Ремонт mmt / freetronic toyota

Адаптация роботизированной КПП

Замена сцепления на MultiMode должна обязательно сопровождаться адаптацией робота Тойота Королла, Аурис и др., в ходе которой электронный блок управления получает необходимые данные об установленных деталях, так как толщина нового диска и высота корзины изменилась. Любой ремонт или, даже, разборка-сборка трансмиссии с целью диагностики, должен заканчиваться проведением адаптации робота

, что позволяет существенно продлить срок бесперебойной работы агрегата. Процедуру настройки и инициализации роботизированной КПП для автомобилей Toyota рекомендуется выполнятькаждые 10 тысяч км пробега. Адаптация точки схватывания сцепления выполняется с использованием специального сканера и программного обеспечения Toyota Techstream. Регулярное проведение процедуры делает управление автомобилем комфортным и снижает уровень расхода топлива.

Регулировка 2006-2008 год

Для того чтобы отрегулировать сцепление на Тoyota Сorolla нужно завести машину и в течение нескольких секунд не меньше 7 раз нажмите на педаль тормоза, после нажатия должно появится пара сигналов.

Педаль нужно отпустить на секунд десять и нажать снова, появляется сигнал, он информирует что включен режим зажима сцепления, затем отпускаем тормоз и нажимаем на него опять, появится два звуковых сигнала. Нажимаем и держим педаль тормоза, включаем зажигание и ждем примерно 9 секунд, от блока DLC3 отсоединяем провода CG и TC. После этих действий регулировка окончена.

Со слов сотрудника сервиса на нейтралке шума не было, шумело при включенной передаче. Процедура длилась минуты три, может пять. После этого загорелась ошибка трансмиссии и робот с нейтралки никуда не переключает. Диагност сказал сгорел актуатор.

Вопрос: могли ли они мне сжечь актуатор сцепления газуя на месте с включенной передачей? Свою вину не признают — говорят старая машина и пришло время.

Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, т.к. в технике не разбираюсь. Спасибо!

• Прокачка тормозной системы форд фьюжн своими руками

    

• Якорь для лодки пвх своими руками

    

• Как сделать чтобы появились лунки на ногтях

    

• Как сделать штуцер на медной трубке

    

• Контроллер умного дома своими руками

Повышение безопасности на дороге

Актуатор сцепления для надежности и комфорта

Одной из новых разработок, которая повышает безопасность на дороге, является установка актуатора сцепления в Toyota Yaris. Этот актуатор обеспечивает надежное сцепление между сцеплением и педалью, что значительно повышает управляемость автомобиля и улучшает комфорт водителя.

Благодаря актуатору сцепления, водитель может легко и плавно переключать передачи, что снижает риск проскальзывания колес и позволяет мгновенно реагировать на изменения дорожной обстановки. Эта технология особенно полезна в условиях городского движения, когда частые остановки и маневры требуют точного и быстрого управления.

Дополнительные меры безопасности

Вместе с актуатором сцепления, Toyota Yaris оснащается и другими системами, которые помогают предотвратить аварии и обеспечить безопасность на дороге. Например, система контроля стабильности (VSC) автоматически регулирует тягу и торможение для предотвращения подкручивания или скольжения автомобиля при резких маневрах или на скользкой дороге.

Кроме того, Toyota Yaris оснащается системой помощи при экстренном торможении (Brake Assist), которая помогает водителю быстро и эффективно затормозить автомобиль в случае неожиданной опасности. Система мониторит работу тормозов и, при необходимости, увеличивает их давление для более быстрого и сильного торможения.

Результаты в тестах безопасности

Благодаря использованию новых технологий и систем безопасности, Toyota Yaris получила высокие оценки в тестах независимых организаций по безопасности автомобилей. Автомобиль демонстрирует отличную стабильность и управляемость, а также надежность торможения и активное предотвращение аварийных ситуаций.

Суммируя все эти меры безопасности, Toyota Yaris становится надежным и комфортным автомобилем, который помогает водителю чувствовать себя уверенно на дороге и предотвращает возможные аварии.

Актуатор сцепления на Тойота Ярис 1.3 литра. Гарантия. Наличие.

Прошло около двух недель стало явно что при переключении передач сцепление буксует. Вариантов оставалось не много, лишних денег тоже нет, машина в гараже так как ездить на ней стало просто опасно. Порыскав в очередной раз по интернету, было решено менять, но не в сервисах, а САМИМ. Перетерли эту тему с Горынычем и вечером когда машины рассосались, перегнали Марусю к нему. На следующий день занялись разборкой и заказали запчасти. Вводим машину, а если точнее сцепление в состояние ремонта при помощи скрепки.

Снимаем аккумулятор и площадку. Отсоединяем все датчики от коробки, а также откручиваем массу с неё и освобождаем коробку от проводки. Часть проводки закреплена кронштейнами мы скрутили кронштейны, так проще собирать будет. Проводку разводим по моторному отсеку, чтоб не падала и не мешала. Откручиваем блок управления сцеплением точно не знаю как он называется.

Расшплинтовываем гайки шаровой и рулевой и откручиваем их. Откручиваем последнее крепление коробки снизу. Срываем гайки крепления коробки. Коробка и двигатель лягут на бревно. Далее аккуратно снимаем коробку чтобы не повредить датчики. Коробка довольно тяжелая, но легче чем на Вазах так сказал Горыныч. Откручиваем старую корзину и снимаем её вместе с диском. Из подручных средств с помощью старого диска делаем направляющую для сцепления и устанавливаем новое сцепление то есть коробку и диск.

Направляющая Вот и нет у нас коробки Собираем все в обратной последовательности. В процессе были заменены еще и передние тормозные колодки ну раз у ж все разобрано, да и старые выглядели уж очень стремно. При обратной сборке коробки будьте внимательны с разъемами датчиков из за недовоткнутого датчика мы поймали ошибку сцепления и загорелся чек.

Разъем доткнули ошибка сцепления пропала, чек сбросили скидыванием клемм аккумулятора. Вот такие у нас получились выходные. Как всегда огромная благодарность Горынычу за помощь и нравоучения. А масло то в итоге зачем покупал? Катаюсь сейчас не я, инициализацию не проводили.

Подскажите, может не внимателен, как это «вводим сцепление в состояние ремонта»? Спасибо за подробный отчёт, очень помогло но могу дополнить от себя стойки я нетрогал и рулевые тяги тоже выворота хватает. Скорее всего можно, но мы не знали, что нас внутри ждет так как хз как владелец относился к машине. Диск без корзины найти я думаю не проблема, но как поведет себя не оригинал хз на ваш страх и риск.

Да и не очень хотелось через месяц повторять всю эту процедуру. Знакомый просто с утра позвонил — говорит пробуксовывает сцепа. Инициализация ЭБУ удаляет все параметры, Инициализация сцепы — только параметры сцепы, то же с трансмиссией.

Honda Accord ЭКСКЛЮЗИВчик на ПНЕВМЕ. Лада Приора Универсал Вонючка. Замена сцепления своими силами. Да, масло в коробке поменяли. Написать комментарий хорошо написал, спасибо! Нзч, хороший машин был, юркий. Спасибо за инстуктаж земляк. Да не за что Рад что помог. Машин хороший был, грустновато без него. Легкая, гоняет, между ям объезжает : И коробка сама простота не то что DSG.

А обязательно комплектом менять? Для поиска не оригинального диска нужно сначала код оригинального найти, попробуй скинуть запрос по вин в exist или автодок.

Сцепление – описание и проверка

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском

(«корзиной»), через шлицевое соединение на входной вал КПП.

2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник.

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

4. В некоторых инструкциях можно встретиться с расхождениями в терминологии. Например, выжимной подшипник может называться нажимным подшипником, ведомый диск сцепления – фрикционным диском, а ведущий диск – «корзиной» или нажимным диском. Все эти термины в той или иной степени характеризуют суть деталей и имеют право на существование.

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления.

б). Проверьте полноту выключения сцепления. При работе двигателя на нормальных холостых оборотах рычаг переключения передач находится в положении Neutral (сцепление включено – педаль сцепления не выжата). Выключите сцепление (выжмите педаль), подождите несколько секунд и переведите рычаг переключения передач в положение Reverse – при этом никакого характерного шума слышаться не должно. Шум в большинстве случаев указывает на повреждение нажимного или фрикционного (ведомого) диска (сцепление ведет).

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Для чего нужен актуатор сцепления

В основе коробки типа робот, которую также называют ММТ, от английского Multidrive, лежит хорошо себя зарекомендовавшая МКПП, в которой включением передач и выжимом сцепления управляют специальные устройства – актуаторы. Поэтому водитель избавлен от необходимости рукой передвигать рычаг КПП. Актуатор сцепления выполняет ту же функцию, что и гидравлический или тросовый привод, только команду ему подает не нога водителя, а блок управления.

Электронный блок управления (ЭБУ) роботизированной трансмиссии отслеживает основные параметры автомобиля, от положения педали газа и оборотов двигателя, до расхода топлива и появления детонации. Когда, по мнению «электронного мозга» робота «Тойота Королла», необходимо переключить передачу, ЭБУ подает сигнал на актуатор сцепления. Получив сигнал, мотор включается на определенное время, которого достаточно, чтобы выжать сцепление до отключения двигателя. Сразу же после отсоединения мотора блок управления посылает сигнал на актуатор КПП и, тот включает соответствующую передачу.

После этого сигнал поступает на механизм управления сцеплением и, он возвращает сцепление в исходное положение, о достижении которого информирует соответствующий датчик. Вал моторчика соединен с редуктором, благодаря высокому коэффициенту передачи которого создается достаточное усилие, позволяющее быстро и полностью выжимать сцепление.

Одним из условий эффективной работы робота, который устанавливают на «Тойота Королла», является своевременное (примерно раз в 10 тысяч км) обучение или адаптация всей системы. Во время этого процесса контроллер ЭБУ определяет положение тяги актуатора, соответствующее преднатягу, то есть с полностью выбранным холостым ходом, но без снижения эффективности передачи крутящего момента.

Исправление ошибок

Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.

Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:

• Проверяем, не откручены ли роторы приводов – если такая проблема есть, то закручиваем их;
• Проверяем роторы на люфт – если таковой имеется, то его также необходимо устранить.

Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.

Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.

Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.

После установки меток следует прокрутить зубчатые сектора в положения зацепления средних частей секторов, когда данная точка будет достигнута ее необходимо обозначить маркером.

После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.

После совершения всех этих действий проверяем правильность установки вала выбора и переключения передач, а также проверяем положение зубчатого сектора. Последний должен быть совмещен с выступом корпуса вала. На фотографии все очень хорошо видно.

Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.

Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.

Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.Тойота Королла, Auris (Аурис), Yaris, Aygo,Verso за 1 день, по другому MMT (Multimode manual transmission ) . Вы можете обратиться к нам как для проведения планового технического обслуживания (ТО), так и при возникновении экстренной ситуации. Замена сцепления и другие виды ремонтных работ выполняются с гарантией, срок которой зависит от характера устраненной неисправности и измеряется интервалом от 6 месяцев до 2 лет.

Не теряйте время, звоние нам прямо сейчас, если:

• в начале движения при отпускании педали тормоза автомобиль, находясь на горизонтальной поверхности, не трогается с места;
• несвоевременное переключение передачи, как на повышение, так и на понижение;
• происходит пробуксовка сцепления;
• внезапное выбивание передачи в нейтральное положение;
• появление шума в трансмиссии;
• удары при переключении (чаще всего при переходе со второй на третью передачу);
• обнаружены протечки масла.

Мы используем дилерское оборудование и программное обеспечение для диагностики коробок робот на Тойоте.

Замена

Для снятия и установки этого устройства вам понадобятся:

• торцовые ключи и трещетка с головками разных размеров (10–13 мм);
• стальная скрепка;
• пара маленьких плоских отверток.

Ничего более сложного для выполнения этой задачи не требуется.

Подготовка

Перед началом демонтажа ослабьте зажим сцепления, для этого снимите крышку с диагностического разъема и скрепкой замкните контакты 4 и 13 (четвертый слева сверху, и пятый слева снизу). Затем включите зажигание и актуатор автоматически выйдет на всю длину. Часть королловодов пренебрегают этой операцией, потому что привод сцепления, благодаря прорезям в корпусе, сдвигается вперед-назад на достаточное расстояние.

Если установка и настройка агрегата правильно проведены, можно обойтись без этой операции, но, поскольку доступ к актуатору сцепления закрыт аккумулятором (АКБ) и его площадкой, их придется снимать. А если демонтаж без ослабления зажима не удался, то придется ставить на место АКБ и подключать его, а после снова снимать. Поэтому предпочтительней все же ослабить зажим, потеряв на этом минуту, чем потом выполнять немалый объем бесполезных работ.

Снятие

Существуют 2 способа снятия актуатора сцепления роботизированной коробки переключения передач «Тойота Королла»:

• сверху;
• снизу.

Снятие сверху проще, ведь для такой операции не требуется яма или эстакада, а после снятия аккумуляторной батареи и ее площадки открывается хороший доступ к агрегату. Единственный плюс снятия снизу – не придется снимать площадку аккумулятора, зато доступ к актуатору сцепления робота заметно хуже. Но все основные действия одинаковы, поэтому дальше мы расскажем о снятии сверху, потому что оно более удобное и проще для начинающих королловодов.

Способы снятия актуатора сцепления роботизированной коробки переключения передач «Тойота Королла»

Вот порядок действий:

1. Отсоедините обе клеммы АКБ, затем вытащите источник питания из машины.
2. Открутите 6 болтов крепления площадки аккумулятора (2 к боковому креплению, 2 вверху, 2 внизу).
3. Отщелкните фиксаторы жгута проводов, прикрепленного к площадке, затем вытащите ее из подкапотного пространства.
4. Отщелкните 2 разъема от актуатора сцепления (один сверху, возле датчика положения вала, второй внизу, ближе к мотору). Помните, каждый разъем оснащен фиксаторами, поэтому нажимайте соответствующие флажки.
5. Откручивайте 3 болта, крепящих блок к КПП (1 сверху, рядом с датчиком положения вала, 2 внизу).
6. Выводите актуатор из ниши, в которую он вставлен и, подавая его в сторону двигателя, снимайте тягу с вилки.

На этом демонтаж агрегата завершен и, вы можете приступать к его ремонту или замене. На некоторых моделях Corolla или Yaris приходится снимать еще и воздушный фильтр, поэтому если вы не получаете нормального доступа, снимайте корпус фильтрующего элемента и его воздуховод.

Помните, снять актуатор сцепления робота на «Тойоте Королле» несложно, а вот поставить его обратно, а потом обучить блок управления ММТ гораздо сложней. Поэтому перед снятием, ремонтом или установкой обязательно изучайте мануал, то есть инструкцию по ремонту вашего автомобиля.

Оптимизация работы автоматической коробки передач

Улучшение алгоритмов переключения передач

Один из ключевых аспектов оптимизации работы автоматической коробки передач — это улучшение алгоритмов переключения передач. Современные алгоритмы в Тойота Ярис разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную плавность и быстроту переключения передач при различных условиях эксплуатации автомобиля. Новые алгоритмы позволяют автоматической коробке передач быстро адаптироваться к стилю вождения и условиям дорожной среды, что обеспечивает комфортное и безопасное перемещение на дороге.

Использование новых материалов и технологий

Оптимизация работы автоматической коробки передач также связана с использованием новых материалов и технологий. Новые материалы обеспечивают более низкое трение и износ, что значительно улучшает эффективность работы коробки передач и увеличивает ее срок службы. Технологические решения позволяют улучшить механизмы переключения передач, что приводит к более быстрой и точной работе коробки передач.

Преимущества оптимизации работы автоматической коробки передач:
1. Повышение надежности работы коробки передач
2. Улучшение эффективности и экономичности автомобиля
3. Увеличение комфорта и удобства управления
4. Улучшение динамических характеристик автомобиля

Оптимизация работы автоматической коробки передач в Тойота Ярис позволяет достичь лучшей производительности и удовлетворить требованиям водителя в комфорте и безопасности при передвижении по дорогам.

Toyota Yaris 2008, engine Gasoline 1.3 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 18

День добрый! Поменяли сцепление? что в итоге брали? помимо выжимного и сцепления с корзиной что то ещё брали?

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

Благодарю за расширенный ответ!) А в комплекте 31250-59635 подшипник не входит, да?

Не за что, понимаешь правильно, идет отдельно. В принципе можно рассмотреть вариант подшипника не в оригинале, но оригинального производителя NSK (лежит в оригинале у 31230-52040) ZA50TKZ3301FR цена 700-800р.

Подшипник 31230-52040 стоит 2239 руб. Подшипник NSK ZA50TKZ3301FR — 870 руб.

Возьму тогда NSK)

Еще раз спасибо!)

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

на «механике» сцепление отличается от «робота» … или нет?

Отличается всем, начиная с маховика.

у робота в оригинале идет Aisin

у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2

Ну да, так и есть, но у нас например маховик с демпферами, а у вас обычный. Конструктивно чутка разные короч.

у робота в оригинале идет Aisin

у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2

Из видео понял, что не то сцепление поставили. То есть исполнение сцепления для роботов отличается от механики.

Не не реально, все другое. Просто другой диск.

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

Подскажите, Aisin KT-330 подойдет для МКПП (ярис 1,3 литра 2007 года)? Сижу голову ломаю, либо в разнобой брать Exedy или кит от Aisin.

Источник

Проблемы со сцеплением Toyota Yaris

Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.

Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.

Toyota Yaris › Бортжурнал › Самостоятельная замена сцепления. Yaris II СНОВА В СТРОЮ! Часть 1

Пришли запчасти (в предыдущей записи, список есть, дублирую) :

TOYOTA 0882380112 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 1Л = 830р.

TOYOTA 0888581001 TOYOTA 75W GEAR OIL LV GL-4 (1л) трансм. масло — 2шт. = 2 080р.

TOYOTA 9011908079 БОЛТ коробки 6шт.= 300р.

TOYOTA 3123052040 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ = 3 290.

TOYOTA 312100D060 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ = 6 840р. (может с диском в сборе идёт)

TOYOTA 312500D083 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ = 4 860р.

Liqui moly 1987 Смазка шрус с дисульфидом молибденаlm 47 langzeitfett + mos2 (0,1кг) = 250р.

Вернулся я из командировки в субботу в 4 утра, немного отдохнул, проснулся с болью в спине, так как надо рвал её когда багаж неудачно поднял в метро. Взял всё что имел в наличие: ключи, отвёртки, наборы, цепи, ремни, … и кое как включая скорости поехал на ярисе в теплый гараж

Начал в 12 дня, решил опаласнуть, чтобы не обтирать грязь.

Взял бородок и молоток и разклепал гайку ступицы:

Ну и как уже было на Ваз21099, я столкнулся с тем, что мне нечем открутить ступичную гайку (ни один ключ и головки не подходят), она здесь двенадцати гранная, а у меня всё наборы 6ти гранные головки.

Минут 30 я поискал у соседей по гаражу и у одного друга нашёл набор matrix вот с такой головкой на 32,

которая отлично подошла.

Собрав систему труба, вопоток, и головка легко ослабил гайки ступицы с обоих передних колес

Дальше ослабил гайки крепления колеса и поддомкратил авто с обоих сторон и опустил авто на упоры под лонжероны, чтобы авто меньше шаталось.

Снял колеса передние.

Слил масло с коробки передач

Думал как лучше ступицу снять: либо снизу шаровую запресованную как-то вытащить помучавшись (хотя я на Ваз21099 приловчился и менял их с помощью лома и одного удара с боку на раз два) Решил попытаться, расшплинтовал гайку открутил,

но ломик не тот и расстояние не удобное в итоге бросил я это дело.

Решил сверху лучше два болта открутить.

Ещё открутил болт крепления шланга тормозного и шланга абс, ну и датчик абс выкрутил их ступицы

Дальше открутил до конца ступичную гайку и отвёл ступицу в сторону и вытащил из неё вал.

Дальше нужно вытащить вал из коробки, на Ваз21099 я просто его толкал в коробку и резко на себя дёргал. Здесь при вытаскивании на себя вал вытаскивается, но кожух/пыльник тянется, поэиому открыв электронную книгу я увидел, что надо щубилом, либо ломиком упереть возле коробки и надовить/вдарить молотком.

И всё вал спокойно вытащил

Аналогично с другой стороны снял.

Дальше сверху открутил аккумулятор:

Площадку его крепления на 4 болтах.

Дальше отцкпил провод идущий на датчик включения заднего хода. Ещеё немаолтко клипс, на которых провода держались.

Открутил болты крепление трубки, кожух цилиндра сцепления и сам цилиндр и отвёл к вентилятор генератора.

Дальше открутил троса передач от рычага на коробке передач

И ещё два болта где эти троса на к коробке прикручены (именно крепление лучше открутить, так как я сначала пластины вытащил и убрал троса, но потом у меня коробка не вылезла вниз, так как это крепление упиралось)

Дальше поддомкратил снизу двигатель в ребро жёсткости поддона.

По периметру открутил болты крепления суепления-коробки и двигателя (на 17 и 14 ключи), да там ещё и стартер откручивается (его болты держат его, двигатель и коробку). На подушке под аккумулятором которая открутил 4 болта, и на подушке внизу 3 болта(на коробке) и один большой на кузове ослабил, чтобы в сторону отвести его.

Ещё открутил выхлопную трубу с датчиком аозле поддона и отвёл её в сторону, чтобы не отломить его, когла коробку снимать буду.

Да ещу на растяжки снизу зафиксировал домкрат, так как двигатель на одной боковой подушке держится и шатается ну и цепью к потолку к плите на всякий случай.

Дальше один человек снизу в яме принимает, другой сверху ремнем от трактора поддерживает. Отвели коробку в сторону и опустили в яму. Немного мешала поперечена в яме на которой стоял домкрат, но развернув коробку, она прошла в притык.

для подготовки Нажмите здесь

1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе регулировки положения зажима с использованием портативного диагностического прибора не следует нажимать педаль тормоза.

Подготовьте автомобиль (a):

1. Остановите автомобиль.
2. Переведите рычаг переключения в положение N.
3. Выключите зажигание.
4. Включите стояночный тормоз.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

Завершите регулировка положения сцепления.

Выключите портативный диагностический прибор.

Замените неисправные детали.

2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)

Подготовьте автомобиль (a).

1. Остановите автомобиль.
2. Переведите рычаг переключения в положение N.
3. Выключите зажигание.
4. Включите стояночный тормоз.

С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3. SST 09843-18040

Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.

Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

Отпустите педаль тормоза.

Нажмите педаль тормоза снова.

Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).

1. 1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

УКАЗАНИЕ: Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a).

Распространённые проблемы, модернизация

К распространённым проблемам сервопривода относятся:

Если появилась ошибка p0810, то какие либо работы по инициализации ЭБУ самостоятельно производить не рекомендуется. Так как вы можете перезагрузить блок в результате чего, все настройки сбросятся и ошибки пропадут, но это только на первый взгляд, и это может повлечь за собой более серьёзные поломки, поэтому какие либо действия с ЭБУ проводить запрещается.

Негативные последствия могут быть следующего характера:

• Сцепления начнет быстро изнашиваться, так как все данные обновятся и износ диска перестанет учитываться. Помимо этого появятся несходства в работе диска, та как точка отчета станет новой;
• Появится высокая вероятность того что, возникнут отклонения связанные с ММТ. Диск станет медленно перемещается, в результате этого появится ошибка p0810.
• По причине последнего износа сцепления, частично откажет ЭБУ. В результате автомобиль сможет двигаться с затруднениями, или вовсе не сможет передвигаться.