5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1. в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении машины;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скрипы подвески при движении транспортного средства;
7. Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Устройство сайлентблоков, как они работают

Устройство типового сайлентблока

Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

Схема установленного сайлентблока: 1 — резиновая втулка; 2 — внешняя металлическая втулка; 3 — гайка; 4 — стопорное кольцо; 5 — наружная шайба; 6 — внутренняя металлическая втулка.

В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже

Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше

Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Подвеска типа McPherson

Данный тип подвески был разработан еще в 1960 году инженером Эрлом Макферсоном, в честь которого и получила свое название. Она имеет несколько основных частей:

1. Стабилизатор поперечной устойчивости;
2. Рычаг;
3. Блок (состоит из телескопического амортизатора и пружинного элемента).

Данный тип подвески имеет свои недостатки (значительное изменение угла развала колес), но он чрезвычайно популярен благодаря демократичной цене, невысокой сложности и надежности.

Это одна из самых совершенных схем. Она представляет собой подвеску с 2-мя рычагами разной длины (длинный нижний и короткий верхний), что гарантирует автомобилю прекрасную поперечную устойчивость на дороге и минимальный износ покрышек (поперечные перемещения всего колеса незначительны).

Это значит, что каждое отдельное колесо воспринимает ямы и бугры независимо от остальных, что позволяет сохранять максимально вертикальное отношение к дорожному покрытию и оптимальное сцепление покрышки с поверхностью дороги.

Данный тип подвески немного похож на двухрычажную схему, но он гораздо сложнее и совершеннее. Неудивительно, что к ней перекочевали и все достоинства предыдущего вида. Это набор из рычагов, сайлент-блоков и шарниров, которые крепятся на специальный подрамник. Большое количество шаровых опор и «сайлентов» обеспечивают не только завидную плавность хода, но и отлично гасят удары в случае резкого наезда на какое-либо препятствие, а еще они уменьшают уровень шума в салоне от колес.

При такой схеме достигается наилучшее сцепление покрышки с дорогой (любой тип покрытия), отточенная управляемость и плавность хода.

Достоинства «многорычажки»:

• малые неподрессоренные массы;
• оптимальная поворачиваемость колес;
• независимость каждого отдельного колеса от остальных;
• отдельные поперечные и продольные регулировки;
• хороший потенциал при условии полного привода.

Однако у многорычажной подвески есть один существенный недостаток – высокая стоимость. Хотя в последнее время наметился перелом: если раньше данный тип подвески применяли только на представительских авто, то сейчас ею оснащают даже машины гольф-класса.

Такая подвеска в корне отличается от остальных типов. Строго говоря, создание адаптивной схемы не было настоящей революцией, так как за основу была принята гидропневматическая подвеска, реализованная на автомобилях Citroen и Mercedes-Benz.

Но в те времена она была довольно примитивной, тяжелой и занимала слишком много места. На сегодняшний день от всех этих недостатков конструкторы смогли избавиться. Единственный минус подобного подхода заключается в его сложности.

Что касается достоинств, то их масса:

• адаптация под конкретного водителя;
• минимальные крены кузова и волновая раскачка на высоких скоростях;
• высокая безопасность;
• отличная устойчивость на прямой;
• принудительно изменяемое демпфирование;
• адаптация под любое дорожное покрытие в автоматическом режиме.

Различные концерны используют свои схемы такой подвески, но общие черты у них одинаковы. Это потому, что любая адаптивная конструкция имеет в своем составе следующие компоненты:

1. Стабилизаторы поперечной устойчивости с возможностью регулировки;
2. Активные стойки амортизаторов;
3. Блок управления ходовой частью;
4. Электронные датчики (неровной дороги, клиренса и других параметров).

Блок управления анализирует ситуацию на основе данных, полученных от датчиков, и посылает команды на стабилизатор и амортизаторы (зависит от дорожных условий). Все это происходит практически моментально. Кроме этого, варианты работы подвески можно настраивать и самому.

Проверка сайлентблоков

В сервисе это сделают на подъёмнике. Самостоятельно владелец может провести ревизию ходовой на смотровой яме или на эстакаде.

Для обеспечения доступа необходимо снять защиту картера двигателя.

Из инструмента понадобятся:

• комплект ключей;
• плоская отвёртка;
• монтажная лопатка;
• фонарь, либо лампа-переноска.

Все упругие элементы осматриваем с целью выявления трещин, выкрашивания или расслоения.

Проверяем затяжку болтовых узлов, которые могли ослабнуть из-за износа центральной втулки шарнира.

Аккуратно отжимая и раскачивая монтажкой рычаги или тяги, плоской отвёрткой определяем изменения зазора между подвижными деталями и их опорами.

Оцениваем критичность выявленных дефектов и решаем дилемму: «походит ещё» или «надо менять».

Ремонт торсионной подвески — Легкое дело

Рассматривая проблемы торсионных балок, можно прийти к выводу о том, что обслуживание и ремонт торсионной подвески Citroen, Peugeot, Samand, Lifan, SMA, в основном, связан со следующими ситуациями:

• Регулировка высоты подвески
• Демонтаж или замена торсионов задней балки
• Замена игольчатых подшипников задней балки
• Замена осей, пальцев задней балки
• Ремонт рычагов задней балки

Вышеперечисленные процедуры, в разной степени, беспокоят владельцев Peugeot 405, Peugeot 306, Peugeot 206, Peugeot 405, Peugeot Partner, Citroen Xsara, Citroen Xsara Picasso, Citroen Xsara, Citroen AX, Citroen Berlingo, Samand, Lifan, SMA – торсионная подвеска.

Регулировка высоты задней подвески. нельзя рассматривать как ремонт торсионной подвески, обычно это происходит из за того, что хозяину, исповедующему «спортивный стиль» хочется поднять заднюю часть автомобиля. В некоторых случаях изменить высоту торсионной балки имеет смысл, в целях увеличения жесткости и уменьшения осадки задней части автомобиля, при максимальной загрузке. Конечно, надо понимать, что торсион задней балки не рассчитан на такую работу и в случае изменения высоты задней балки, будет эксплуатироваться при более агрессивной нагрузке, что скорее всего, скажется на его ресурсе.

Изменение высоты заключается в изменении положения торсиона, точнее его шлицевого конца, звездочки. Торсион, на своих концах, имеет шлицевые разъемы (папа). Одним концом, торсион крепится в шлицевой разъем (мама), в рычаг задней балки. Другим, в разъем на корпусе балки. Родное положение шлицев отмечено метками, смещение шлицев и меток говорит о изменении высоты и жесткости.

Если производится ремонт торсионной подвески, обычно, необходим демонтаж торсионов

В этой ситуации, важно наметить родное положение торсионов в задней балке, что бы при монтаже было, однозначно, ясно – что и куда вставляется. Для демонтажа торсиона при его стягивании из шлицевого соединения используют инерционный съемник

Шпилька съемника вкручивается в резьбу на торце торсиона, возможно, эту резьбу необходимо будет почистить – запаситесь метчиком

Очень часто шлицевые соединения торсионов, как говорится, «закисают» или «прикипают», в этом случае, стандартный, инерционный съемник не поможет, выручает обычная кувалда

Шпилька съемника вкручивается в резьбу на торце торсиона, возможно, эту резьбу необходимо будет почистить – запаситесь метчиком. Очень часто шлицевые соединения торсионов, как говорится, «закисают» или «прикипают», в этом случае, стандартный, инерционный съемник не поможет, выручает обычная кувалда.

В большинстве случаев ремонт торсионной подвески Peugeot, Citroen, Samand, Lifan, SMA связан с заменой игольчатых подшипников рычага задней балки. По некоторым данным, замена игольчатых подшипников требуется после 80 000 км пробега. В процессе замены подшипников потребуется демонтаж торсионов и рычагов задней балки. Каждая из сторон балки имеет два подшипника.

Самая опасная проблема задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан заключается в том, что износ игольчатого подшипника, обычному автолюбителю, определить затруднительно. В отсутствии диагностики, автомобиль эксплуатируется при рассыпавшимся подшипнике, усугубляя проблему. В итоге, изнашивается ось (другое название – палец) по которому «бегают» ролики-иголки подшипника (игольчатый подшипник задней балки Citroen, Peugeot, Samand не имеет внутренней обоймы, его ролики «качаются», непосредственно, по поверхности оси).

Замена осей задней балки возможна, но очень затруднительна в «домашних» условиях, т.к. кроме знаний и опыта, требует специального оборудования и приспособлений. Станции технического обслуживания, официально занимающиеся автомобилями PSA, не занимаются заменой осей, а предлагают, только, новую балку в сборе с новыми осями – достаточно дорогое предложение.

Наиболее тяжелый случай, в рамках ремонта торсионной подвески — разрушение посадочного места игольчатого подшипника в рычаге. Это происходит редко, в крайне «запущенной» ситуации. Посадочное место разрушается по тем же причинам, что и палец задней балки, но гораздо реже, т.к. это место защищено внешней обоймой подшипника. Ремонт рычага заключается в восстановлении посадочного места и производится на металлорежущем оборудовании. Главная проблема реставрации рычага задней балки – поиск необходимого оборудования, эта работа выполняется на токарно-расточном станке.

Сохраните эту статью у себя в аккаунте:

http://balka405.com

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

Схематическое устройство торсионной подвески

Торсионным подвескам с двойным поперечным рычагом торсионы расположены вдоль кузова. Этот фактор предусматривает, что их длина, соответственно и упругие свойства регулировку в широком пределе. Как упоминалось ранее, конструкция торсиона крепится с одного конца к кузову или раме авто, а с другого – к рычагу. Некоторые модели японских и американских внедорожников использует этот механизм как переднюю подвеску легковых автомобилей с повышенной проходимостью.

В подвеске торсионного типа продольные рычаги торсионов соединены продольно, соответственно, расположены поперек кузова. Данная конструкция имеет вид задней подвески на некоторых моделях легкового автотранспорта малого класса.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Сегодня мы наконец-то внесём ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Н ачнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев

И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением

Торсионная балка — ремонт

И снова мы рассмотрим героиню нашей статьи, поделив ее на стандартное и французское решение. Что мы можем заменить в случае повреждения?

• Металлорезиновые рукава (сайлентблоки). Даже если одна подвеска повреждена, мы заменяем их попарно. В большинстве случаев для снятия рукава требуется гидравлический пресс.
• Амортизаторы. Фирменные и более дорогие лучше, но, очевидно, мы не всегда можем себе это позволить. Мы также заменяем их в парах.
• Пружины подвески. Пружины также заменяются попарно. Цена на замену такая же, как на амортизаторы. Если у автомобиля есть подпружиненные колонны, может быть выгодно заменить их целиком.

Полная замена торсионной балки — решение в случае аварии при повреждении. Установка не дорогая и не сложная, если только крепления на шасси автомобиля не были повреждены.

Торсионная балка, т.н. «Французская» — это полностью съемная запчасть, что позволяет заменить все элементы. Но … цены совсем не низкие. В большинстве случаев одна проблема включает целый ряд других, поэтому специализированные мастерские занимаются комплексным восстановлением балок.

Полное восстановление задней балки включает в себя ее разборку, проверку состояния и замену всех поврежденных элементов новыми. Другие убираются.

Цены на ремонт не всегда так высоки. В дополнение к замене, механик также должен правильно отрегулировать всю заднюю подвеску, чтобы автомобиль не наклонялся ни в одном направлении.

К счастью, вы можете легко найти квалифицированных механиков, которые позаботятся о задней торсионной балке правильным образом — например, заменив амортизаторы на стандартные или выполнив полное восстановление балки французских автомобилей.

Минусы конструкции сайлентблока

Сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, обладает минусами – высокой стоимостью пружинного элемента и слишком сложным исполнением. С учетом наиболее важных для такой детали характеристик самым приближенным ее аналогом является шаровой шарнир, состоящий из корпуса, шарового пальца, поджимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготавливается их полимерного материала.

Минусом такой конструкции является сложный и трудоемкий процесс производства. Для изготовления шарниров, способных обжать весь корпус с хвостовой стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых шарниров позволяет сделать следующие выводы:

1. Особенности таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей – начиная от элементов, изготавливаемых из металла, и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластмассовой обоймой.
3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Достичь этого удалось за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения. Специальные чехлы для опор – пыльники – отличаются небольшим сроком эксплуатации из-за быстрого износа и разрывов. Для снижения износа и трения стараются применять вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластмассовых корпусах. Надежность шарниров также повышается за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Устройство ходовой части

У стройство ходовой части — это раздел в котором вы найдете информацию о подвеске автомобиля, кузове, раме, колесах, балках мостов. Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.

Х одовая часть автомобиля служит для перемещения транспортного по дороге. Ходовая часть устроена таким образом, чтобы человеку было удобно, комфортно передвигаться.

Д ля того, чтобы автомобиль мог передвигаться детали ходовой части соединяют кузов с колесами, гасят колебания во время движения, смягчают, воспринимают толчки и усилия. А для того, чтобы не возникало тряски и излишней вибрации во время езды ходовая часть включает в себя следующие элементы и механизмы: упругие элементы подвески, колеса и шины.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО
– безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.