Выберите интересующую вас часть автомобиля ваз 1111 ока:

Маркировка автомобильных стёкол и её содержание

Общепринятая маркировка автомобильных стекол

Маркировка автостекла состоит из цифровых и буквенных обозначений и имеет следующие позиции:

1. Фирменный знак или наименование производителя.

2. Цифровой код государства, которое сертифицировало стекло. Оно может проходить сертификацию как в стране производителя, так и в стране реализации. Ниже приведена таблица кодов стран, сертифицирующих стёкла для автомобилей.

Государство	Цифровой код
Германия	1
Франция	2
Италия	3
Голландия	4
Швеция	5
Бельгия	6
Венгрия	7
Чехия	8
Испания	9
Югославия	10
Англия	11
Австрия	12
Люксембург	13
Швейцария	14
Норвегия	16
Финляндия	17
Дания	18
Румыния	19
Польша	20
Португалия	21
Россия	22
Греция	23
Ирландия	24
Хорватия	25
Словения	26
Словакия	27
Белоруссия	28
Эстония	29
Босния и Герцеговина	31
Латвия	32
Турция	37
ЕЭС	42
Япония	43

3. Соответствует ли стекло стандарту США.

4. Дата производства стекла (месяц/год).

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Рейтинг лучших производителей автомобильных свечей зажигания
• Что такое атермальное тонирование для стекол авто?
• Как выбрать светодиоды для машины?

Обозначения типов стёкол для автомобилей:

• лобовое стекло повышенной прочности – I;
• лобовое триплекс стекло – II;
• многослойное лобовое обработанное стекло – III;
• пластиковое лобовое стекло – IV;
• не лобовые стёкла с проницаемостью ниже 70% (в том числе сталинит стекло) – V;
• двойные стёкла с проницаемостью более 70% — V-V.

Дополнительная маркировка автомобильных стекол

Дополнительная маркировка автостекол

Дополнительно на ветровое стекло могут наноситься следующие элементы:

• пятка для установки зеркала, которая наклеена на поверхность стекла;
• датчик осадков для автоматического включения дворников также наклеен на автостекло;
• датчик освещённости для автоматического включения оптических приборов автомобиля в сумерках;
• сенсор влажности для автоматического включения вентилятора и устранения запотевания стекла;
• верхняя тонированная полоса для защиты зрения водителя от воздействия прямых солнечных лучей при езде против Солнца;
• укрепляющие и уплотняющие молдинги, которые могут использоваться также в декоративных целях;
• AS-маркировка ветрового стекла с цифрами 1-3, обозначающие степень прозрачности. Максимально прозрачное стекло обозначается как AS1;
• окошечко в нижней части стекла для установки и обозрения VIN-кода автомобиля;
• чёрная шелкографическая полоска по границе стекла, которая обозначает его контуры и маскирует крепёжные детали, защищая их также от действия солнечных лучей. Она сделана на основе пластмассы;
• логотип фирмы — производителя стекла.

Таким образом, с помощью системы еврокодов, нанесённой на поверхность стекла, можно выяснить основные его характеристики и назначение.

11.18. Замена неподвижного остекления кузова

Вам потребуются: отвертка, шило, нож, набор для вклейки стекол.

Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя и грунта.

Примечание В инструкциях к наборам разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.

Полезный совет
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Снимите облицовки передних стоек (см. «Снятие и установка облицовок передних стоек кузова»).
3. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).
4. Снимите накладки рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).

5. Снимите два регулировочных клина (показан один, левый).	6. Откройте переднюю дверь и снимите со стойки ветрового стекла уплотнитель двери.

7. Подденьте отверткой край боковой накладки ветрового стекла…	8. …и снимите накладку.

9. Аналогично снимите вторую накладку.

10. Снимите уплотнитель ветрового стекла, тщательно очистите его от грязи и герметика. Если уплотнитель поврежден или потерял эластичность, замените его.	11. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.

12. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.	13. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник)…

14. …и снимите стекло с автомобиля.

Предупреждение
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Если стекло повреждено, оно может неожиданно разрушиться.. 15

Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1,0–2,0 мм).
16. Установите уплотнитель на новое стекло.

15. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1,0–2,0 мм).
16. Установите уплотнитель на новое стекло.

17. Нанесите активатор…	18. …на край стекла и проем окна по всему периметру.

19. Нанесите грунт по периметру стекла…	20. …и проема окна.

Предупреждение Не наносите грунт на остатки старого клея.

21. Равномерно нанесите клей на проем окна (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.

Примечание В нижней части рамки ветрового стекла к кузову приклеены две резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с выступающими элементами кузова. Проверьте их наличие, иначе новое стекло может быть повреждено.

22. Установите стекло в сборе с уплотнителем на автомобиль.
23. С помощью регулировочных клиньев добейтесь равномерных зазоров между стеклом и проемом по всему периметру окна.
24. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль не должен подвергаться каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч.
25. Заднее стекло и стекла боковины заменяйте аналогично.

Замена бокового стекла

Замена стекла передней двери потребует демонтажа обшивки, ручки и молдинга.

Для проведения работ потребуются инструменты:

• отвертка с плоским и крестовым наконечником;
• гаечный ключ на 8;
• чистая ткань.

Для снятия старого и монтажа нового стекла на передней и задней двери ВАЗ нужно последовательно выполнить шаги:

1. Демонтировать ручку и обшивку.
2. Открутить крепления подъемника с помощью крестовой отвертки.
3. Ключом на 8 отвернуть гайку и демонтировать переднюю направляющую.
4. Опустить стекло вниз.
5. Снять молдинг с верхней планки двери.
6. Аккуратно вынуть стекло.

Замена заднего бокового стекла не отличается от переднего. Для сборки нужно выполнить шаги в обратном порядке.

Самодельный вездеход из оки своими руками: чертежи, фото и описание

Самостоятельная постройка внедорожника: чертежи, фото и описание.

Малолитражка «Ока» служит основой для этого вездехода. Мы советуем посмотреть и ознакомиться с технологией DIY автомобиля.

• Двигатель и коробка передач «Ока». Мосты УАЗ. Раздаточная коробка «Нивы». Колеса Kraz. Рулевое управление и рессоры от «Волги».
• Квадратная труба 50*50*2,5 мм — 20 метров.
• Листовой металл.

На изображении показана визуализация рамы ровера. Для создания рамы используются квадратные трубы размером 50*50×2,5 мм. В целом, все получилось хорошо и просто, для изготовления рамы потребовалось 20 метров профиля. Вес рамы составляет около 50 кг.

Пружины стоят от Волги, изначально пружины имели по пять листов, но два листа были удалены, и как позже выяснилось, что это было сделано не зря, пришлось оставить все пять. Амортизаторы «Нивы».

На рисунке показан самодельный переходник для подключения кардана УАЗа к коробке передач «Нивы». Изготавливается он следующим образом: возьмите 2 фланца от УАЗа и Нивы, отрежьте функциональную часть сальника от Нивы, соедините фланцы с противоположных сторон и спаяйте их вместе, получится переходник.

Я установил двигатель и покрасил раму и мосты. Оковская «граната» разрезана, дифференциал вварен в коробку, приварен фланец для нивовского кардана.

Остановил машину, стало тяжеловато.

Поскольку посадочное место для колес на мостах УАЗа несколько узковато, я решил сделать колеса со свесом, чтобы колеса были подальше от кузова. Это необходимо для того, чтобы передние колеса имели достаточный радиус поворота.

Покрышки взял от Краза, процесс обдирания выполнялся бензопилой. Обдирал электротельфером, подрезал канцелярским ножом.

На шоссе оба шарнира вышли из строя. Хотя причина неизвестна, теперь всегда есть запасной. Возможно, вылет колеса увеличил нагрузку на него. Таким образом, вездеход завершает свой год.

На фото: создатель самодельной машины.

Подготовка автомобиля

Перед началом установки лобового стекла важно правильно подготовить автомобиль. Это позволит минимизировать возможность повреждений и гарантировать надежную установку

Первым шагом необходимо обеспечить чистоту наружной поверхности стекла. Очистите его от грязи, пыли и мелких частиц с помощью мягкой влажной тряпки. Это поможет избежать появления воздушных пузырей и повреждений под клеящим слоем.

Далее необходимо промыть и обезжирить место крепления стекла на кузове автомобиля. Возьмите специальное очищающее средство или изопропиловый спирт и протрите поверхность с помощью мягкой тряпки или ватного диска. Это позволит удалить с поверхности липкую пыль, жир и остатки старого клея.

Обратите внимание на состояние прокладок и уплотнителей вокруг места установки стекла. Если они повреждены или изношены, рекомендуется заменить их перед установкой нового стекла

Проверьте также состояние кузова автомобиля в месте крепления стекла — наличие ржавчины, трещин или физических повреждений может повлиять на надежность установки.

Лада 2109 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЧТЫ» › Бортжурнал › Секреты установки боковых стекол 2109-2115

В этой записи хочу показать как и под каким углом вставляются и вынимаются боковые стекла из дверей. Вроде бы ничего сложного нет. Но кто впервые это делает, не редко сталкиваются с такой проблемкой. Вертят стекло и так и так, в конечном итоге вынут но изцарапают все.

Я также мучался по началу. С задними вообще. Когда вставлял долго вертел и так и так. даже в инете смотреть бегал домой. Но ничего не нашел. Потом подобрал угол. И решил сфоткать и выложить. Мало ли кому пригодится это. и поможет избежать царапин.

Итак: Стёкла передних дверей. Устанавливаются и вынимаются с наружней стороны рамки. Бархотки можно не снимать.

С передними не так все сложно. А вот с задними сложнее. Из за формы рамки путаешься.

Задние стекла устанавливаются и вынимаются с внутренней стороны двери, бархотки должны быть сняты.Скошенной стороной опускаем вниз и под углом примерно 45 градусов вынимаем (вставляем) стекло.

Может кому пригодится данная информация. и поможет избежать царапин на стеклах и сбережет немного нервов)

11.18. Замена неподвижного остекления кузова

Вам потребуются: отвертка, шило, нож, набор для вклейки стекол.

Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя и грунта.

Примечание В инструкциях к наборам разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.

Полезный совет
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Снимите облицовки передних стоек (см. «Снятие и установка облицовок передних стоек кузова»).
3. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).
4. Снимите накладки рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).

5. Снимите два регулировочных клина (показан один, левый).	6. Откройте переднюю дверь и снимите со стойки ветрового стекла уплотнитель двери.

7. Подденьте отверткой край боковой накладки ветрового стекла…	8. …и снимите накладку.

9. Аналогично снимите вторую накладку.

10. Снимите уплотнитель ветрового стекла, тщательно очистите его от грязи и герметика. Если уплотнитель поврежден или потерял эластичность, замените его.	11. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.

12. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.	13. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник)…

14. …и снимите стекло с автомобиля.

Предупреждение
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Если стекло повреждено, оно может неожиданно разрушиться.. 15

Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1,0–2,0 мм).
16. Установите уплотнитель на новое стекло.

15. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1,0–2,0 мм).
16. Установите уплотнитель на новое стекло.

17. Нанесите активатор…	18. …на край стекла и проем окна по всему периметру.

19. Нанесите грунт по периметру стекла…	20. …и проема окна.

Предупреждение Не наносите грунт на остатки старого клея.

21. Равномерно нанесите клей на проем окна (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.

Примечание В нижней части рамки ветрового стекла к кузову приклеены две резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с выступающими элементами кузова. Проверьте их наличие, иначе новое стекло может быть повреждено.

22. Установите стекло в сборе с уплотнителем на автомобиль.
23. С помощью регулировочных клиньев добейтесь равномерных зазоров между стеклом и проемом по всему периметру окна.
24. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль не должен подвергаться каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч.
25. Заднее стекло и стекла боковины заменяйте аналогично.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Антикоррозийная обработка восстановленного кузова

Кузов автомобиля является его самым дорогим элементом, поэтому естественно желание максимально продлить срок его службы. Долговечность кузова при нормальной эксплуатации автомобиля, как правило, регламентируется коррозионной стойкостью панелей. Наиболее подвержены коррозии крылья, пороги, днище кузова, колесные арки.

Следует иметь в виду, что коррозионная стойкость кузова после его ремонта может существенно снижаться, так как сварка и пластическая деформация металла на отдельных участках детали создают благоприятные условия для протекания химической и электрохимической коррозии. Неоднородная структура покрытий на деталях после ремонта также способствует образованию очагов электрохимической коррозии.

Для повышения коррозионной стойкости кузова может быть проведена дополнительная обработка отдельных участков и скрытых полостей кузова специальными материалами типа «Тектил», «Мовиль» и т. п. Антикоррозийные покрытия хорошо смачивают стальные поверхности, образуя пленку, защищающую их от контакта с водой и развития коррозионных процессов. В состав таких материалов обычно входят жирные кислоты типа олеиновой, парафины, создающие пленку, и другие компоненты.

Нанесение антикоррозийных покрытий осуществляют специальными установками, работающими по типу краскопульта, оснащенного насадками в виде тонких прямых или изогнутых трубочек, позволяющих распылять покрытия в труднодоступных местах кузова. В отечественной практике нашла широкое применение чешская установка «ВИЗА».

Технология антикоррозийной обработки составляется для каждой модели автомобиля с учетом конструктивных особенностей кузова. Общее представление о характере выполняемых работ на примере автомобилей ВАЗ дает следующая последовательность действий.

1. Снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щитки передних крыльев, ободки фар и фары, задние фонари, обивку багажника, запасное колесо, топливный бак, коврики, фонари сигнализации открытых дверей, обивки боковин, облицовки порогов.
2. Просверлить отверстия диаметром 9 мм в торцах дверей и в наружных полостях порогов (у ВАЗ-2121 – в передних лонжеронах).
3. Снять резиновые заглушки под передними крыльями, в арках задних колес, в балке арки, в поперечине под сиденьями. Прочистить дренажные отверстия лонжеронов, порогов, дверей.
4. Промыть водой все полости, продуть воздухом, высушить в естественных условиях.
5. Нанести антикоррозийный материал по специальной схеме на поверхности и в полости кузова, используя имеющиеся и просверленные отверстия.
6. Установить ранее снятые заглушки и пробки на просверленные отверстия. Очистить детали кузова от подтеканий.
7. Установить снятые детали на свое место.

Существенное значение для защиты кузова от коррозии имеет обработка днища кузова и арок колес противошумной мастикой, которая защищает металлические панели кузова от ударов камней и песка, выбрасываемых колесами при движении автомобиля. В состав мастик входят сланцы, резина и другие материалы, образующие вязкую клейкую массу, полностью не засыхающую и остающуюся упругой в процессе длительного времени (примерами могут служить мастики БМП-1, «Тектил-12», «Антикор-2» и т. п.).

Нанесение противошумных мастик входит в технологию изготовления нового автомобиля. При ремонте кузова, связанном с восстановлением его геометрии, и рихтовке панелей днища покрытие мастикой может быть нарушено. Процедура нанесения мастики сводится к следующим операциям.

1. Очистить отслоившиеся и вспученные участки противошумной мастики.
2. Защитить липкой лентой детали автомобиля, на которые мастика не должна наноситься (трос ручного тормоза, шланги и т. п.).
3. Оголенные до металла участки покрыть грунтом.
4. Нанести на панели днища и арки колес мастику распылителем (типа УНМ-1 и т. п.) или кистью – для небольших местных повреждений. Расход мастики при полной обработке 5…6 кг на один автомобиль.
5. Удалить защиту, прочистить загрязненные места, выдержать в условиях цеха 24 ч для высыхания нанесенного слоя мастики.

Антикоррозийную обработку можно считать заключительным этапом полного цикла технологического процесса ремонта кузова.

Кузов автомобиля

Кузов машины ВАЗ 2107 представляет собой заднеприводный четырехдверный седан. Схема сборки его каркаса стандартна и имеет следующие элементы:

• Передние части;
• Передние крылья с усилителями;
• Крыши с рамами стекол;
• Пол с усилителями и панелью задней части;
• Боковые части;
• Задние крылья.

Каждый элемент отлит из малоуглеродистой стали. Для каждой детали предусмотрена не только свой номер, схема отливки, но и своя толщина. Например, для крыши 0,9 мм, а для арок задних колес – 1,0 мм.

Большинство деталей соединяется с помощью бесконтактной сварки, но детали, на которые приходится большая нагрузка, дополнительно укреплены дуговой сваркой.

Среди навесных частей стоит выделить:

Демонтаж лобовухи

Замена лобового стекла на ВАЗ 2107 потребует демонтажа внутренних декоративных накладок, а также зеркала заднего вида.

Для демонтажа детали с ВАЗа:

Отмыть автомобиль на мойке и загнать его в теплый гараж.
Отогнуть щетки очистителя.
Отверткой подцепить замок лобового стекла, который находится в нижней рамке.
Удалить клиновидный молдинг по всему периметру стекла.
Аккуратным нажатием на углы со стороны салона выдавить щиток, придерживая его снаружи.
При демонтаже нужно нажимать отверткой на уплотнитель, выдавливая его.
При снятии важно соблюдать осторожность и не тропиться, вытаскивая деталь из паза. Не следует нажимать на щиток, это может привести к растрескиванию детали и повреждению рук.

Негодный расходник от ВАЗа следует положить на мягкую ткань или резиновый коврик
Это предотвратит возникновение сколов в углах и появление выбоин, которые могут порезать ладони при последующей транспортировке

Негодный расходник от ВАЗа следует положить на мягкую ткань или резиновый коврик. Это предотвратит возникновение сколов в углах и появление выбоин, которые могут порезать ладони при последующей транспортировке.

Ваз 2109 — замена стекла и стекло-подъемника задней двери

Снятие и последующую замену стекол задних дверей, а так же стекло-подъемников на автомобиле ваз 2109 производят по причине механических повреждений, замены ручных стекло-подъемников на подъемники с электрическим приводом или при выполнение различного ремонта, при котором их наличие будет мешать.

Работы по замене стекла и стекло-подъемников объединены в один цикл так как они являются взаимодополняющими элементами одной системы. Но это не говорит о том, что стекло нельзя заменить, не выполняя замену подъемников.

Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:

• В первую очередь с двери необходимо снять декоративную обшивку.
• Далее снимаем внутренний уплотнитель стекла и после чего, отогнув держатели, снимаем защитную пленку.

• Устанавливаем ручку стекло-подъемника и подымаем стекло до упора вверх, чтобы можно было отвернуть болты крепления обоймы стекла к ползунку стекло-подъемника. Отвернув болты, аккуратно опускаем стекло вниз.

Далее отворачиваем верхние и нижние гайки крепления направляющей подъемника.

И на завершающем этапе остается снять все резиновые уплотнители по периметру стекла, после чего подняв его вверх и немного наклонив в сторону, вытаскиваем из двери.

На этом процесс разборки и снятия стекла и стекло-подъемников задней двери ваз 2109 завершен. Произведите необходимые ремонтные работы, после чего сборку выполните в обратной последовательности

При установке старого стекла, обратите внимание на качество соединения обоймы стекла и если необходимо замените его или посадите на новую сырую резину

Двигатель ВАЗ 1111

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.