Ремонт рулевой рейки ваз 2114 и ее регулировка

Рулевая рейка Ваз 2114 – признаки неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть. Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

>Видео: Ремонт рулевой рейки Ваз 2114

Признаки и причины неисправности рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки потребуется, если вы заметили следующие «симптомы» скорой поломки:

В рулевой рейке появился посторонний звук, постукивания, особенно когда вы едете по плохому дорожному полотну либо совершаете маневры.
Рулевое колесо вибрирует, когда вы движетесь.
При резком вращении руль тяжело поворачивать.
Во время езды по кочкам рейка издает шумы, которых раньше не было.
Рулевое колесо произвольно поворачивается.
Руль люфтит, стал слишком легким.
Рулевое колесо не возвращается в начальное положение.
Поворот руля не соответствует углу поворота колес.

Почему может потребоваться ремонт электрических рулевых реек или ГУР?

Чаще всего проблемы возникают из-за того, что рулевой механизм ржавеет. Происходит это потому, что пыльники разгерметизировались. Они выполнены в виде резиновых кожухов, под которыми спрятаны движущиеся элементы рейки. При проведении ремонтных работ их закрепляют пластиковыми хомутами вместо заводских металлических затяжек. В результате деталь разгерметизируется. Также их порча может происходить с течением времени, так как в суровых климатических условиях резина рвется быстрее. Разгерметизация приводит к тому, что на железе образуется коррозия из-за попадания влаги и загрязнений. На зубьях появляется налет, чтобы устранить его, иногда не помогает даже шлифовка. Какие признаки есть у такой неисправности: появляется люфт руля, а также постукивающие звуки. В некоторых случаях коррозия появляется даже на рулевом валу рейки. В ГУР образуются протечки. Если на авто установлен ЭУР, никаких симптомов скорой поломки не будет, пока в один прекрасный день механизм не сломается.
Когда у вас на авто стоит ГУР, нередко изнашивается картер распределителя. При функционировании механизма в масло попадает металлическая стружка, которая распространяется вместе со смазкой по всему механизму. Больше всего изнашиваются стенки картера.
Зубья могут изнашиваться со временем, в большинстве случаев их заменяют. Кроме того, они могут обломиться, это происходит как с шестерней, рейкой или с ними обеими.
Во время ремонта в гидронасосах заменяют сальники и резинки. Клапаны и прочие элементы механизма обычно не восстанавливаются, поскольку установить новые детали выгоднее. Если вы часто практикуете езду в управляемом заносе, насос может сломаться.

Дело в том, что рулевое колесо длительное время расположено в вывернутом состоянии, при этом мотор работает на высоких оборотах, из-за чего образуется высокое давление. Расходный клапан не сбрасывает масло, насос перегревается.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

Выработка зубьев на рейке либо рулевом валу.
Люфт подшипников.
Разгерметизация сальников.
Кольцевой износ втулок, цилиндров.
Деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Вернуться в блог статей

Распространенные проблемы

У каждой машины есть свои слабые места. Причем даже у некоторых ведущих автопроизводителей слабым местом является рулевая рейка. Сюда я бы отнес Форд, Опель, Рено, Тойоту и, к большому сожалению, Ладу и ВАЗы.

Практика показывает, что в основном рейка течет или стучит. Это два самых характерных признака, актуальных для этого узла.

Обнаружив неисправность, нужно незамедлительно приступить к ее устранению.

Поверхностный стук. Он звучит из передней части машины. Скорее всего, поврежден пыльник. Наконечники в этом случае быстро ломаются, из-за чего появляется стук. Самый простой способ решения проблемы — поменять пыльники. Не забудьте посмотреть на состояние остальных элементов. Если они износились, одними пыльниками не обойтись.
Внутренний стук. Если вы слышите его, тогда есть проблемы с двумя компонентами РР — это поршни и направляющие втулки. Чтобы проверить, придется разобрать все устройство и найти виновника. Если вы начинающий водитель, тогда определить характер стука РР вряд ли сумеете.
Постоянный стук. Он может быть внутренним и поверхностным. Если стук сопровождает вас постоянно при езде на машине, то весь узел просто износился. Со временем даже в самых надежных машинах происходит износ, особенно в условиях наших дорог. Пытаться отремонтировать устройство бессмысленно. Какая тактика будет актуальна в таком случае, спросите вы? Самая элементарная. Выбрасываем старую рулевую рейку, и ставим на ее место новую.
Течь. Если у вас автомобиль с ЭРР или МРР, то такая проблема актуальной не будет. Это болезнь машин с гидроусилителем. Утечка рабочей жидкости говорит об износе сальника, который нужно поменять. На деле замена сальника не так проста, как кажется. Для каждого авто можно найти ремкомплект, куда входит сальник, подшипник, пыльник и прочие элементы.
Не поворачивается руль с ЭУР. Обычно такой симптом характерен при поломке самого электромотора. Так что его придется снять и заменить на новый.
Тяжело поворачивается руль с гидроусилителем. Скорее всего, сломался насос. Как и в случае с электромотором, главную движущую силу рулевой рейки лучше заменить на качественный аналог.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если на ВАЗ 2110 стучит рулевая рейка, не спешите огорчаться. Возможно решить проблему поможет ее регулировка. А Вы знаете, как подтянуть рейку на «десятке» своими руками без снятия?

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 потребуется специальный ключ восьмигранник «на 17». Чтобы найти регулировочную гайку подъемник или яма не потребуется, добраться до гайки можно просунув руку под вакуумный усилитель тормозов и нащупать углубление для ключа в этом месте:

На двигателях ВАЗ 2112 добраться до регулировочной гайки можно следующим образом:Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Затягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на два деления (24 градуса), чем обеспечивается зазор 0,12мм. между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий. После чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Если регулировка рулевой рейки выполнена правильно, то посторонние стуки должны исчезнуть, руль станет острее и после поворота должен самостоятельно возвращаться в центральное положение. Если рулевую рейку перетянули, тогда в крайних положениях руля рейку будет закусывать, а вращение руля будет более трудным, чем раньше.Если для решения проблемы пришлось выполнить ремонт рулевой рейки, тогда подтяжка рулевой рейки будет производится в тисках. Определить люфт рулевой рейки можно пошатывая тяги (усы). Чтобы уменьшить люфт в рулевой рейке следует повернуть гайку против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова проверяем люфт. При необходимости опять подтягиваем, пока люфт в рулевой рейки не исчезнет. Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. По окончанию работ не забываем закернить гайку, обмяв резьбу картера.

Кстати, если придется менять рулевую рейку, то ознакомьтесь с таблицей их взаимозаменяемости.

Подтянуть рулевую рейку ВАЗ без снятия..

Как часто Вы регулируете рулевую рейку?

Причины и симптомы неисправности

Поскольку, рулевая рейка — один из тех механизмов, которые постоянно находятся в движении, она наиболее подвержена разным поломкам и неисправностям. Само часто, причиной поломки стают следующие причины:

Удар колеса, при попадании в яму на скорости. Также, систематическое вождение автомобиля ВАЗ 2114, по неровностям и ухабам, и резкое вращение рулевого колеса (агрессивное вождение);
Резкая смена скорости, в момент положения рулевого колеса в крайней левой, или правой точке;
Наезды на бордюры, бугры, и подобные препятствия. Это оказывает очень сильную нагрузку, и рулевая рейка может вскоре не выдержать. Тогда, владельцу автомобиля придется, неплохо потратится на ремонт.

Причины поломки мы рассмотрели, а вот то, как определить, что сломана именно рулевая рейка, остается под вопросом. Давайте рассмотрим основные симптомы поломки рейки, на ВАЗ 2114.

Первым, явным признаком, является характерный шум. Если при езде по неровным дорогам, спереди автомобиля что-то стучит, то немедленно прекратите движение. При неисправности рейки, шум будет слышен в области рулевого механизма. При этом, значительно увеличивается чувствительность отдачи на руль.

Причиной может быть износ некоторых деталей, таких как: рейка, шарнир, или рулевая тяга. Ремонт, при данной неисправности, абсолютно бесполезен. Необходима полная замена изношенных запчастей. Если же, игнорировать этот сигнал, то вскоре, Ваш ВАЗ 2114, просто станет не управляемым, и не факт, что это не случится во время движения.

Изношенный механизм

Второй признак неисправности механизма рулевой рейки – тугое вращение передних колес. Это случается в двух случаях: резкое понижение уровня жидкости ГУР, или ее естественная отработка. При первом варианте, Вам, скорее всего, будет необходим ремонт. Так, как резкая утечка свидетельствует о том, что прокладки механизма изношены, и им нужна замена. Для этого, купите ремкомплект прокладок для ВАЗ 2114, и замените все прокладки на новые. При втором варианте, старой жидкости просто нужна замена. Слейте старую жидкость, и залейте новую. Проблема должна исчезнуть.

Более серьезная проблема, если при разгоне тугое вращение пропадает, а вместо этого, в области колеса что-то стучит. Это свидетельствует о том, что на роторной части или на привалочной поверхности появляются заусеницы и неровности. Ремонт данной детали, производится довольно просто, но не нужно переусердствовать, так как деталь можно испортить, и ей будет нужна замена.

Еще один симптом поломки рулевой рейки на ВАЗ 2114 – поворот руля, не совпадает с углом поворота колес. Такое часто случается, при разбалтывании рейки. Ремонт, в данной ситуации прост. Попробуйте подтянуть гайки крепления рулевой тяги. Если это не поможет, тогда механизму необходима замена.

Купите ремкомплект, для крепления рейки к рулевой тяге. Замените все гайки и болты, а также, внимательно осмотрите места крепления на самих деталях. Если они разболтаны, ремонт здесь будет бессилен, а нужна будет замена.

Ремкомплект рейки

Если места крепления в норме, попробуйте закрутить гайки на столько, на сколько это будет возможно голыми руками. Далее, их следует немного подтянуть гаечным ключом. Попробуйте проехать по небольшим неровностям. Если в области колеса, что-то стучит, остановитесь, и попробуйте подтянуть гайки сильнее. Повторять процедуру до тех пор, пока стук не пропадет.

В случае, когда рейка не только стучит, а и течет, Вам просто необходим срочный ремонт. Причина такого состояния механизма – изношенные сальники. Если их вовремя не заменить, жидкость постепенно вытечет, и вращение будет происходить на сухую. Это чревато такими последствиями, как: выход рулевого управления из строя, прямо вовремя движения.

Для проведения процедуры устранения течи, купите ремкомплект на ВАЗ 2114 или 2115, который включает в себя сальники рулевого механизма. Разберите крепление рейки и рулевой тяги, и замените сальники на новые. Далее, следует закрутить и подтянуть гайки крепления, и можно проверять качество работы. Для этого, проедьтесь по неровным поверхностям, и прислушайтесь: стучит рейка или нет. Если шум отсутствует, остановите автомобиль, и обследуйте механизм на предмет течи. Если и течи нет, то Вы всё сделали правильно.

Вот мы и разобрали все возможные варианты поломки, и способы их устранения. Теперь, данная проблема не застанет Вас врасплох.

Процедура замены

Замена рулевых потребует не только ваших рук, но и еще пару в качестве помощи. Так что заранее договоритесь с товарищем, что он будет помогать вам решать проблему неисправного рулевого управления.

Помимо помощника и новых реек, вам также потребуется набор инструментов и материалов. В этот список обязательно включите:

Набор гаечных ключей;
Домкрат;
Шестигранный ключ на 17 миллиметров;
Баллонный ключ;
Кирпичи или похожие материалы (для удержания передней части машины без колес);
Съемник для рулевых тяг (не обязательно нужен, можно обойтись без него);
Сухие тряпки;
Смазка типа Литол;
Всемогущее средство WD40.

Вот теперь можно приступать непосредственно к замене рулевых реек. Соблюдать установленный порядок проведения операций настоятельно рекомендуем.

Установите автомобиль на ровной площадке. Нет, достаточно простого пола в вашем гараже, выравнивать его цементом не обязательно.
Включите стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.
Поднимите автомобиль на домкрате, подставьте под переднюю часть бревна или кирпичи, после чего демонтируйте колеса.
Снимите минусовой провод с вашей аккумуляторной батареи в целях безопасности. Удары током никому не нужны сегодня.
Со стороны водителя внутри салона около блока с педалями открутите стопорный крепежный болт кардана вашего рулевого вала.
Уже непосредственно в подкапотном пространстве снимите адсорбер. Его пока можно убрать в сторонку.
Извлеките шплинты, что позволит вам затем выкрутить крепежные гайки от рулевых наконечников.
Съемником для тяг извлекаются из стоек наконечники. Если по каким-то причинам съемник отсутствует, его могут заменить несильные последовательные удары по наконечникам. Не повредите их резьбу только при этом. Обычно они поддаются, потому многие обходятся без съемников.
Обработайте гайки фиксации хомутом рейки с помощью средства, борющегося против ржавчины. Сейчас мы как раз говорим про всемогущее средство WD40. Подождите некоторое время, чтобы состав впитался.
С помощью ключа открутите крепежные гайки. Обработка вэдэшкой должна вам существенно упростить эту задачу. В общей сложности гаек там четыре штуки.
Достаньте рейку, протолкнув ее через пассажирскую, то есть правую сторону вашего ВАЗ 2114.
Одновременно с заменой реек рекомендуем заменить пыльник. С течением времени и за период эксплуатации пыльники рулевых серьезно изнашиваются, потому доверять старым пыльникам работе с новыми рейками вряд ли стоит.
С реек снимаются наконечники. При этом попробуйте посчитать количество витков, с помощью которого закручивались гайки. Это позволит на этапе обратной сборки максимально близко к точности закрепить их обратно и со спокойной душой отправиться на СТО, где проведут регулировку развала-схождения.
Возьмите свою новую рейку, снимите с нее заглушки.
Далее берете в руки Литол или подобную смазывающую жидкость, и максимально наполняете корпус этим составом.
Наконечники монтируются обратно на тяги. Постарайтесь не перепутать местами узлы, хотя они отличаются друг от друга. Тем не менее, как показывает практика, это не мешает многим мастерам по самостоятельному ремонту их путать.
Новая рейка укладывается на свое законное место. Для этого гайки наживляются на шпильки хомутов.
Теперь вам понадобится ваш друг, товарищ, помощник. Попросите его помочь с направлением приводной шестерни вала на посадочное место, расположенное непосредственно на корпусе рейки. Шлицы должны четко совпадать. Обязательно проконтролируйте этот момент.
На кардане фиксируется стопорный болт.
Все остальные работы можете смело выполнять в обратной последовательности описанного выше демонтажа. При этом обязательно каждая резьба обрабатывается Литолом. Это мероприятие позволит вам при последующих ремонтах проще справляться с разборкой элементов. Либо это уже будет приятный сюрприз для нового владельца вашего ВАЗ 2114.

Очевидно, что самостоятельная замена рулевых реек — не самая сложная задача, но выполнять ее нужно четко, последовательно и аккуратно.