Как осуществить замену задней балки автомобиля ока без лишних хлопот и проблем

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

• Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
• Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
• Износ шаровой опоры;
• Повреждение пружины;
• Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

• Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
• Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
• Ухудшение управляемости;
• Неравномерный износ шин;
• Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Частые неисправности передней подвески

Обслуживание и ремонт передней подвески в Приоре предполагает выявление точной причины поломки:

1. Если появляется посторонний шум или отчетливо слышен глухой стук, возможно, нужно заменить стойки. Проверьте плотность затяжки болтов, фиксирующих шланги стабилизатора, если нужно, подтяните. Если износили подушки, замените новыми. При ослаблении крепления опоры в верхней части стойки подвески к кузову подтяните их. Оцените состояние резинового компонента опоры стойки, шарнира шарового типа, пружинного устройства, буфера движения сжатия. Если они повреждены и имеются дефекты, замените. Как вариант – проверьте колеса на дисбаланс.
2. Из стойки может подтекать жидкость, причина одна – сальник штока износился и разрушился. На это укажет появление на штоке задиров, повреждение хромовой поверхности, механические дефекты уплотнительного кольца, расположенного на корпусе стойки. Смените старую телескопическую стойку на новую.
3. Если подвеску в Приоре пробивает, придется заменить пружинное устройство и телескопическую стойку.
4. Стало сложно управлять автомобилем, его постоянно заносит в сторону – пора проверить давление воздушной массы в шинах и нормализовать его. Если оставляют желать лучшего углы установки колес, осуществите сход-развал. Возможно, понадобится произвести замену резиновой накладки в опорах подвески или пружины.

Описание конструкции задней подвески Lada Largus

1 – гайка подшипника колеса; 2 – подшипник; 3 – амортизатор; 4 – верхняя прокладка пружины; 5 – пружина; 6 – нижняя прокладка пружины; 7 – болт нижнего крепления амортизатора; 8 – балка; 9 – подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора; 10 – буфер хода сжатия; 11 – чехол; 12 – болт крепления рычага балки к кронштейну; 13 – кронштейн крепления рычага балки к кузову; 14 – сайлент-блок рычага балки; 15 – гайка болта; 16 – рычаг балки; 17 – цапфа заднего колеса.

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов.

Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Задняя подвеска

1 – кронштейн рычага балки; 2 – барабан тормозного механизма; 3 – рычаг балки; 4 – амортизатор; 5 – пружина; 6 – балка задней подвески.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная втулка сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески

1 – верхняя прокладка; 2 – пружина; 3 – нижняя прокладка.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

Амортизатор задней подвески

1 – гайка крепления штока; 2 – шайба; 3 – верхняя подушка штока; 4 – распорная втулка; 5 – нижняя подушка штока; 6 – буфер хода сжатия; 7 – чехол; 8 – защитный колпак; 9 – амортизатор.

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втул- ку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса

1 – цапфа; 2 – барабан тормозного механизма; 3 – подшипник заднего колеса; 4 – стопорное кольцо подшипника; 5 – гайка; 6 – колпачок.

Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя винтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника. Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах. Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

Всем Ку ! Копал интернет, нашёл в бж у одного драйвера, который передвигался и на фольце и на Оке такую заметку, что стойки от ФВ по диаметру подходят в родную стойку Оки. Кто не знает, я имею в виду переднюю, так как у Оки на задке и амортизаторы и пружины стоят раздельно, как на Весте.

Во-первых : так, как шток на 30мм (3 см) длиннее оковских, просто так вы стойку не засунете (для джиперов пойдёт как есть), будет стойка выше и хрен гранаты вставите, если только шайбы подкладывать с изнутри. На токарном станке снять » мясо» со штока выдерживая размер Ф14 и дорезать резьбу ещё на 3 см вниз. Вроде бы доступно объяснил.

Во-вторых : на всех элементах стойки расширить отверстия Ф12 до Ф14+0.2 для того, что бы удобно было собирать стойку. Я использовал шарошки и дрель.

Для сборки стойки потребуется старый и ржавый ключ на «22» от москвича и шестигранник на «6». Я использовал битку из своего набора.

Так же заменил шаровые трек на шаровые Хофер — знаю что Хофер говно, но оно дешевое и ради того что бы разбить слух, что оно говно, я вымыл из них прежнюю смазку и запихал своей фильдеперсовой, название не помню. Сине-зеленая с крапинками)))

Пока ехал на этот ремонт к дядьке в обогреваемый гараж порвался ремень ГРМ. Главное не был он старым, около двух лет назад был заменен, но что-то случилось в системе зажигания. Были некоторый чихи. На прогреве авто при попытке погазовать на холостых. Как машина прогревается все пропадало. (Кто знает, не рассказывайте про то что при прогреве стехиометрия не та…) был провод на свечу плохо одет + думаю что новый датчик Холла сделан в Китае и с неохотой переносит мороз. По этому для этого дела я специально купил отечественный датчик Холла и заменил его на морозе в — 20) хотя было гораздо ниже. В последнее время я не узнаю прогноз погоды. Вышел на улицу и понимаю — совсем дубак, терпимо или ерунда.)) Так же про запас закинул в багажник такие вещи как катушка, коммутатор и трамблер.

В итоге раскошелился на новый ремень Балаковского производства (среди наших СТОшников он славится своей надежностью) и ролик Самарского Подшипникового Завода (СПЗ) Тоже вещь хорошая и с конвейера в неё тоже сине-зеленая смазка напихана. Для верности своей до краев набил) Подшипник живи.

Артикул картриджей Стеллокс

2113-0009-sx, гольф 2 83-90 г.вАртиклы картриджей других производителей BILSTEIN — 16-031456 KYB — 664 014 MONROE — MR873 SACHS — 100 517

Гарантийные обязательства при замене задней балки Ока

При замене задней балки на автомобиле Ока важно обратить внимание на гарантийные обязательства. Каждый автосервис, осуществляющий данное восстановительное действие, должен предоставлять своим клиентам определенные гарантии на выполненную работу. Это позволяет обеспечить безопасность и надежность автомобиля, а также увеличить срок его службы

Это позволяет обеспечить безопасность и надежность автомобиля, а также увеличить срок его службы.

Основным условием гарантийных обязательств является использование оригинальных и качественных запасных частей. Замена задней балки Ока должна производиться только с использованием оригинальных деталей, которые прошли все необходимые проверки и соответствуют стандартам качества.

Важно также обратить внимание на профессионализм и опытность механиков, осуществляющих замену задней балки. Только квалифицированные специалисты смогут выполнять данную работу с высоким качеством и надежностью. Мастера должны обладать соответствующими сертификатами и лицензиями, а также иметь опыт работы с автомобилями Ока

Мастера должны обладать соответствующими сертификатами и лицензиями, а также иметь опыт работы с автомобилями Ока.

Гарантийные обязательства:	Условия выполнения гарантии:
Гарантийный срок	Автосервис обязуется предоставить гарантию на выполненную работу в течение определенного срока. Этот срок должен быть указан в договоре между клиентом и автосервисом. Обычно гарантийный срок составляет не менее 6 месяцев.
Бесплатное устранение проблем	Если в течение гарантийного срока возникают проблемы, связанные с заменой задней балки, автосервис обязуется бесплатно устранить эти проблемы. Клиент должен обратиться в автосервис с документом, подтверждающим гарантийные обязательства.
Ограничение гарантийных случаев	Гарантия не покрывает случаи, связанные с неправильной эксплуатацией автомобиля или механическими повреждениями, не связанными с работой автосервиса.

При выборе автосервиса для замены задней балки Ока необходимо уделять особое внимание гарантийным обязательствам. Это позволит быть уверенным в качестве и надежности проведенных работ, а также дает возможность бесплатного устранения проблем в случае их возникновения

Покраска задней балки для защиты от коррозии

Преимущества покраски задней балки:

• Защита от коррозии. Покраска создает защитный барьер, который предотвращает проникновение влаги и соли на металлическую поверхность задней балки, благодаря чему уменьшается вероятность ее коррозии.
• Улучшение внешнего вида автомобиля. Покрашенная задняя балка выглядит более презентабельно и ухоженно, что положительно сказывается на внешнем виде автомобиля.
• Увеличение срока службы. Покраска задней балки помогает продлить ее срок службы и предотвращает ранний износ, вызванный коррозией.

Способы покраски задней балки:

Существует несколько способов покраски задней балки для защиты от коррозии:

1. Механическая обработка поверхности. Для начала необходимо очистить заднюю балку от старой покраски и коррозии. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги или металлической щетки. После этого поверхность нужно обработать антикоррозийным грунтом.
2. Нанесение антикоррозийного грунта. После очистки поверхности задней балки следует нанести антикоррозийный грунт, который обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Грунт нужно нанести равномерным слоем и дать высохнуть.
3. Покраска. После нанесения антикоррозийного грунта можно приступать к покраске задней балки. Покраска должна быть равномерной и следует использовать качественную краску, которая обеспечит долговременную защиту от коррозии. После окончания покраски, дайте поверхности высохнуть в течение нескольких дней.

Регулярное обслуживание и покраска задней балки помогут поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и продлить его срок службы. Не забывайте, что покраску задней балки лучше проводить в хороших погодных условиях, чтобы обеспечить качественное покрытие и защиту от коррозии.

Видео:переделка задней балки Оки под квадроколесаСкачать

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп. Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Замена или сварка

Если на лонжероне образуется трещина, на это место обычно ставят латку. Предварительно трещину заваривают, накрывают кусочком металла и сверху прихватывают точечной сваркой для надежности. Обычно для этого используют полуавтомат с углекислотой.

Во время сварки на лонжерон ставят распорки, чтобы его не уводило в сторону. В противном случае кузов может деформироваться. Если есть возможность, всегда лучше приобрести новую деталь, которая стоит дороже, чем работы по временному ремонту. Но, при ограниченном бюджете, в некоторых случаях, можно сэкономить.

Например, если металл прогнил, то ремонту лонжероны (передний и задний) уже не подлежат. Даже если вы сделаете сварку, гниение будет продолжаться вокруг нее. Кроме того, сварка по мягкому металлу может нарушить развал-схождение, шины начнут изнашиваться быстрее, запчасти трансмиссии начнут ломаться, может произойти деформация кузова. На сколько хватит такого ремонта? От силы, на пару недель. Согласитесь, замена – это намного дешевле.

Но если трещина является следствием удара или столкновения ВАЗ, сварки будет достаточно. Но тут нужно быть очень внимательным. Обычно трещина после аварии образуется только в том случае, если кузов тоже успел деформироваться. А в этом случае будет необходимо сначала выровнять, а только потом можно преступать к сварочным работам.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109:

Но обязательно ли обращаться на СТО или замена на 2108 и 2109 может быть выполнена самостоятельно? Помните, тут тоже не стоит экономить. Занимайтесь собственноручным ремонтом ВАЗ только в том случае, если вы разбираетесь в кузовных работах и знаете, как работать со сварочным аппаратом. Столкнувшись с ним впервые, вы вряд ли сможете выполнить качественный ремонт. А за этим могут последовать все вышеприведенные проблемы.

Лонжерон ВАЗ 2018/2109

Выпрямление и ремонт кузова ВАЗ 2109 тоже можно произвести только в автомастерской. Если у вас нет навыков и специального оборудования, справиться с задачей будет сложно.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

• Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
• Доработка подложки фары
• Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

Изменение конструкции задней балки

1. Установка дополнительных крепежных элементов. Для усиления задней балки можно добавить дополнительные крепежные элементы, которые будут удерживать балку в более надежном положении. Такой способ позволит распределить нагрузку на балку равномерно и увеличить ее прочность.
2. Использование металлических вставок. Для усиления задней балки можно использовать металлические вставки, которые будут укреплять ее конструкцию. Такие вставки обычно устанавливаются в местах наибольшего напряжения и помогают предотвратить возможные деформации балки.
3. Изменение материала задней балки. Для усиления задней балки можно использовать материалы повышенной прочности, такие как сталь более высоких марок. Это позволит увеличить прочность балки и сделать автомобиль более надежным в эксплуатации.
4. Установка балки с переменным сечением. Для усиления задней балки можно использовать балку с переменным сечением. Такая конструкция обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на балку и повышает ее прочность.

Необходимо отметить, что изменение конструкции задней балки требует определенных навыков и профессионального оборудования. При выполнении таких работ рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы обеспечить безопасность и качество выполнения усиления задней балки.

Видео:Отличия задней Балки 2108 от 2110 Приора и КалинаСкачать

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Передняя подвеска ОКА: 1 — диск тормоза; 2 — подшипник ступицы колеса; 3 — ступица переднего колеса; 4 — шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира; 5 — колпак ступицы; 6 — шпилька крепления колеса; 7 — поворотный кулак; 8 — болты крепления стойки к поворотному кулаку; 9 — эксцентрик регулировочного болта; 10- телескопическая стойка; 11 — верхняя опорная чашка пружины; 12 — втулка подшипника скольжения; 13 — уплотнительное кольцо подшипника; 14 — упорная шайба подшипника скольжения; 15 — нижняя обойма опоры; 16 — верхняя обойма опоры; 17- верхняя опора стойки; 18 — резиновая вставка верхней опоры; 19 — буфер хода сжатия; 20 — защитный корпус; 21 — пружина подвески; 22 — нижняя опорная чашка пружины; 23 — растяжка; 24 — нижний рычаг подвески; 25 — шаровой палец; 26 — шаровой шарнир.

Передняя подвеска-независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, в ее корпусе смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса (см. ниже). На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, защитный чехол, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником. Верхняя опора крепится двумя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора закреплена двумя «глухими» болтами. Внутренний конец рычага подвески соединен через резинометаллический шарнир с кронштейном подрамника.

Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, жестко соединенными (на болтах) с рычагами подвески, и — через резиновые подушки — с кронштейнами подрамника. Подушки сжаты шайбами и гайками. Перемещая гайки по резьбовой части растяжки, регулируют угол продольного наклона оси поворота (см. ниже).

В поворотном кулаке закреплен двумя стопорными кольцами двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. В его внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют.

Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится кронштейнами через резиновые подушки к подрамнику.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три угла: угол продольного наклона оси поворота, развал, схождение

Проверка и регулировка момента зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Источник

Разборка задней части Оки

Перед заменой задней балки Оки необходимо провести разборку задней части автомобиля. Для этого потребуются следующие инструменты:

• Гаечный ключ — для откручивания гаек и болтов;
• Рычаги — для разборки и снятия элементов;
• Молоток — для ударных действий при необходимости;
• Штатив — для удобства и безопасности работы.

Процесс разборки задней части Оки следующий:

1. Снимите задние колеса — открутите гайки колес и снимите колеса.
2. Отсоедините стабилизатор — найдите стабилизатор задней балки и отсоедините его от балки и кузова Оки.
3. Отсоедините амортизаторы — открутите гайки крепления амортизаторов и отсоедините их от балки и кузова.
4. Отсоедините тормозные механизмы — разомкните соединения тормозных трубок и отсоедините тормозные механизмы от задней балки.
5. Отсоедините задние фонари — отсоедините провода задних фонарей и снимите их с кузова.
6. Отсоедините выхлопную систему — отсоедините глушитель и всю выхлопную систему от задней балки.
7. Снимите ступицы — открутите гайки крепления ступиц и снимите ступицы с балки.
8. Отсоедините карданный вал — отсоедините карданный вал от задней балки с помощью гаечного ключа и рычагов.
9. Отсоедините балку от кузова — открутите гайки и болты, крепящие заднюю балку к кузову Оки.

После проведения всех этих операций задняя часть Оки будет разобрана, и вы сможете приступить к замене задней балки.

Неисправности подвески

Нужно отметить, что ремонт подвески на автомобиле можно без труда сделать самостоятельно. Наиболее уязвимый узел – это амортизационные стойки. На них приходится максимальная нагрузка, так как автомобиль постоянно испытывает динамические усилия, которые передаются от колёс, особенно при езде по неровной дороге. Да еще и рулевые тяги создают боковые нагрузки во время поворотов. Амортизационные стойки являются самыми дорогими элементами подвески. Но их надежность достаточно высокая, поэтому чаще всего выходят из строя резиновые уплотнители и сайлентблоки, а также наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, подшипники. Все те компоненты, которые входят в устройство подвески ВАЗ-2114.

Если недавно проводился ремонт, то возможно, что ослабли резьбовые соединения

Обратите внимание на то, что в подвесках автомобиля используются гайки с пластиковыми вставками на резьбе. С их помощью производится фиксация на болте. При ремонте передней и задней подвески необходимо иметь не только стандартный набор ключей, но и инструменты:

При ремонте передней и задней подвески необходимо иметь не только стандартный набор ключей, но и инструменты:

1. Для стягивания пружин.
2. Съемник наконечника рулевой тяги.
3. Съемник для шаровых опор.
4. В том случае, когда производится замена подшипника ступицы, необходимо использовать соответствующий съемник.

Снятие старой задней балки Оки

Процесс снятия старой задней балки Оки может быть сложным и требовательным к опыту автомеханика. Однако, при наличии необходимых инструментов и подготовке, его можно выполнить самостоятельно.

1. Необходимо поднять заднюю часть автомобиля на подъемнике или используя гидравлический домкрат, соблюдая меры безопасности.
2. Снимите задние колеса, открутив болты крепления колес.
3. Отсоедините тормозные механизмы и трубки, аккуратно сняв их с задней балки.
4. Открутите болты крепления задней балки к раме автомобиля, используя подходящий гаечный ключ или гаечный ключ с насадкой, при необходимости посоветуйтесь с инструкцией производителя.
5. Аккуратно подденьте заднюю балку и снимите ее с автомобиля.
6. После снятия старой задней балки очистите раму автомобиля от остатков ржавчины или грязи, при необходимости используйте антикоррозийные средства.

Снятие старой задней балки является первым шагом в процессе замены, и далее следует провести установку новой балки с помощью аналогичным образом, но в обратной последовательности. Не забудьте проверить правильность установки, а также при необходимости отрегулировать тормозные механизмы. В случае сомнений или отсутствия опыта рекомендуется обратиться к квалифицированному автомеханику.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится

Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего. Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево

Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.