Как проверить генератор лампочкой и другими способами

Замена генератора на адекватный (наверное)…

Всегда не понимал, когда в автомобиль ставят с завода запчасти, не предназначенные для данного типа автомобиля… К примеру, генератор. Понятное дело, что генератор от карбюраторного авто уже не канает на инжекторное, потому что у инжекторной машины уже есть дополнительный мощный потребитель — бензонасос! Да и «мозги» тоже питаются… Так что даже с выключенными потребителями серьёзные потребители всё-равно есть! В итоге 55Ампер как то не хватает На окатавре стоял вот такой ген:

Если поможете опознать вообще производителя и модель генератора — буду очень благодарен

Ну и вообще заколебался я уже подбирать к нему регуляторы напряжения… Подходят только «от Волги» и они минимум в 1,5 раза дороже тех же от 2110…

Теперь стоит «Динамо»:

Для того, чтобы он встал на место пришлось попросить токаря выточить переходные втулки («Динамо» встаёт на болт диаметром 12мм, а старый ген сидел на болтах 10х1мм, притом вкручиваемых в опору с двух сторон. Это оправдано, т.к. никаким иным способом подсунуть длинный болт не получится, т.к. под капотом окатавра места нет — с одной стороны опора подрамника в кузов, с другой — опора двигателя на подрамник. И всё. Только двумя короткими болтами с двух сторон можно подлезть. Но втулки все проблемы разом решили. Всё встало на места Долго ещё сомневался по поводу шкива, который был ну просто дико кривой! Он у «Динамо» не цельно точёный, а наборный и при вращении страшно бил восьмёркой (ну полное динамо Продинамили по полной). Более того, я заставил продавцов в магазине вынести мне 3 образца и у остальных двух биения были ещё сильнее… В итоге я купил уже точёный шкив от генератора Шеви-Нивы, но под него потребовалось вытачивать специальную дистанционную втулку… Пока я всё это дело снимал да надевал туда да сюда вдруг получилось, что при очередной сборке я как-то все детали поставил друг относительно друга так, что шкив почти не бил. Я на радостях по-скорее затянул по-туже гайку, чтоб положение не потерялось. Ну и решил пока не ставить новый шкив. Биения стали минимальными. Хотя сейчас я гляжу и мне кажется, что всё-таки нарушено положение шкивов — т.е. шкив генератора не в одной плоскости со шкивом на коленвале… Смещение минимальное и ремень не соскакивает, но там видно… Видимо, буквально полмиллиметрика это смещение

Пока полёт нормальный. Правда, ген дает 14В строго на своей выходной клемме. До АКБ доходит 13,9. При этом разность потенциалов между «-» клеммой АКБ и двигателем не более 0,01В (есть доп. массы). Думаю, стоит сварганить самостоятельно управляемый регулятор напряжения. Схем в интернете хоть отбавляй… Если собрать на хороших импортных запчастях, то можно получить хорошие результаты! Принцип работы как у ШИМ. Так что используя мощный полевой транзистор можно очень стабильно поддерживать на клеммах АКБ напряжение в 14В, получая регулировочное напряжения прямо с клемм АКБ. По заявлениям производителя генератор «Динамо» способен выдавать макс. ток до 80Ампер.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

• Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
• Откручиваем гайку на нижнем креплении;
• Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
• Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Генератор ОКА

При разработке автомобилей ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» одной из главных забот конструкторов было экономичное производство, что нашло отражение во всех узлах этого автомобиля. Электрооборудование этого небольшого автомобиля также включает только самое необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения, а о комфорте и говорить не приходится.

«Ока» имеет стандартную для любого электромобиля систему, где источниками энергии являются аккумулятор, который активирует электрические устройства, когда двигатель не работает, и генератор — устройство, вырабатывающее энергию, приводимое в движение силовым агрегатом.

В «Оке» используются трехфазные генераторы с электромагнитным возбуждением. Однако, поскольку цепь малолитражки состоит из постоянного тока напряжением 12 вольт, в конструкции устройства предусмотрены выпрямительный диодный мост и стабилизатор напряжения, что позволяет получить на выходе устройства ток с требуемыми параметрами.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

• Ротора (с контактными кольцами);
• Статора;
• Крышек (передней, задней);

• Шкива (с крыльчаткой);
• Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
• Конденсатора;
• Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» – клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, либо появились проблемы в его работе, подскажут последующие признаки:

• неизменное горение сигнальной лампы в виде красноватого аккума на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, либо производит ток недостаточной величины;
• повсевременно разряжающийся аккумулятор;
• перебои в работе электрического оборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем движке;
• возникновение в салоне (моторном отделе) соответствующего подгоревшего аромата;
• лишний нагрев статора генератора;
• рокот (шелест, свист) генератора.

Возникновение схожих признаков – суровый повод для того, чтоб провести диагностику. Для этого совершенно не непременно обращаться на станцию техобслуживания, потому что проверить генератор на работоспособность полностью может быть и своими силами, в особенности если вы имеете хоть мельчайшие способности воззвания с авто тестером. Но поначалу побеседуем об главных поломках.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

• Ротора (с контактными кольцами);
• Статора;
• Крышек (передней, задней);

• Шкива (с крыльчаткой);
• Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
• Конденсатора;
• Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Главное о главном: генератор на ВАЗовском первенце – 2101

Ни для кого не секрет, что генераторный узел является одним из основных в системе электропитания автомобиля. Выход из строя этого механизма приведет к тому, что полноценная эксплуатация машины будет невозможна. В этой статье мы поговорим о том, какая на автомобиле ВАЗ 2101 схема подключения генератора, какие неисправности для него характерны и как произвести диагностику устройства.

Сначала разберем, как устроен генератор ВАЗ 2101 и каковы его технические характеристики. Схема, устройство узла и расшифровка составляющих элементов приведены ниже.

Схема генераторного узла «копейки»

Обозначение элементов механизма

Схема подключения

В отличие от ВАЗ 2105 и более новых моделей авто, на «копейках» генераторный узел изначально идет без регулятора напряжения. Так что для обеспечения нормальной работоспособности в схему необходимо включить внешнее регуляторное устройство.

Обозначения схемы подключения генератора такие:

1. Аккумуляторная батарея.
2. Обмотка.
3. Сам узел в сборе.
4. Обмоточный элемент статора.
5. Диодный мост, предназначенный для преобразования переменного напряжения.
6. Внешнее регуляторное устройство.
7. Резисторы.
8. Термокомпенсатор.
9. Индуктивный дроссельный узел.
10. Замок.
11. БП.
12. Световой индикатор на контрольном щитке.
13. Реле для работоспособности индикатора.

Схема соединений устройства

Диагностика своими руками

Как подключить генератор и какая схема зарядки ВАЗ 2101, мы разобрались, теперь поговорим о диагностике. Неисправностей генераторного узла на «копейке» достаточно много. Выйти из строя могут щетки генератора, шкив генератора и другие элементы конструкции.

Чтобы проверить генераторный узел на ВАЗ 2101, можно воспользоваться несколькими вариантами:

1. Диагностика при работающем двигателе. Нужно завести машину, в том случае, если на приборке горит индикатор, следует вытащить подсос и увеличить обороты силового агрегата до полутора тысяч. в минуту. Затем на две секунды отключите отрицательную клемму от АКБ, и если в этот момент мотор заглох, то механизм является нерабочим и нужно его проверить. Больше, чем на несколько секунд, АКБ не отключайте, поскольку это приведет к неработоспособности диодного моста.
2. Еще один вариант проверки – с использование тестера. Этот вариант позволяет определить работоспособность щеток, а также обмотки возбуждения. Чтобы сделать это, нужно будет отключить всю проводку, которая идет к механизму, и произвести диагностику сопротивления. Используя тестер, замерьте сопротивление между контактом 67, а также корпусом устройства. Узел является исправным в том случае, если в ходе проверки уровень сопротивления составил в районе 4.2-4.7 Ом при 20-градусной температуре помещения или воздуха. Если показатель получился другой, то вероятнее всего, необходима замена щеток генератора.
3. Проще всего проверить так: подключить мультиметр на клеммы АКБ и завести авто. Если генератор исправен, то будет зарядка, а если нет, то не будет напряжения АКБ.

Разборка и сборка устройства

Как своими руками разобрать механизм для дальнейшего ремонта?

Подробная инструкция по разборке генератора представлена ниже:

1. В первую очередь производится демонтаж устройства из моторного отсека, после снятия его следует очистить от грязи. Чтобы сделать это, может потребоваться компрессор и тряпка, намоченная керосином.
2. Демонтаж самого шкива с узла осуществляется с применением специального съемника. Чтобы снять этот элемент, нужно выкрутить гайку и, заранее зафиксировав съемник, спрессовать сам шкив. Шпонку вместе с конической шайбой можно демонтировать.
3. Далее, выкручиваются гайки со стяжных винтов, в общей сложности их четыре, после чего можно демонтировать заднюю крышку. Из места установки извлекается роторный элемент.
4. После этого откручиваются гайки, которые фиксируют наконечники диодных компонентов с контактами обмоток статора. Далее, из колодок необходимо демонтировать штекер центрального контакта обмотки устройства и отсоединить статорный элемент от крышки.
5. После выполнения этих действия выкручивается гайка винта, которая фиксирует выпрямительный блок. Разобранный механизм подлежит ремонту или замене. Дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается но увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%.

голоса

Рейтинг статьи

13.33. Основные неисправности генератора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
Разряжен аккумулятор	Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор.
Ненадежное подсоединение или окисление клемм аккумулятора	Проверьте надежность подсоединения и, при необходимости, очистите клеммы аккумулятора.
Ненадежно затянут или окислен провод на контакте генератора	Проверьте и, при необходимости, подтяните провод крепления к генератору.
Перегорела контрольная лампочка	Замените лампочку.
Неисправен регулятор напряжения	Проверьте и, при необходимости замените регулятор напряжения.
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой	Проверьте напряжение по цепи, начиная от генератора.
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам	Проверьте длину щеток и свободу перемещения их в держателях.
Сгорела обмотка возбуждения генератора	Проверьте ротор и диоды, которые при обнаружении дефектов необходимо заменить.
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Недостаточно натянут или изношен поликлиновой ремень	Проверьте состояние поликлинового ремня и механизма натяжения ремня.
Неисправно сцепление холостого хода (только TDI)	Снимите генератор и поверните против часовой стрелки вал генератора. Если при этом не поворачивается подвижная поверхность ременного шкива, значит, сцепление холостого хода неисправно.
Неисправен регулятор напряжения или генератор	Отсоедините от задней части генератора провод (D+) и включите зажигание. Если контрольная лампа все еще не загорелась, значит, неисправен генератор или регулятор напряжения.
Изношены щетки регулятора напряжения	Проверьте длину щеток и, при необходимости, замените их.
Неисправен регулятор напряжения	Проверьте регулятор напряжения и, при необходимости, замените его.
Неисправен генератор	Проверьте генератор и, при необходимости, замените его.
Дефект провода, соединяющего генератор с регулятором напряжения	Отсоедините синий провод в электрическом разъеме Т32А блока 12 распределительной коробки. Если после этого контрольная лампа не горит, значит, провод D+ замкнут на массу и необходимо заменить провод.
Неисправна распределительная коробка	Отсоедините синий провод от электрического разъема Т32А. Если после этого загорается контрольная лампа, значит, неисправна распределительная коробка.
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диода	Проверьте и, при необходимости, замените диод.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Модели генераторов ВАЗ

На вазовские автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Их внешний вид представлен на картинке. Модели ВАЗ 2101, 2103, 2106 укомплектованы маломощными генераторами, выдающими всего лишь 42А. Зачастую их хватает только для функционирования штатных электроприборов. Дополнительное оборудование в машине с таким устройством подключить проблематично. Поэтому их ремонт сегодня проводят крайне редко, в основном владельцы сразу заменяют агрегат на новый более мощный, например от ВАЗ 2105 – 2107 с силой тока 50А.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 комплектовались генератором, имеющим ряд отличий от предыдущих версий:

• выпрямительный блок расположен за задней крышкой;
• крыльчатка  – внутри генератора;
• контактные кольца стали меньшего диаметра, чтобы уменьшить износ щеток.

На двигатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 устанавливался генератор со встроенным выпрямительным блоком и правосторонним электронным регулятором напряжения, мощностью в 55А.

Автомобили ВАЗ 2110 – 2112  и ВАЗ 2113 – 2115 комплектуют генераторами, которые конструктивно практически ничем не отличаются от предыдущих, но имеют гораздо большую мощность – целых 80А. Если же у автовладельца установлена мощная акустика или, например, электронасос, то вместо стандартного генератора лучше установить генератор от Приоры или Калины.  Генератор этих моделей создает ток силой в 115 А. Его хватит и на аккумулятор с бортовой  электроникой, и на дополнительное электрооборудование, установленное в машине.

Технологии диагностики и ремонта генераторов моделей ВАЗ 2101 – 2115 практически однотипны, проводятся по одним принципам и могут быть сделаны по инструкции, описанной ниже в нашей статье.

Зачем нужен генератор в автомобиле

Генератор – деталь, отвечающая за подзарядку аккумулятора при движении автомобиля. Во время движения электричество тратится на воспроизведение музыки либо освещение дороги. Отсутствие подзарядки в течение длительного времени и небольшая емкость батареи могут привести к тому, что автомобиль застрянет на половине дороге. Неработающий генератор приводит к преждевременному износу аккумулятора и его быстрой разрядке.

За счет магнитного поля происходит выработка электричества во время движения ротора. Если генератор неисправен, то электроэнергия, которая необходима машине для работы фар или проигрывания музыки, берется из аккумуляторной батареи из-за чего ее нужно чаще заряжать от электрической сети. Генератор в исправном состоянии при поездках на дальнее расстояние позволяет не заряжать аккумулятор в течение нескольких месяцев.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

• Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
• Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

• Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
• Раскручиваем стяжные болты;
• Съемником стягиваем переднюю крышку;

• Извлекаем ротор;
• Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
• Снимаем статор;
• Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
• Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

• К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
• Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
• Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности

При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Вот некоторая информация о генераторе переменного тока, используемом в «Оке». Легкий грузовик оснащен несколькими типами этого устройства. Наиболее распространенным является генератор переменного тока типа 37.3701, который также устанавливался на модели классического семейства ВАЗ (21010-2107) и на ВАЗ-2108. Модель 371.3701 устанавливалась на некоторые варианты «Оки». Эти две версии идентичны по своим эксплуатационным характеристикам и отличаются только некоторыми конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, установленного на «Оке», — тип 26.3771. Он имеет те же рабочие характеристики, что и 37.3701, но отличается несколько иной конструкцией и меньшими размерами. Визуальная идентификация генератора переменного тока в «Оке» не представляет сложности. Модель 26.3771 имеет внутреннюю вентиляцию (без крыльчатки), а модель 37.3701 — внешнюю, поэтому шкив последней совмещен с крыльчаткой.

Все эти модели имеют номинальное напряжение 14 В и максимальную выходную мощность 55 А.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

• Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
• Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
• Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
• Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
• Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

• Ротора (с контактными кольцами);
• Статора;
• Крышек (передней, задней);

• Шкива (с крыльчаткой);
• Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
• Конденсатора;
• Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рис. 144. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включают лампу мощностью 1—3 Вт, 12 Вт. К выводам «Б», «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Генератор 135А

Итак, друзья, музыка музыкой, а питание нужное дело, поэтому было решено вкорячить генератор 2110 стартвольт в оку.

Купил б/у, приехал домой и начал ставить.

Во-первых, поставил узкий шкив на стартвольтовский генератор.Во-вторых, начал делать нижние крепления из 3мм металла.Получились вот такие загибулинки)))

С верхним креплением всё было просто, сделал ровным и развернул, вот и всё.

Но после того как запустил двигатель, увидел, что вольтажа нету((( Генератор оказался нерабочим, поэтому сразу связался с продавцом. У него был ещё один такой же генератор, только с нерабочим диодным мостом. Поехал к продавцу, он перепаял диодный мост, проверил на своей машине. Всё было рабочее и я поехал ставить.

Вот тут началось самое интересное. Генератор стал на нижнее крепление и, как оказалось, верхнее крепление было ближе к двигателю, хотя генератор такой же. Пришлось делать верхнее крепление.Так как крепление генератора было прямо под болтиком, к которому крепится верхнее крепление генератора и ремень в таком положении был натянут, то я взял планочку, которая прикручивалась с креплением к двигателю (честно не знаю зачем она нужна) и сточил её как на фото.

СеАЗ Ока 2007, 53 л. с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

СеАЗ-11116 — модификация с китайским 3-цилиндровым инжекторным двигателем TJ FAW объёмом 1,0 литр, выпускавшаяся в 2007—2008 гг. СеАЗом;СеАЗ-11116 – переднеприводный автомобиль особо малого класса с трехдверным кузовом «хэтчбек».

Автомобиль имеет прекрасные, для своего класса, скоростные характеристики и маневренность. Незаменим в городских условиях с перенасыщенными транспортными потоками. «ОКА»-СеАЗ, имея меньшие габаритные размеры по сравнению с другими легковыми автомобилями, более юркая, а при парковке для неё всегда найдется свободное место. Автолюбители ценят её неприхотливость. Надежность и легкость в управлении ценят женщины и начинающие водители. Скоростной и компактный автомобиль, имеющий высокие эксплутационные качества при малом расходе бензина.

Автомобиль:СеАз 11116-02 (ОКА) конца 2007 года выпуска

Двигатель:китайского производства — модель TJ376QE по лицензии Daihatsu, точная копия двигателя Daihatsu Charade CB90, он же ставится на FAW.Инжектор, 3 цилиндра, объем — 1 л., мощность 53 л.с., число клапанов — 6

Трансмиссия:передний привод, коробка — 5 ступенчатая механика

Подвеска:— резанные пружины -2 витка спереди, пока стоковые амортизаторы.— задние пружины от таврии резанные на 3 витка,— развал спереди -0.53град, сзади -1град.— передняя и задняя растяжки собственной конструкции

Тормоза— переделанные контура пердзад.

Салон:водительское сиденье — ковш SVS, пассажирского сиденья нет, но остался задний диван;светодиодная подсветка приборной панели, кнопок (делал сам), светодиодная лампа в плафоне салона (сам паял);обтянута вся задняя часть салона, включая багажный отсек черным карпетом.

Внешний вид:— установлен комплект перехода на 4 шпильки, диски iFree «Стерлинг» 5J R13 ET35 4×98, резина Кордиант комфорт 15565 R13— всетодиоды в габаритах, светодиодная подсветка номера (тоже изготавливал лампы собственноручно),— вертикальный дворник (привод нового образца),— убран задний дворник и омыватель за ненадобностью— убраны омыватели с капота, толков от них нет и установлен один омыватель от ваз2110 практически по центру — омывает все стекло прилично и воды тратит мало…

Музыка:— в данный момент отсутствует из-за поломки магнитолы, да и колонки перекочевали в Lanos.

В планах куча изобредей, каких? все со временем расскажу…

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности

При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Симптомы неисправности

О неисправности генератора могут свидетельствовать следующие признаки:

• на «приборке» постоянно горит лампочка-сигнализатор;
• АКБ начал быстро разряжаться, а повторная зарядка не спасает положение;
• наблюдаются сбои в функционировании электрического оборудования (вентиляция и отопление, мультимедийные устройства, сигнализационная система и освещение), даже если мотор будет работать исправно;
• в автомобильном салоне появился запах чего-то горелого;
• генератор начал свистеть или шелестеть.

Если вы заметили эти симптомы, то следует незамедлительно отправиться в автосервис для проведения тщательной диагностики. Однако проверить работоспособность генератора можно и своими силами, особенно если у вас есть навыки использования автотестера.

Генератор ОКА

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.