Замена трапеции на иж ода

Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов» ).

Ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов» ). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. «Замена прокладки поддона картера» ).

Для наглядности операции по снятию цепи показаны на демонтированном двигателе.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров двигателя.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя цепи.

Бородком отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов.

. ключом «на 17» отворачиваем болт.

. и снимаем звездочку валика привода вспомогательных агрегатов.

Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.

Съемником спрессовываем с носка коленчатого вала звездочку.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой. При необходимости.

осторожно, стараясь не повредить шпонку и вал, бородком или выколоткой из мягкого металла выбиваем шпонку из паза

. совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников.

Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности. При установке крышки привода распределительного вала с сальником гайки крепления крышки затягиваем только после установки шкива коленчатого вала.

Натягиваем цепь (см. «Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала»). Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток. После установки распределителя зажигания проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания (см. «Регулировка момента зажигания» ).

Схема привода распределительного вала: 1 — ограничительный палец; 2 — цепь; 3 — башмак натнжитепя; 4 — натяжитель цепи; 5 — звездочка распределительного вала; 6 — успокоитель цепи; 7 — звездочка валика привода вспомогательных агрегатов; 8 — звездочка коленчатого вала

Источник

Передняя подвеска

15.0 Передняя подвеска

15. Передняя подвеска
Передняя подвеска: 1 — болт; 2 — пружинная шайба; 3 — кронштейн; 4 — втулка; 5 — штанга стабилизатора; б — передняя поперечина; 7- шайба; 8- резиновая втулка; 9- пластмассовая втулка; 10 -гайка; 11 — шплинт; 12 — верхняя опора стойки; 13 — опорная чашка; 14 — упорный подшипник; 15 — пружина стойки; 16 — чехол; 17 — амортизаторная стойка; 18 — подрамник; 19 — рычаг; 20 — поворотный кулак; 21 — шаровая опора
Описание конструкции
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому …

15.1 Описание конструкции

15.1. Описание конструкции
Передняя подвеска: 1 — болт; 2 — пружинная шайба; 3 — кронштейн; 4 — втулка; 5 — штанга стабилизатора; б — передняя поперечина; 7- шайба; 8- резиновая втулка; 9- пластмассовая втулка; 10 -гайка; 11 — шплинт; 12 — верхняя опора стойки; 13 — опорная чашка; 14 — упорный подшипник; 15 — пружина стойки; 16 — чехол; 17 — амортизаторная стойка; 18 — подрамник; 19 — рычаг; 20 — поворотный кулак; 21 — шаровая опора
Описание конструкции
Основной элемент передней подвески — подрамник, к кото…

15.2 Углы установки передних колес

15.2. Углы установки передних колесДля обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса автомобиля установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулировке подлежат три параметра: схождение, угол развала колеса и угол продольного наклона оси поворота.

Рис. 1. Угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опор…

15.3 Снятие шаровой опоры

15.3. Снятие шаровой опорыОперацию выполняем при замене шаровой опоры или ее пыльника.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к рычагу.

Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.
При отсутствии съемника гайку пальца отворачиваем не полностью.

Вставляем монтажную лопатку между рычагом и прижимной пластиной пыльника шаровой опоры. …

15.4 Снятие рычага

15.4. Снятие рычагаРычаг передней подвески снимаем с автомобиля для
замены сайлент-блока или самого рычага. Резиновые и пластмассовые втулки
штанги стабилизатора, установленные в проушине рычага, можно заменить на
автомобиле, не снимая рычага (см. «Снятие стабилизатора поперечной
устойчивости» ).
Для замены рычага устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, вывешиваем его переднюю часть и снимаем колесо.
Отсоединяем от рычага ша…

15.5 Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

15.5. Снятие стабилизатора поперечной устойчивостиРаботу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Для замены резиновых втулок крепления штанги к
подрамнику снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления правого кронштейна штанги стабилизатора к подрамнику,…

…снимаем кронштейн…

…и резиновую втулку (она имеет разрез).
Аналогично отсоединяем крепление левого кронштейна штанги стабилизатора.
Для зам…

15.6 Снятие направляющей пружинной стойки

15.6. Снятие направляющей пружинной стойкиСнимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, одн…

15.7 Замена подшипника ступицы

15.7. Замена подшипника ступицыРаботу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. «Разборка переднего тормозного
механизма» )…

…и подвязываем их проволокой к пружине подвески.
Снимаем тормозной диск (см. «Разборка переднего тормозного
механизма» ).

Бородком раскоктриваем гайку подшипника ступицы…

…и головкой «на 32» отворачиваем гайку.

Под гайкой расположена упорная шайба….

История создания подрамника

В зо-е годы автопроизводители в Европе начали уделять все большее внимание управляемости автомобиля. Рамная конструкция уже не могла обеспечить желаемый результат, так как возможности ее развития были уже исчерпаны

В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом

Правильней было бы назвать его «полунесущим», так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как «Опель-олимпия» 1935 года или «Ситроен-ТА» 1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким

В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом. Правильней было бы назвать его «полунесущим», так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как «Опель-олимпия» 1935 года или «Ситроен-ТА» 1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким.

В тот же период Chrysler Corporation перешла на производство автомобилей с несущим кузовом, оснащенным передним подрамником. На нем впервые были применены резиновые сайлентблоки в качестве прокладки между подрамником и кузовом.

Рекомендован в производство

Через пять лет после несущественных доработок Иж-2126 был одобрен для производства. Вначале модель получила временное название «Орбита». Но позже ее переименовали в «Оду».

Преимущество данной машины было в большой унификации узлов и агрегатов с другими основными производителями СССР. Так, автомобиль был унифицирован с ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412 и другими моделями. Такой подход позволил «Ижмашу» значительно сэкономить на разработке, а также повысить ремонтопригодность. Внешний облик «Оды» сильно портила передняя оптика от ВАЗ-2108.

Выпуск шел очень вяло, так как запуск производства пришелся на годы перестройки и постперестроечный период. К 95 году собрали всего пять тысяч автомобилей. Специалисты завода и сами знали, что качество оказалось не слишком высоким, даже несмотря на то, что большинство оборудования для сборки было закуплено в Японии, а также в других развитых странах.

Когда производство наладили, то получилось так, что поклонников у этой машины с задним приводом было много, и сборка шла более стабильно. Создав базовую версию, на заводе решили реализовать все возможности заднего привода. Так родился пикап на базе «Оды» – «Версия».

Сколько стоит Тюнинг? | ИЖ 2715 ПИКАП | DRIVE IT

5402

178

27

00:26:24

23.05.2022

Привет! Мы продолжаем знакомить Вас с интересными проектами и конечно узнавать СКОЛЬКО СТОИТ ТЮНИНГ?

Сегодня гостем стал Антон и его ИЖ 2715 ПИКАП 1990 года выпуска.

У данного автомобиля очень необычная история. Более подробно Вы узнаете в самом видео.

Ну а нам осталось пожелать приятного просмотра и не забываем, как для нас важны ваши комментарии и лайки под видео!

ДЛЯ СПРАВКИ:
Иж-2715 — советский и российский двух-шестиместный (в различных модификациях) грузо-пассажирский автомобиль с типом кузова фургон, пикап. Серийно выпускался на Ижевском автозаводе в течение 29 лет, в 1972—2001 годах.

КРУТОЙ МЕРЧ от DRIVE IT — 🤍

#DRIVEIT
VKontakte — 🤍
Instagram — 🤍
Telegram — 🤍

#DRIFTBELARUS
VKontakte — 🤍
Instagram — 🤍
Telegram — 🤍
FaceBook — 🤍

Subscribe YouTube | Подписывайтесь на канал
🤍

СМОТРИ ДРУГИЕ ВИДЕО:
/// Сколько стоит Тюнинг? | Volkswagen Golf Mk2 1989 года — 🤍
/// Сколько Стоит Тюнинг? | ЖИГУРДА | ВАЗ 2102 за 850$ — 🤍
/// Сколько Стоит Тюнинг? | ЗЛАЯ СИЕРРА | FORD SIERRA за 3000$ — 🤍
/// Сколько стоит Тюнинг? Volkswagen SCIROCCO — 🤍

Съёмка и монтаж
NIKSON — 🤍
Instagram — 🤍

Сколько стоит Тюнинг? | ИЖ 2715 ПИКАП | DRIVE IT

DRIVE IT

Дизайн

Внешне автомобиль кардинально отличатся от предшественника «Комби». Так, машина получила более обтекаемый и аэродинамический кузов. Кстати, для снижения коэффициента воздушного сопротивления инженеры ИЖ сильно наклонили лобовое. А боковые стекла сделаны гнутыми. Это решение также позволило немного расширить свободное пространство в салоне.

Конечно, по сегодняшним меркам дизайн машины существенно устарел. Да и осталось таких автомобилей немного. Дело в том, что кузов ИЖ-2126 «ОДА» был склонен к ржавчине. Уже через пару лет эксплуатации на металле появлялись серьезные очаги коррозии. Сегодня же найти целый и не гнилой экземпляр практически невозможно.

Ремонт и замена рейки

Благодаря невысокой стоимости компонентов, ремонт этого агрегата сводится к замене поврежденных деталей, например, штока или сальника. Но сначала модуль требуется снять с машины. Если причиной ремонта стал люфт с левой стороны, то необходимо проверить все компоненты прижимного механизма (регулятора прижима), возможно, ослабела или лопнула его пружина, или стерлась пластиковая накладка башмака (есть не на всех рулевых рейках). Последним этапом становится подтяжка прижимного механизма. Если какой-либо из этапов ремонта кажется слишком сложным или нет нужных запчастей, остается лишь замена рулевой рейки «Иж Ода» целиком.

Как снять рулевую рейку с «Иж Ода»

Чтобы снять для ремонта или замены рулевую рейку «Иж Ода», вам потребуются:

• домкрат;
• две страховочные подставки;
• противооткатные башмаки;
• съемник пальцев рулевых наконечников;
• набор накидных и торцовых ключей;
• пассатижи.

Карданчик

Вот порядок действий для снятия рулевой рейки с «Иж Ода» для ремонта или замены агрегата:

1. Поставьте машину на ровную твердую площадку. Если у вас есть яма или эстакада, закатите ее туда.
2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Вывесьте переднюю часть машины, поставив на страховочные подставки и, снимите колеса.
4. Расшплинтуйте и открутите гайки пальцев рулевых наконечников.
5. Выпрессуйте пальцы из рычагов поворотных кулаков.
6. Открутите болт, фиксирующий карданчик на валу механизма, затем стяните кардан вверх. Иногда, если рейка в плохом состоянии, карданчик не слезает с вала, а вытаскивает его из агрегата.
7. Ключом на 14 удерживайте болт крепления агрегата к подрамнику, а ключом на 17 откручивайте его гайку.
8. Таким же образом открутите гайку второго болта.
9. Выбейте болты через проставку из мягкого металла или твердой древесины, затем вытащите.
10. Извлеките рейку из-под машины любым удобным способом.

Крепление агрегата к подрамнику

Этот порядок действий во время снятия универсален и подходит для ремонта или замены рулевой рейки «Иж Ода».

Как разобрать рулевое устройство «Иж Ода»

Для разбора рулевой рейки вам потребуются стандартные слесарные инструменты, то есть:

• тиски;
• зубило;
• молоток;
• набор накидных и рожковых ключей;
• набор головок и вороток/трещотка к ним;
• пассатижи.

Не пытайтесь разобрать этот модуль, если у вас нет хоть какого-нибудь инструмента из списка.

Примерный порядок действий следующий:

1. Снимите пыльники и стопорные шайбы тяг.
2. Выкрутите тяги из штока.
3. Выкрутите гайку прижимного механизма и вытащите из картера все его компоненты.
4. Вытащите вал с одним или двумя подшипниками. Если нижний игольчатый подшипник не вышел, попробуйте вытащить его тонким крючком из проволоки, в случае неудачи просверливайте отверстия в задней крышке корпуса и выбивайте его наружу через них. Эти отверстия после ремонта заделайте герметиком или холодной сваркой.
5. Выньте шток из картера.
6. Снимите стопорное кольцо и выбейте из рейки опорную втулку.

В этом процессе много нюансов, поэтому мы рекомендуем изучить руководство по ремонту «Иж Ода».

Как поставить новую рейку

Замена рулевой рейки «Иж Ода» – это не только снятие старого, но и установка нового агрегата, при этом установка проходит так же, как снятие, но в обратном порядке. Но, есть важные нюансы:

1. Если на замену вы взяли бывшую в употреблении (Б/У) рулевую рейку, то обязательно разберите ее, проведите ремонт.
2. Отрегулируйте прижимной механизм, это проще сделать, пока агрегат лежит на столе, ведь подтянуть или ослабить рейку на машине крайне сложно, доступ к ней закрывает ребро жесткости подрамника.
3. Перед насаживанием карданчика на вал выставьте руль и колеса в ноль, а после сборки машины убедитесь, что настройки не сбились.
4. Выполнив все работы, отрегулируйте схождение.
5. Если после окончания работ рулевое управление стало туже или появился люфт, значит, вы что-то сделали не так и нужно искать проблему, для чего, возможно, придется снова снимать рейку.

Вывешивая машину, обязательно подставляйте страховочные подставки

Если же вы все сделали правильно, то рулевое управление будет таким же, как на новой машине.

Технические характеристики

Иж «Ода» 4х4 изготавливался в кузове хэтчбек. Длина кузова составляла 4068 мм, ширина была равна 1650 мм. В высоту автомобиль достигал 1450 мм. Клиренс для кроссовера небольшой – всего 15,5 сантиметра. Колесная база – 2470 мм.

Что касается двигателей, то их было несколько. Так, использовался мотор от ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью в 80 л. с. Наряду с ним устанавливался УЗАМ-331 объемом в 1,7 л и мощностью в 85 л. с. Был еще один автовазовский агрегат – ВАЗ-2130. Объемом в 1,8 л и мощностью 79 л. с. Этим агрегатом оснащали автомобиль Иж «Ода Фабула» 4х4. Инжектор здесь не использовался – только карбюратор. Двухлитровый двигатель УЗАМ-3320 имел мощность 115 л. с.

Со всеми этими моторами работала пятиступенчатая механическая трансмиссия. Машина могла разгоняться до 175 км/ч – это паспортная максимальная скорость. Ускорение до сотни занимало в среднем от 13 до 20 с в зависимости от марки двигателя. Устанавливаемая на Иж «Оду» 4х4 раздатка и другие элементы трансмиссии были взяты от «Нивы».

15.8 Снятие подрамника

15.8. Снятие подрамника

Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).

Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления передней поперечины к подрамнику…

…и снимаем ее.

Отсоединяем передние крепления штанги
стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника (см. «Снятие стабилизатора поперечной
устойчивости»). Отсоединяем от кронштейнов подрамника внутренние концы
рычагов передней подвески и выводим их из кронштейнов (см. «Снятие рычага» ).

Отсоединяем от задней поперечины подрамника картер
рулевого механизма, отводим его назад и оставляем висеть на рулевых тягах
и нижнем креплении вала рулевого механизма (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Отворачиваем гайки болтов крепления
резинометаллических подушек передних опор силового агрегата к кронштейнам
блока цилиндров двигателя (см. «Снятие опор
силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:

на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;

на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).

Можно также вывесить силовой агрегат на прочной перекладине, оперев ее на бруски, положенные на чашки брызговиков кузова (на фото — автомобиль с двигателем ВАЗ).

Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления подрамника к лонжеронам кузова…

…и снимаем подрамник.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления подушки правой передней опоры силового агрегата, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».

Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры…

…и снимаем подушку.

Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры к подрамнику…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна левой передней опоры силового агрегата к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем кронштейн.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Болты и гайки крепления рычагов передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Замена подрамника самостоятельно или обратиться к профессионалам?

Решение о замене подрамника самостоятельно:

Если у вас есть опыт и навыки в автомобильном ремонте, а также нужные инструменты, то возможность выполнить замену подрамника самостоятельно может быть хорошим вариантом. В этом случае вы сможете сэкономить деньги на оплате услуг автосервиса и быть увереными в качестве работы.

Однако, перед тем как браться за замену подрамника самостоятельно, необходимо учесть ряд факторов:

• Сложность работы: замена подрамника требует высокой точности и аккуратности. Ошибки или неправильное подгонка деталей могут привести к серьезным проблемам с автомобилем;
• Доступность запчастей: для замены подрамника вам потребуются новые детали, которые нужно найти и приобрести. Если нужные запчасти сложно найти или они дорогие, это может стать проблемой;
• Время и усилия: замена подрамника – трудоемкий процесс, который может занять значительное время и требует сил и терпения. Если у вас ограничены ресурсы, лучше обратиться к профессионалам.

Обратиться к профессионалам:

Если вы сомневаетесь в своих способностях или нет необходимого опыта, лучше обратиться к профессионалам – квалифицированным механикам в автосервисе.

Преимущества обращения к профессионалам:

• Опыт и знания: профессионалы имеют большой опыт и знания, которые позволяют выполнить замену подрамника с высокой степенью качества;
• Профессиональные инструменты: автосервис оборудован всем необходимым инструментом и оборудованием для выполнения сложных работ;
• Гарантия и безопасность: обратившись к профессионалам, вы получаете гарантию на выполненные работы и можете быть уверены в безопасности вашего автомобиля.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на репутацию, отзывы клиентов и квалификацию специалистов. Не стоит экономить на качестве работ, ведь от восстановления подрамника зависит надежность и безопасность вашего автомобиля

Таким образом, выбор между самостоятельной заменой подрамника и обращением к профессионалам зависит от ваших навыков, доступных ресурсов и уверенности в собственных силах. Помните, что качество работы и безопасность – важнее всего, поэтому принимайте решение обдуманно и ответственно.

История создания

Работяга ИЖ-2717 выпускался на базе старушки «Оды», автомобиля с заводской маркировкой 2126. Несмотря на то что опытный экземпляр прототипа современного «пирожка» был рекомендован к конвейерному производству, впервые он появился в продаже лишь спустя 8 лет. Это было связано с запуском собственной роботизированной линии и сварочных цехов.

Хотя этот период связан с тяжёлым временем для России, автомобиль быстро получил популярность и любовь у соотечественников. Руководство принимает решение, связанное с разработкой собственных версий коммерческого легкомоторного транспорта. Именно так и появилась первая модель легкового фургона ИЖ-2717.

УАЗ Патриот

УАЗ Патриот – отличная машина для охоты, рыбалки и просто для внедорожного экстрима. Она обладает полным приводом и высоким клиренсом, что обеспечивает потрясающую проходимость, которой подчас не могут похвастаться даже современные и значительно более дорогие внедорожники иностранных марок.

Мощность автомобиля достигает 150 лошадиных сил. Двигатель работает на бензине и отличается достаточной выносливостью. При этом расход топлива довольно велик. Машина не славится невероятными динамическими и скоростными характеристиками, но при этом она имеет прекрасную проходимость, легко ездит по грязи, болотам и позволяет преодолевать броды. Внедорожник оснащается достаточным числом современных систем безопасности и комфорта. Его салон вместителен и довольно современен. Багажник способен вместить даже крупногабаритные грузы. К слову, существует версия Патриота в кузове пикап. Авто склонно к коррозии кузовного железа и мелким поломкам. Правда, представители завода уверяют, что на последних экземплярах постарались устранить или минимизировать эти недостатки. Машина очень простая и дешёвая в обслуживании и ремонте. Многие ремонтные операции можно выполнить своими руками. Стоит автомобиль в салоне в пределах одного миллиона рублей.

С позиции тест-драйва

С сегодняшних позиций я бы отметил отличный обзор из-за практически вертикальных передних стоек и панорамного ветрового стекла, но характерный для конструкций на базе легкового кузова недостаточный диапазон регулировки водительского сиденья: мешает задняя стенка, неровный пол грузового отсека, мешают колёсные арки, скудная приборная панель, слишком «длинная» трансмиссия при отсутствии подхвата у двигателя с низов. Естественно, что попытки управлять этим автомобилем на грани скольжения для оценки устойчивости и управляемости в предельных режимах не предпринимались, ввиду безумности самой затеи со всех ракурсов.

Вот ведь парадокс: нашёл кучу недостатков, но они все не мешают нормально работать даже в наши дни. Просто нынешний рынок готов нам, потребителям, предложить вполне доступные, современные, экономичные и безопасные авто, лишённые многих недостатков Иж-2715. Зато те, немногие из выживших «ижей» до сих пор вполне пригодны для малого бизнеса в условиях не очень напряжённого дорожного движения, недороги на вторичном рынке и в содержании, обладают легендарной, почти «военной» ремонтопригодностью, а полезный объём грузового отсека и грузоподъёмность и вовсе никто не отменял! Хоть и не рассчитан грузовой отсек на европалеты, но лопоухие колёсные арки так и вовсе обязательная деталь даже многих нынешних зарубежных конкурентов. Да, здесь отсутствует не только дисплей бортового компьютера, но и тахометр. Зато чтобы вернуть к жизни заглохший автомобиль, совсем не обязательно отправляться к дилеру на эвакуаторе: почти всегда достаточно заменить или очистить подгоревшую контактную группу в трамблёре, или, например, продуть каналы в карбюраторе при помощи шинного насоса! А такие узлы, как трамблёр и бензонасос, всегда можно взять с собой в дальнюю дорогу и поменять в считанные минуты прямо на обочине, даже не выбившись из запланированного графика движения.

УАЗ Hunter

УАЗ Hunter — ещё один культовый отечественный внедорожник, давно полюбившийся многочисленным рыболовам и охотникам. Благодаря полному приводу и огромному дорожному просвету в 210 мм он способен покорить даже самое серьёзное бездорожье. Автомобиль нередко используется для вытягивания из грязи и болота многих современных внедорожников иностранных брендов. По своим внедорожным характеристикам он превосходит многие из подобных моделей. Не зря его название в переводе на русский звучит как «Охотник». Авто продаётся с бензиновым мотором мощностью 135 «лошадей». Двигатель неприхотлив и достаточно надёжен, но не славится отличными скоростными качествами и экономичностью.

Машину можно купить только с механической трансмиссией. Внедорожник имеет довольно простой и аскетичный, но очень просторный салон и невероятно вместительное багажное отделение. Автомобиль оснащён самым минимальным числом современных опций, но они ему особо и не нужны. Он устроен довольно просто, поэтому ремонтировать и обслуживать его вполне можно своими руками. Авто считается достаточно надёжным, но кузов подвержен ранней и сильной коррозии

Поэтому ему нужно уделять особое внимание. Также велика вероятность частых незначительных поломок. Стоимость нового авто начинается приблизительно с 800 000 рублей

Стоимость нового авто начинается приблизительно с 800 000 рублей.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.