставил ее. Даже протачивать не пришлось ни маховик ни корзину. Номер не оставлю чтоб в заблуждение не ввести т.к. не та сцепа. (ладно хоть диск подошел)

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/489204610108489942/

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость

Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Снятие

1. Снимите крышку бачка главного цилиндра тормозной системы и отсосите из него старой резиновой грушей необходимое количество жидкости (уровень жидкости должен быть ниже уровня патрубка, ведущего к главному цилиндру сцепления). Не опустошайте бачок до конца, иначе воздух попадет в тормозную систему.

2. Подготовьтесь к утечке жидкости и заткните отверстие патрубка пробкой для предотвращения попадания грязи в гидросистему.

3. Внутри салона автомобиля выверните винты крепления и снимите нижнюю боковую панель облицовки со стороны водителя (см. главу 11).

4. Отсоедините разъем электропроводки и снимите выключатель педали сцепления. Для этого нажмите на педаль, вытащите на всю длину втулку красного цвета, сожмите два пружинных фиксатора и снимите выключатель с кронштейна.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

automn.ru

прокачка сцепления

Бармалейкин)

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 1.9.2009 Из: мск

ребят столкнулся с такой проблемой как прокачать сцепление .производилась замена рабочего цилиндра . качаю начинаю спускать а там почему то постоянно воздух и никакого эффекта от моей прокачки нету . может там по особенному как то качается кузов е34 мотор м50 91 г . на русских тазах много раз качал а тут почему то никак уже грешу на новый цилиндрик . подскажите заранее спасибо

Сообщение отредактировал Бармалейкин) — 23.4.2010, 0:32

Mr.Power_m@n

Просмотр профиля

Сообщений: 5148 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва ЦАО

Бармалейкин)

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 1.9.2009 Из: мск

делал так раз 1000 откуда то все шипит воздух и ничего не прокачивается )..проверил подсос негде ничего не течет не подсасывает

Сообщение отредактировал Бармалейкин) — 23.4.2010, 7:48

юзер

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 27.10.2008 Из: ТаФкенд

vitek101

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 26.11.2009 Из: Калуга

trouble

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 210 Регистрация: 23.3.2009 Из: Архангельская обл.Северодвинск

knives

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 863 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва ЮЗАО

noizu

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 685 Регистрация: 19.10.2010 Из: 61 Регион

Сабыр

Просмотр профиля

Сообщений: 1560 Регистрация: 25.8.2008 Из: Казахстан

можно проще насосом создаешь давление в бачке с жидкостью. и жидкость бодренько побежит черес спускник. заодно и насос чистенький будет

knives

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 863 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва ЮЗАО

геннадий

Просмотр профиля

Сообщений: 2089 Регистрация: 19.1.2007 Из: Иркутская обл.г.Черемхово т.8-9025-689940

knives

Просмотр профиля

Пользователь Сообщений: 863 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва ЮЗАО

о как!!! спасибо попробую!!!!!еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

Сообщение отредактировал knives — 10.5.2011, 15:30

геннадий

Просмотр профиля

Сообщений: 2089 Регистрация: 19.1.2007 Из: Иркутская обл.г.Черемхово т.8-9025-689940

о как!!! спасибо попробую!!!!!еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

педаль поднята.Ремкоплект рабочего: гофра,пружинка для зажима гофры (кстати она устанавливается гофрой внутрь цилиндра),поршень и манжет.

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том случае, если педаль сцепления не возвращается обратно после нажатия или возвращается медленно, а также после открытия гидравлической системы. Так как в гидравлическом приводе сцепления используется тормозная жидкость, перед началом работы прочитайте раздел «Удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы» в соответствующей главе.

Внимание: при описанном способе прокачки в системе может остаться некоторое количество воздуха, что приведет к неполному выключению сцепления и скрежету при включении передач. В этом случае обратитесь на станцию техобслуживания для полного удаления воздуха из системы. • Поднимите переднюю часть автомобиля

• Поднимите переднюю часть автомобиля.

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость до отметки «Мах».

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления и суппорте переднего левого тормозного механизма

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их можно было легко отвернуть. • Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте.

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого отверните клапан, затем попросите помощника нажать на тормозную педаль и удерживать ее в этом положении. Заверните клапан, после чего помощник должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру до полного заполнения шланга тормозной жидкостью. Закройте конец шланга пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Внимание: не допускайте сильного падения уровня жидкости в бачке, при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. • Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления

Отверните оба клапана

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Отверните оба клапана.

• Нажмите на тормозную педаль Удерживая ее в этом положении, заверните клапан на суппорте. Отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не прекратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доливайте по мере необходимости новую тормозную жидкость.

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилиндре. Отсоедините шланг и наденьте защитные колпачки.

• Долейте тормозную жидкость до отметки «Мах»

• Проверьте работу тормозов и сцепления

Удаление воздуха с использованием специального устройств

На станциях технического обслуживания для удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно используется специальное устройство, позволяющее подавать тормозную жидкость под давлением.

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и снимите датчик уровня жидкости.

• Присоедините устройство для прокачки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха рабочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При этом периодически нажимайте на педаль сцепления.

• Если после неоднократной прокачки в гидравлической системе остался воздух, необходимо снять рабочий цилиндр с коробки передач.

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в исходное положение. При этом остаточный воздух вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит максимальный ход поршня при выключении сцепления.

Внимание: не нажимайте на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре. • Вставьте датчик уровня тормозной жидкости

Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка

• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка.

• Ошибка b1350 02 опель

    

• Не горит свет в салоне ауди а4 б5

    

• Мерседес спринтер классик пропала зарядка

    

• Фольксваген туран заводится и сразу глохнет

    

• Фольксваген т4 не горят стопы

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Популярные марки:

BMW X5 , Hyundai Solaris , Renault Megane

замена рабочего цилиндра сцепления

симптомы-была ватная мягкая пидаль, тугое включение передач(особенно первая, она же иногда выбивала) разного рода специалисты хоронили все подряд-одни сцепление, другие коробку, и каждый хотел продать свою запчасть. но помнится мне, когда я снимал мотор, то естественно и скидывал коробку, и рабочий цилиндр мне не нравился внешне, и то как выглядит сам шток)) наконец я решился на его замену(потому как коробка больше жива чем мертва, а диск сцепы не новый, но и не сыпется в руках, корзина тоже целенькая, выжимной вообще без вопросов)

заказал цилиндр, и пока ждал, решил изучить мат часть по прокачке данного узла. информации море, но вся она довольно разная.

самый дельный совет, дал одноклубник. в общем к делу—Под капотом снимает фильтр салона, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, при необходимости доливаем до полного.Спускаемся в яму, откручиваем рабочий цилиндр, откручиваем от него штуцер(тут понадобится помощник, который заткнет штуцер, чтоб не капало на голову) теперь берем новый цилиндр, максимально вдавливаем шток, и держим(для удобства я его упер в коробку) и так же с задвинутым до упором штоком, вкручиваем штуцер(цилиндр сам втягивает в себя жидкость, и шток выходит) Теперь максимально аккуратно, направляем в посадочное место цилиндр, и смотрим чтобы шток стал в вилку(можно пальцем достать, там есть паз) Все это добро прикручиваем, затягиваем, и проверяем чтобы не подтекало. У меня вышло с первого раза(замену делал тоже впервые), на верочку попробовали качнуть пидаль пару раз, и стравить воздух, но его не оказалось.Собираем назад все, и радуемся. я ощутил сразу, что сцепление работает лучше, пидаль стала туже, слышно четкий выжим, ну и на выходе-переключение передач мягкое, но четкое, никаких выбиваний и прочего нет.

времени вся процедура с перекурами, заняла 20минут, ночью, в темноте, под лампой в яме