Давление в топливной рампе нива 21214 какое должно быть

Бензонасос ваз 21214 инжектор как проверить

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие и разборка топливного модуля

Работу проводим для очистки сетчатого фильтра, замены датчика указателя уровня топлива, топливного насоса и топливного модуля в сборе. Сбрасываем давление топлива (см. «Замена топливного фильтра», с. 32). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем заднее сиденье (см. «Снятие заднего сиденья», с. 299).

Ключом или головкой «на 7» отворачиваем с двух сторон саморезы крепления обивки боковин.

.. .извлекаем топливный модуль из топливного бака, стараясь не пов редить датчик указателя уровня топлива.

Сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее подготовленную емкость.

. и снимаем стопорную шайбу.

Для снятия датчика указателя уровня топлива.

С помощью отвертки отжимаем внутрь фиксатор и, одновременно сдвигая его в сторону крышки.

Вынимаем из корпуса топливного насоса резиновый центрирующий стакан.

Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.

При установке сетчатого фильтра обратите внимание на состояние стопорной шайбы. Если она деформирована, ее необходимо заменить. Одноразовые хомуты необходимо заменить новыми

Одноразовые хомуты необходимо заменить новыми.

Наконечники шлангов нагнетательной и сливной магистралей надеваем в соответствии с метками на трубки крышки топливного модуля до щелчков фиксаторов. Перед установкой крышки отсека топливного бака необходимо убедиться в герметичности соединений топливного модуля. Для этого подсоединяем клемму

провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.

Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:

заглох двигатель;
автомобиль двигается неравномерно, рывками;
двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
имеются «плавающие» обороты;
усиливающийся шум, свист при движении авто.

Нет давления в топливной рампе, причины

Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления

Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа

При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.

Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»

Неисправен топливный насос

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

Засорен топливный фильтр

При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».

Неисправен регулятор давления на топливной рампе

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

Засорены топливные магистрали системы питания двигателя

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

В системе питания двигателя имеется утечка топлива

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?

В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Снятие регулятора давления топлива

Небольшой анонс по конструкции регулятора:

Регулятор состоит из клапана с диафрагмой, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора.

На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284–325 кПа.

На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой – давление (разрежение) во впускной трубе.

При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бак.

Давление топлива в рампе понижается.

При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.

Работу проводим на холодном двигателе. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

Отсоединяем вакуумный шланг регулятора давления топлива от ресивера.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку сливной трубки, постепенно стравливая давление.

Удерживаем штуцер шланга ключом той же размерности

Соединение шланга и трубки уплотнено резиновым кольцом

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки

Ключом «на 24» ослабляем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.

Отделяем регулятор от рампы

Отвернув гайку, снимаем его.

Соединение рампы с регулятором уплотнено резиновым кольцом.

На фото 6–10 ресивер снят для наглядности

Соединение регулятора давления топлива с трубкой уплотнено резиновым кольцом

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

При необходимости меняем уплотнительные кольца и смазываем их моторным маслом.

Момент затяжки винтов крепления регулятора – 8–11 Нм, а гайки крепления сливной трубки – 20–34 Нм

Источник

Причины

Если появилось низкое давление масла в двигателе причин этого, могут быть следующие:

Необходимо поменять смазку. Возможно, она потеряла свои свойства и стала очень жидкой
Произошло засорение фильтра
Имеются неполадки в масляном насосе
Вышел из строя редукционный клапан
Подшипники скольжения коленчатого вала имеются небольшие зазоры и возможно, они стали больше допустимого значения
Появились зазоры больше положенного, между шейками распредвала и его постелью
Неисправна проводка или есть проблемы с датчиком давления

Если смазка не менялась вовремя, это могло привести к снижению ее вязкости, и поэтому шестеренчатый насос, который перекачивает масло, не смог создать необходимое давление, что привело к появлению предупреждающего сигнала на приборной панели, и чтобы этого не допустить масло необходимо менять каждые десять тысяч километров. Происходит полный или частичный отказ работы одного из цилиндров, происходит накопление топливной смеси в цилиндре, и по их стенкам происходит попадание его в масло, и чем износ поршневой группы больше, тем интенсивней будет, происходит попадания горючей смеси в масло. И если вместе с этим произойдет попадание охлаждающей жидкости в систему, то ремонта двигателя не избежать.

Очень редко причиной появления ошибки может быть засоренный фильтр, так как происходит интенсивный процесс износа деталей, в двигателе. Например, если отлетит башмак успокоителя цепи, и начнет биться о головку цилиндра, появится шум и цепь начнет пробивать в корпусе канавку, и вся стружка начнет оседать в фильтре.

Если автовладелец не обеспечивает достаточный уход автомобиля, то это может привести к засорению сетки маслоприемника. Появление всех остальных причин перечисленных выше, относятся уже более серьезным не исправностям и чтобы их устранить нужно, разбирать двигатель.

Регулировка карбюратора солекс Нива ВАЗ 21213 своими руками

Теперь остается только узнать, как настроить карбюратор на ниве, чтобы он работал правильно. Перед регулировкой снимите верхнюю крышку и выкрутите жиклеры. На их место устанавливаются новые, с учетом объема двигателя Нивы. Старайтесь выбрать не слишком маленький вариант, иначе автомобиль значительно потеряет в мощности, и расход может только вырасти.

Собираем крышку обратно и настраиваем ХХ. Поплавковая камера в регулировке не нуждается, так как была настроена еще в заводских условиях. Не забудьте убедиться в исправности ГРМ и системы зажигания, иначе настройка будет некорректной. Ремонт этих систем нужно выполнять перед заменой, иначе следующую регулировку придется производить с разборкой систем.

Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. За это время нужно вытащить заглушки приборов и открутить регулировочный винт количества и количества на 4 оборота. Закручиваем количество до тех пор, пока обороты не упадут до отметки в 800 об/мин. После этого, крутим в нужную сторону винт качества так, чтобы увеличить частоту вращения коленвала до максимально возможного. Теперь снова устанавливаем 800 об/мин и также доводим качество до максимума.

После этого цикл повторяется, но винт качества закручивается до тех пор, пока двигатель не начнет слегка подергивать. Так содержание СО в отработанных газах будет минимальным.

На этом регулировка карбюратора солекс на ВАЗ 21213 полностью завершена. Как уже стало понятно, процесс регулирования не сложен. Основная сложность возникнет только при установке любого нового агрегата. Любой, кто заменил штатный агрегат на восьмерочный, остался доволен.

Методы и периодичность измерения давления воздуха в шинах Шевроле Нива

Давление в шинах измеряют с помощью специальных приспособлений и с установленной периодичностью. Главное приспособление для измерения — манометр. Существует две категории этого прибора:

механические;
электронные.

Первые отличаются тем, что имеют механический привод в сочетании со стрелочной индикацией. Недостатком является достаточно высокий уровень погрешности, который растёт в холодное время года. Это связано с температурной деформацией. В связи с ней механические манометры используют на морозе лишь как вспомогательное средство до того, пока не представится возможность посетить СТО. Но этот недостаток уравнивается длительностью эксплуатационного срока и отсутствием необходимости в источнике питания.

Проверка давления в шинах перед каждой дальней поездкой — обязательный пункт мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации транспортного средства. Делают необходимые для этого действия в определённой последовательности:

дают авто отстояться не менее трёх часов;
проверяют, чтобы покрышки были холодными;
подключают манометр и производят измерения, как указано в инструкции к нему;
сверяют результат с таблицей допустимых значений;
перепроверяют данные после получасовой паузы.

Свидетельством наличия прокола будет снижение показаний между двумя замерами. Отсутствие каких-либо изменений говорит о том, что ситуация штатная.

Специалисты рекомендуют проверять давление и после езды. Делать это необходимо через два с половиной или три часа с момента остановки. Благодаря такому дополнительному замеру можно исключить возможность прокола, образовавшегося во время поездки. Измерять данные необходимо не только на установленной резине, но и на той, что используется как запасная.

Электоросхема Ваз 21214 с распределенным впрыском топлива

1. Контрольная лампа системы управления двигателем; 2. Комбинация приборов (фрагменты); 3. Электровентиляторы системы охлаждения двигателя*; 4. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 6. Блок управления автомобильной противоугонной системы; 7. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 8. Датчик расхода воздуха; 9. Дроссельный узел; 10. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 11. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12. Контроллер; 13. Датчик концентрации кислорода; 14. Датчик детонации; 15. Датчик положения коленчатого вала;

16. Датчик скорости; 17. Адсорбер; 18. Аккумулятор; 19. Главное реле; 20. Колодка диагностики;21. блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 22. реле включения электробензонасоса; 23. реле включения электровентиляторов; 24. основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25. колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов*; 26. модуль зажигания; 27. тахометр; 28. электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29. форсунки; 30. свечи зажигания;

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 ( один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – датчика расхода воздуха; г – датчика скорости; д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – дроссельного патрубка; з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Автомобиль ВАЗ-21214.Контроль давления подачи топлива

Цель этого контроля: проверка герметичности соединений системы топливоподачи,
проверка работы регулятора давления и проверка работы электробензонасоса.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите давление в системе топливоподачи.

2. Подсоедините электропровода к электробензонасосу. Отсоедините топливопровод
от подводящего штуцера агрегата центрального впрыска и подсоедините через тройник
манометр между штуцером и топливопроводом.
3. Поставьте ключ зажигания в положение «Зажигание», проверьте герметичность
подсоединения манометра и его показания. Давление должно быть в пределах 190–210
кПа. Если давления нет, проверьте на слух, включается ли электробензонасос при
повороте ключа зажигания в положение «Зажигание» (работу насоса и щелчки
срабатывания его реле можно слышать, находясь в салоне автомобиля).
4. Если электробензонасос не включается, необходима проверка электрических цепей
насоса.
5. После двух секунд работы электробензонасос должен выключаться, так как при
неработающем двигателе в контроллер опорные сигналы положения коленчатого вала
не поступают. Чтобы вновь включить насос, необходимо выключить зажигание на
десять секунд и включить вновь.
6. После остановки электробензонасоса давление может несколько понизиться и
стабилизироваться или наоборот – возрасти, если двигатель прогрет. Если давление не
стабилизируется и понижается, включите электробензонасос и сразу после его
остановки пережмите шланг подвода топлива в агрегат центрального впрыска.
7. Если при этом давление не падает, то проверьте герметичность топливопроводов от
бака до агрегата центрального впрыска, а также фильтра тонкой очистки топлива,
затем повторите проверку давления в системе подачи топлива.
8. Пониженное давление (ниже 190 кПа) может быть вызвано неисправностью
регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы
подачи топлива.
9. По расходу топлива на слив можно определить пропускную способность системы
топливоподачи. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива новым.
10. Работу регулятора давления можно проверить по показаниям манометра, для чего
отсоедините сливной шланг и опустите в приготовленную емкость. Включите
электробензонасос, пережмите сливной шланг и проверьте по манометру давление,
которое может создать насос. Отпустите шланг. Манометр покажет давление
срабатывания клапана регулятора. При необходимости замените регулятор давления.
11. Повышенное давление в системе топливоподачи (свыше 210 кПа) может быть
вызвано неисправностью регулятора давления топлива или повышенным
сопротивлением сливу топлива в бак. Для проверки подсоедините к системе
топливоподачи манометр, отсоедините в моторном отсеке сливной шланг и опустите в
емкость. Включите электробензонасос и по показаниям манометра проверьте давление
с системе.
12. Если давление выше нормы, замените регулятор давления топлива. Если это не
поможет, то найдите и устраните причину повышенного сопротивления сливу топлива.

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

Для рекламодателей:[email protected]

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов)

При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся

В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как попробовать уменьшить расход бензина

И вот здесь пригодятся несколько классических советов, которые очень действенны. Они работают и по отношению к другим маркам и моделям. Назовем эти принципы универсальными.

Вот они:

меняем способ или манеру управления транспортным средством. Этого добиться непросто, ведь с годами вырабатывается некая шаблонность в вождении транспортного средства. Надо буквально себя переучивать. Например, вспоминать уже тогда, когда садимся за руль, что у нас не спорткар, и выжимать из Нивы «все соки» не нужно. Получится только себе дороже. Плавный разгон и такое же плавное сбрасывание скорости – залог успеха. И еще: не превышаем скорость в 90 км/час! Назовем ее «крейсерской» для нашей любимицы;
стараемся ездить по более ровной дороге. А где она ровная-то? В том-то и дело: когда вы садитесь в «вездеход», то кажется, что вам «море по колено». Оно почти так и есть, с одним существенным «но». Проехать по бездорожью вы сможете без особых проблем, но топлива уйдет на это уйма. Почему бы не взять за правило и, если есть выбор, какой дорогой ехать, не попробовать добраться до места назначения по более ровной местности? Даже если вам надо проехать немного больше километров, вы выиграете на экономии топлива;
реже используем дополнительное оборудование автомобиля. Если вы установили кондиционер или подогрев сидений, то использование таких дополнительных прожорливых поглотителей мощности вашего авто приведет к неоправданно высокому расходу топлива. А значит, к дополнительным расходам и в конечном итоге – к потере радости и внутреннего комфорта;
срочно делаем диагностику и устраняем неполадки. Как раз неисправности топливной системы ухудшают не только ходовые характеристики автомобиля, но и влияют на дополнительный расход топлива. Возможно, у вас «заливает», и починка карбюратора устранит некоторые проблемы;
расход топлива на АИ-95 меньше, чем на АИ-92. Такая вот интересная аксиома. Из-за более высокого октанового числа ваша Нива будет расходовать 95-й бензин в меньшем объеме. Это даже при условии того, что стоит он немного дороже. Эта разница компенсируется дополнительной экономией;
относитесь серьезно к снижению расходов – установите газ. Установка газобаллонной системы, к примеру, 4-го поколения, хоть и влетит вам в копеечку, но уже через какое-то время вы ощутите реальный результат. Машина на газу – это как раз то, что вам нужно. Хотя этот фактор завершает наше обсуждение, но на сегодняшний день он является самым экономически целесообразным.

Ну, вот и все! Попробуйте применить эти советы. Если получится, то поделитесь результатом с друзьями.