Почему opel mokka теряет антифриз? возможные причины и решения

Этапы замены охлаждающей жидкости Опель Мокка

Слив из системы охлаждения производится через специальный краник, расположенный на радиаторе, доступ к которому затруднен. Поэтому, чтобы до него добраться, без ямы или эстакады не обойтись. А вот для слива с блока двигателя производитель возможность не предусмотрел.

Кроме продаж в России, эта модель производилась и для других рынков. Там она известна под другими брендами, которые также входят в состав концерна GM:

• Опель Мокка (Opel Mokka);
• Бьюик Энкор (Buick Encore);
• Воксхолл Мокка (Vauxhall Mokka).

У нас распространение получили в основном бензиновые силовые установки, причем вся линейка, от 1.4 турбо, до атмосферного, объемом 1.8 литра. А вот дизельные версии встречаются гораздо реже, поэтому инструкция в большей степени будет применима для бензиновых моторов.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива охлаждающей жидкости, Опель Мокка загоняем на подъемник. Теперь нам нужно снять металлическую защиту, а также пластиковую защиту под радиатором. По-другому до сливного крана не добраться.

Место слива

Пластиковую защиту можно открутить частично и постараться ее отогнуть, сливной краник будет справа на радиаторе. После чего надеваем на сливное отверстие шланг, направляем в приготовленную заранее тару для слива и открываем вентиль.

Крышка расширительного бачка

Далее, для более быстрого слива, необходимо снять крышку с расширительного бачка. После того как старый антифриз перестанет течь, закручиваем сливной вентиль. Больше слить не получится, так как на двигателе сливной пробки нет.

С контура двигателя при желании можно слить жидкость открутив помпу, но без острой необходимости делать этого не стоит. Лучшим решением будет промыть систему дистиллированной водой. Тем самым мы вымоем старый антифриз, чтобы он не смешался с новым и не ухудшил его свойства.

Промывка системы охлаждения

Перед промывкой стоит осмотреть расширительный бачок, если в нем имеются отложения на дне или стенках, то стоит его снять для промывки. Для этого необходимо отсоединить подходящие к нему шланги и открутить 2 болта крепления.

После промывки устанавливаем его на место и заполняем дистиллированной водой до отметки, указанной стрелками, и закручиваем пробку. Теперь машину нужно прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат, и вода промыла всю систему.

Далее глушим двигатель и даем ему немного остыть, после чего воду необходимо слить. Для достижения хорошего результата, процедуру повторяем 3-4 раза. На последнем сливе вода должна быть прозрачная, лишь с небольшим окрасом в цвет старого антифриза.

Заливка без воздушных пробок

Так как мы делали промывку системы, в ней осталась дистиллированная вода, так называемый не сливаемый остаток. Поэтому рекомендуется в качестве новой охлаждающей жидкости для Опель Мокка выбрать концентрат. С помощью его можно довести концентрацию до нужного уровня.

Пробка выпуска воздуха

Перед заливкой проверяем закрыто ли сливное отверстие, а также откручиваем белую пластиковую пробку, находящуюся вверху радиатора справа. Эта пробка специально предназначена для выпуска воздуха, чтобы не образовалось воздушной пробки.

Заливаем антифриз в расширительный бачок, пока с отверстия для развоздушки системы не выйдет весь воздух и не потечет жидкость. После чего ставим пробку на место, доливаем антифриз до метки на расширительном баке и закрываем пробку.

Неплотное состояние пробки радиатора

Одной из причин утечки антифриза в автомобиле Opel Mokka может быть неплотное состояние пробки радиатора. Пробка радиатора предназначена для предотвращения выхода антифриза из системы охлаждения и поддержания необходимого давления. Если пробка имеет износ или повреждения, она может не обеспечить нужную герметичность, что приводит к утечке антифриза.

Пробка радиатора может стать не герметичной по разным причинам. Одна из них — износ прокладки на пробке. Прокладка со временем может выйти из строя, стать твердой и потерять свои герметичные свойства. Также повреждение пробки может произойти в результате неправильного использования, например, при неправильном натяжении.

Если есть подозрение на неплотное состояние пробки радиатора, необходимо осмотреть ее на наличие повреждений или износа. В случае необходимости, пробку следует заменить на новую. При замене пробки радиатора также рекомендуется проверить состояние и герметичность прокладки и при необходимости заменить ее. Необходимо также убедиться в правильности установки новой пробки и ее достаточного натяжения.

Правильное состояние пробки радиатора является важным условием нормальной работы системы охлаждения и предотвращения утечки антифриза. Регулярная проверка и обслуживание пробки радиатора поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить хорошую работу двигателя Opel Mokka.

Проблемы с насосом системы охлаждения

Если вы замечаете такие проблемы, первым шагом должно быть проверка работы насоса системы охлаждения. Для этого можно обратиться к опытным специалистам или в сервисный центр Opel. Они проведут диагностику и определят, нужно ли заменить насос или он может быть отремонтирован.

В случае необходимости замены насоса системы охлаждения, рекомендуется приобрести оригинальную запчасть Opel Мокка. Таким образом, вы будете уверены в соответствии качества и совместимости детали с автомобилем. Замена насоса должна проводиться профессионалами, чтобы избежать дополнительных проблем и пролиться антифриза.

Кроме проблем с насосом системы охлаждения, уход антифриза из Opel Mokka может быть также связан с другими причинами, такими как повреждение радиатора, трещины в шлангах или прокладках. При возникновении подобных проблем рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.

Причина ухода антифриза	Возможные решения
Проблемы с насосом системы охлаждения	Замена или ремонт насоса системы охлаждения
Повреждение радиатора	Замена радиатора
Трещины в шлангах или прокладках	Замена или ремонт поврежденных элементов

Помощь сервисного центра

Если вы заметили, что на вашем Опеле Мокка уходит антифриз, рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр для проведения тщательной диагностики и устранения проблемы. Только квалифицированные механики с большим опытом работы смогут точно определить причину утечки и предложить эффективное решение.

Преимущества обращения в сервисный центр

Обращение в сервисный центр имеет несколько преимуществ:

• Опытные специалисты знают все особенности и проблемы, связанные с Опелем Мокка. Они могут быстро определить причину утечки антифриза и предложить соответствующее решение.
• В сервисном центре работают профессиональные инженеры, обладающие специальным оборудованием, необходимым для проведения точной диагностики и ремонта автомобиля.
• Сервисный центр предлагает гарантию на выполненные работы, что дает вам уверенность в качестве и надежности предоставляемых услуг.

При обращении в сервисный центр у вас будет возможность получить профессиональную консультацию, во время которой вам объяснят причину утечки, проинформируют о доступных способах устранения проблемы и дадут рекомендации по дальнейшему обслуживанию вашего автомобиля. Это поможет избежать повторных поломок и повысить срок службы вашего автомобиля.

Если вашему Опелю Мокка уходит антифриз, лучшим решением будет обратиться в сервисный центр. Только высококвалифицированные специалисты смогут эффективно устранить проблему, предотвратить возможные поломки в будущем и обеспечить долгую и надежную работу вашего автомобиля.

Как найти место протечки

Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.

Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.

Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.

Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.

Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.

Замена антифриза Опель Мокка

Антифриз имеет ограниченный ресурс и требует регулярной замены, особенно на автомобилях с пробегом. Замена антифриза на Опель Мокка имеет свои особенности и требует использования специального оборудования, поэтому данное обслуживание следует доверить профессионалам. Если вам необходима услуга по надежной замене антифриза Опель Мокка, обратитесь в наш технический центр – мы гарантируем качество работы.

Периодичность

На Опеле Мокка применяется антифриз с увеличенным сроком службы, который требует замены каждые 5 лет. При этом следует регулярно проверять уровень жидкости и доливать ее. Срочной замены требует антифриз, который изменил свой цвет, потемнел, вспенился и т.д.

Запчасти

Для обслуживания необходимо:

• Оригинальный антифриз Opel DEX-COOL LONGLIFE (концентрат);
• Дистиллированная вода.

Жидкость доступна в емкостях 1 литр (артикулы GM 93170402 / Opel 19 40 663) и 5 литров (артикулы GM 93165162 / Opel 19 40 678).

Антифриз – типа G12, красного цвета.

На рынке представлено достаточно много аналогов с допусками GM, однако лучше использовать оригинальную продукцию, которая гарантированно обеспечивает надежную работу системы охлаждения.

Для замены антифриза Опель Мокка требуется 3 – 4 литра концентрата, так как он разбавляется с водой в пропорции 1:1 (полный объем системы охлаждения моторов 1.4 – 7,35 л, 1.6 – 5,6 л, 1.8 – 6,35 л).

Технология замены антифриза Опель Мокка

1. Сливаем антифриз – открываем крышку расширительного бачка, поднимаем машину, удаляем пластиковую крышку в нижней части бампера, открываем пробку в нижней части радиатора и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость;
2. Выполняем промывку системы (если требуется) – заливаем в систему чистую воду, запускаем двигатель и даем ему поработать на 2000 об/мин до прогрева, сливаем воду. Процедуру промывки проводим до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой;
3. Затягиваем сливную пробку радиатора и ставим на место крышку в нижней части бампера;
4. Готовим антифриз – смешиваем концентрат с дистиллированной водой в пропорции 1:1 в нужном объеме;
5. Наливаем в расширительный бачок жидкость до основания бачка, через 30 секунд доливаем жидкость до горловины, даем отстояться 2 – 3 минуты;
6. Запускаем двигатель, даем ему несколько минут поработать на холостых, затем доливаем жидкость в бачок (чтобы она доходила до его основания);
7. Закрываем бачок;
8. Даем двигателю поработать на оборотах 2500 об/мин в течение 30 – 40 секунд, глушим;
9. После остывания двигателя повторяем шаги 5 – 9 до тех пор, пока жидкость не перестанет уходить из бачка;
10. После остывания двигателя доливаем антифриз в бачок до уровня COLD.

Перед заменой антифриза Опель Мокка специалисты нашей компании также осматривают компоненты системы охлаждения и, если возникает подозрение на утечки, проверяем ее на герметичность. Для этого используем специальные приспособления, с помощью которых в систему подается избыточное давление воздуха. По результатам проверки даем рекомендации о необходимом ремонте – это может быть как простая подтяжка хомутов, так и замена неисправных компонентов, вплоть до радиатора и помпы.

Выполняем замену антифриза Опель Мокка с соблюдением регламентов и стандартов производителя. Предлагаем гарантии на все проведенные работы и используем только качественные материалы.

Чтобы записаться на обслуживание, сделайте звонок в любой из наших технических центров по телефону. Наши мастера помогут вам выбрать удобное время, озвучат полную стоимость работ и ответят на вопросы. На карте ниже и на странице «Контакты» вы можете найти адреса и другую информацию о наших технических центрах.

Причины попадания масла в антифриз

Почему масло уходит в антифриз? На самом деле существует ряд типовых причин, по которым случается эта неисправность. И чтобы понять из-за чего конкретно масло пошло в антифриз необходимо выполнить дополнительную диагностику состояния отдельных элементов двигателя.

Перечислим типовые причины от наиболее распространенных к достаточно редким:

Повреждение плоскости ГБЦ. Например, между ее корпусом и прокладкой может возникнуть микротрещина, раковина или другое повреждение. В свою очередь причина этого может скрываться в механическом повреждении ГБЦ (или двигателя в целом), перекос головки. Также возможно возникновение очагов коррозии на корпусе ГБЦ.

• Износ прокладки или выход из строя самого теплообменника (другое название — маслоохладитель). Соответственно, проблема актуальна для машин, оборудованных этим устройством. Прокладка может прохудиться от старости или неправильной установки. Что касается корпуса теплообменника, то он также может выйти из строя (в нем появиться маленькое отверстие или трещина) вследствие механического повреждения, старения, коррозии. Как правило, трещина возникает на патрубке, а поскольку давление масла в данной точке будет выше, чем давление антифриза, то и смазывающая жидкость будет поступать в систему охлаждения.
• Трещина в гильзе цилиндров. В частности, с наружной стороны. Так, в результате работы двигателя попадающее в цилиндр масло под давлением через микротрещину может малыми дозами перетекать в охлаждающую жидкость.

Кроме перечисленных типовых причин, характерных для большинства бензиновых и дизельных двигателей у некоторых моторов существуют свои конструкционные особенности, из-за которых может возникнуть течь масла в антифриз и наоборот.

Одним из таких моторов является дизель для автомобиля Opel объемом 1,7 литра под обозначением Y17DT производства Isuzu. В частности, в этих двигателях форсунки находятся под крышкой головки цилиндров и установлены в стаканы, наружная сторона которых омывается охлаждающей жидкостью. Однако герметизация стаканов обеспечивается кольцами, созданными из эластичного материала, который со временем дубеет и трескается. Соответственно, в результате этого степень герметизации падает, из-за чего возникает вероятность того, что масло и антифриз будут взаимно смешиваться.

В этих же двигателях изредка фиксируются случаи, когда в результате коррозионного повреждения стаканов в их стенках появлялись маленькие отверстия или микротрещины. Это приводит к аналогичным последствиям по смешиванию упомянутых технологических жидкостей.

Приведенные выше причины систематизированы в таблице.

Причины появления масла в антифризе	Методы устранения
Прогорание прокладки ГБЦ	Замена прокладки на новую, затяжка болтов с нужным моментом с помощью динамометрического ключа
Повреждение плоскости ГБЦ	Шлифовка плоскости головки блока с помощью специальных станков на автосервисе
Выход из строя теплообменника (маслоохладителя) или его прокладки	Замена прокладки на новую. Теплообменник можно попробовать запаять, однако это не всегда возможно. В последнем случае нужно менять деталь на новую.
Ослабление затяжки болтов крепления ГБЦ	Установка нужного момента затяжки с помощью динамометрического ключа
Трещина в гильзе цилиндров	Зачистка поверхности шлифовальным кругом, снятие фаски, заделка эпоксидными пастами. На финальном этапе наплавка стали чугунными прутками. В самом тяжелом случае полная замена блока цилиндров

Методы поиска места утечки

Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.

1. Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.
2. Использование картона. Метод заключается в том, чтобы во время длительной стоянки (например, на ночь) подкладывать под днище машины большой по площади лист картона или другого подобного материала с тем, чтобы при наличии даже небольшой утечки антифриз попадал на него. Ну а месту его локализации уже можно выяснять и место утечки.
3. Проверка соединительных хомутов. Зачастую при их слабой затяжке может возникнуть ситуация, что утечка антифриза будет происходить именно из-под них. Поэтому при монтаже нового хомута всегда соблюдайте необходимый и достаточный момент закручивания болта.
4. Проверка расширительного бачка. Для начала нужно вытереть его корпус насухо, после чего довести двигатель до рабочей температуры и посмотреть, появился на корпусе тосол. Второй способ заключается в демонтаже бачка, выливания из него антифриза и проверки его с помощью насоса с манометром. То есть, закачать в него около 1 атмосферы и следить, падает ли давление или нет. Помните, что предохранительно-спусковой клапан на крышке бачка в современных машинах настроен на давление от 2 атмосфер и выше. Заодно можно будет проверить и состояние клапана. Также проверять можно, не снимая бачок, а подавая избыточное давление непосредственно в систему. При повышенном давлении есть вероятность, что течь обнаружит себя быстрее. Поиск утечки с помощью флуоресцентной добавки и лампы
5. Использование флуоресцентной добавки в антифриз. Это весьма оригинальный способ, позволяющий быстро и с минимальными временными затратами найти место утечки и устранить ее причину. Такие составы продаются отдельно, и на рынках представлен их большой ассортимент. Обычно они добавляются в антифриз, а диагностика проводится на работающем двигателе, освещая предполагаемое место утечки с помощью индикаторной (ультрафиолетовой) лампы. Способ является одним из самых эффективным, особенно для выявления скрытых мест утечки или когда охлаждающая жидкость уходит минимальными порциями, что усложняет визуальный поиск.

Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.

Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.

Что предпринять, если в цилиндры попадает антифриз

Когда причины ухода охлаждающей жидкости в двигатель определены, нужно понять, как устранить проблему. Алгоритм действий напрямую зависит от характера проблемы. Проще всего неисправность устраняется в случае с прогоранием или повреждением прокладки ГБЦ. Тогда ее нужно просто заменить. Делать это самому или обратиться к профессионалам? Здесь каждый должен решать самостоятельно. Стоимость прокладки невелика. Но для вскрытия двигателя понадобятся специальные навыки и инструменты, включая динамометрический ключ. Если вы испытываете проблемы с повторением последовательности действий при ремонте или не знаете, в каком порядке и с каким усилием нужно затягивать болты, то лучше обратиться в автосервис.

Как происходит замена прокладки ГБЦ. Если вы решили заменить прокладку ГБЦ своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении порядка проведения работ, силы затягивания головки динамометрическим ключом, других важных пунктов. В общем случае прокладку головки блока цилиндров меняют в такой последовательности:

• снимают минусовую клемму АКБ, обесточивая автомобиль. При необходимости сливают антифриз;
• отсоединяют навесные элементы БЦ. Демонтируют крышку клапанов, воздушные фильтры и различные патрубки, которые к ней присоединяются. Чтобы при последующей сборке ничего не перепутать, можно делать отметки маркером на корпусе агрегата или нарисовать схему расположения деталей на листе бумаги;
• откручивают винты крепления ГБЦ с помощью специальной головки с воротком;
• отсоединяют головку и удаляют старую прокладку;
• поверхности соприкосновения зачищают и промывают бензином;
• устанавливают новую прокладку и выполняют сборку в обратной последовательности.

Устранение трещины цилиндра. Самый распространенный способ заделывания трещины, образовавшейся на БЦ, – это заваривание. Для выполнения подобной работы требуются определенные навыки, поэтому лучше доверить ее опытному специалисту. Любое нарушение технологии может привести к тому, что шов снова разойдется, и проблема останется. Ремонт по устранению дефекта начинают с засверливания концов трещины под углом 90°. Это делается, для того чтобы не допустить последующего расхождения шва. Затем блок цилиндров разогревают до +650 °С. На трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов. Деталь охлаждают в термошкафу. Охлаждение не должно быть резким, чтобы не вызвать разрыва сварки. Шов можно выполнить и без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обертке. В этом случае заделанную трещину дополнительно укрепляют эпоксидной смолой.

Серьезный ремонт неизбежен. Нужно сказать, что если антифриз попадает в двигатель, то его головку придется снимать в любом случае для промывки и устранения всех последствий. Но если проблема возникла в результате дефектов ГБЦ или самого блока, то выполнить ремонт будет намного сложнее и дороже, чем просто заменить прокладку. К примеру, если головка блока цилиндров испытала термическую деформацию, ее придется заменить на новую. Еще хуже, если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры из-за трещин в самом блоке. Часто проще купить новый двигатель, чем восстанавливать агрегат с подобным повреждением.

Когда необходима замена блока. Таким образом, если для устранения неисправности простой замены прокладки недостаточно, выполняется шлифовка плоскости прилегания ГБЦ к блоку. Это бывает необходимо, когда под воздействием высоких температур головку повело. В этом случае нужно обращаться в автосервис, т. к. данная работа требует высокой точности. Мастер сервисного центра выполнит дефектовку, и если окажется, что головка деформирована слишком сильно, шлифовка уже не поможет, и нужно менять ГБЦ. Если охлаждающая жидкость проникает в двигатель через трещины цилиндров, устранить которые не представляется возможным, потребуется замена блока: достаточно часто это означает установку нового или контрактного мотора.

Конструктивные особенности

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Низкое качество антифриза

Проблема утечки антифриза на Опел Мокка может быть связана с использованием низкокачественного антифриза. Низкокачественный антифриз может не обеспечивать достаточную защиту от замерзания и перегрева двигателя, что может привести к повреждениям системы охлаждения и утечке жидкости.

Одной из причин использования низкокачественного антифриза может быть его низкая цена. Подобные продукты обычно имеют сомнительное происхождение и не соответствуют требованиям спецификаций производителя автомобиля. Кроме того, низкокачественный антифриз может содержать примеси или иметь неправильное соотношение компонентов, что ухудшает его свойства и может повредить двигатель.

Чтобы избежать проблем с низкокачественным антифризом, следует приобретать продукты у надежных производителей и доверенных поставщиков. Следует проверять соответствие антифриза требованиям производителя автомобиля, указанным в инструкции или руководстве. Регулярная проверка уровня и состояния антифриза также позволит своевременно обнаружить утечку и проблемы с системой охлаждения.

Возможные последствия использования низкокачественного антифриза:

1. Перегрев двигателя. Низкое качество антифриза может не хватать для эффективного охлаждения двигателя, что приводит к его перегреву. Высокая температура может вызывать повреждения и поломку различных компонентов двигателя.

2. Ржавчина и коррозия. Низкокачественный антифриз может содержать примеси, которые приводят к образованию ржавчины и коррозии в системе охлаждения. Это может привести к повреждению радиатора, термостата и других деталей системы.

Для решения проблемы с низким качеством антифриза необходимо сливать текущую жидкость, промыть систему охлаждения и залить качественный антифриз, соответствующий требованиям производителя. При возникновении проблем с системой охлаждения рекомендуется обратиться к специалистам для диагностики и устранения неисправностей.

Причины попадания антифриза в цилиндры

Прокладка ГБЦ. Люди, знакомые с основами устройства автомобильных двигателей внутреннего сгорания, знают, что ОЖ циркулирует по специальным изолированным каналам. Так как силовой агрегат не цельный, то в месте примыкания ГБЦ к самому блоку создается высокая концентрация стыков этих каналов. Для герметизации используется специальная прокладка, которая не дает антифризу уходить в двигатель или наружу. Но из-за естественного старения или перегрева свойства прокладки могут быть нарушены. В результате в силовой агрегат может попадать охлаждающая жидкость.

Дефекты ГБЦ. Головка блока цилиндров со временем может получить повреждения, при которых даже новая прокладка не сможет обеспечить герметичность плоскостей прилегания. К примеру, перегретая ГБЦ может деформироваться или треснуть. В проблемных местах прокладка не будет нормально прилегать к поверхности, что позволит антифризу уходить в двигатель.

Трещины в блоке цилиндров. Это самая плохая ситуация. Трещины в каналах системы охлаждения неизбежно будут пропускать ОЖ, в том числе и во внутреннее пространство силового агрегата.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема — растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Выводы

Если тосол уходит, а причину найти не удалось, советуем обратиться в автосервис. Особенно в случае прогара прокладки ГБЦ и появления трещин в блоке цилиндров. Дефектовка мотора требует опыта и знаний. Порой не стоит пытаться исправить сравнительно простые дефекты. Приведем простой пример. Водитель решил снять радиатор отопления для проверки. В результате он разобрал всю панель и повредил механизмы управления кондиционером и печкой. Потеряно время и деньги, а проблема никуда не делась. Лучше доверить работу по диагностике и ремонту профессионалам. Механики справятся с задачей даже в самых запущенных случаях.