Задиры в двигателе g4kd 2.0: причины, проверка, профилактика

Типичные признаки

Важно своевременно провести диагностику и устранить дефекты. В противном случае может заклинить поршень

Если заметили хотя бы один признак образования задиров в цилиндрах, стоит задуматься. Вот список:

• «цокот» поршня из‐за нарушения пространственной ориентации;
• снижение уровня компрессии;
• увеличение расхода топлива;
• большой «жор» масла.

К цокающим звукам порой добавляется стук, который нельзя спутать с тем, что издают клапана с большими зазорами или неисправными гидрокомпенсаторами. Посторонний шум слышен «на холодную» и «на горячую». Не советуем игнорировать признаки возникновения задиров в автомобильных цилиндрах.

Как избежать появления задиров

Прежде всего – регулярно менять масло и следить за уровнем. Перед заменой масла следует проверять нет ли запаха бензина под крышкой маслозаливной горловины. Если же бензином пахнет, необходимо срочно менять топливный насос высокого давления. При проведении ТО и компьютерной диагностике необходимо проверить герметична ли топливная система.В некоторых случаях запах бензина может появиться ещё и из-за поломки системы вентиляции картерных газов (ВКГ)

Это характерно для автомобилей марки Mercedes-Benz.Также важно использовать только качественное высокооктановое топливо и избегать тех моторов, где инженеры допустили конструктивный просчет. Это, например, касается моторов V6 от Ауди с компрессором 290, 300 лошадиных сил

В меньшей степени это касается двигателей с мощностью 310 и 333 л.с..

Задиры в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ)

Чаще всего задиры возникают именно в цилиндрах. Из-за высоких температур пара трения поршень-цилиндр устроена сложнее, чем подшипник скольжения. И появлению задиров в цилиндрах больше подвержены двигатели с блоком цилиндров, изготовленных из алюминиевого сплава, без гильз из других металлов.

Двигатель внутреннего сгорания в вертикальном разрезе.Речь идёт про среднюю часть двигателя – поршни и цилиндры

Поверхность цилиндра не гладкая, а с насечками, удерживающими масло. Такие насечки называются «хон».

Хон в цилиндре

Внутри цилиндров двигаются поршни. Для того, чтобы на тактах сжатия и сгорания утечка бензовоздушной смеси и энергии, высвобождающейся при сгорании, была минимальной, зазора между поршнем и цилиндром быть не должно. То есть, камера сгорания должна быть герметичной.

Поршни, соединённые с шатунами

Чтобы снизить трение поршня о стенки цилиндров применяют поршневые кольца. Именно они контактируют с хоном, и смазывается эта пара трения моторным маслом.

Поршень в разрезе. Схема расположения поршневых колец.

Поршни современных двигателей оснащаются тремя кольцами – двумя компрессионными и одним маслосъёмным.

Решение проблем с задирами

Типовой набор операций при ремонте двигателя, склонного к задирам, включает в себя расточку цилиндров, установку поршней ремонтного размера

Важно обеспечить хорошую смазку и охлаждение. В порядке доработки можно установить дополнительные масляные форсунки, если они не предусмотрены

Катализатор лучше заменить на ремонтный, это дешевле штатного. Как правило, они и прочнее. Некоторые водители удаляют нейтрализатор, это спорная тема, но её тоже надо выполнять грамотно, обеспечив нормальную работу кислородного датчика.

Очень важно следить за состоянием топливного, воздушного и масляного фильтров. При кажущейся простоте их замены, операции требуют тщательности

В том числе и при выборе расходников.

Перегревы недопустимы. Основная ошибка – пренебрежение регулярными заменами антифриза и приобретением качественного продукта, подходящего по антикоррозийным свойствам именно конкретному мотору. Уровень жидкости надо регулярно проверять, утечки неизбежно вызовут перегрев и задиры.

Не всем рекомендациям производителей стоит доверять. Например, масло следует менять вдвое чаще, а бензин использовать с максимально допустимым октановым числом из разрешённых.

При эксплуатации надо помнить, что двигатель может работать с максимальной отдачей, но только за счёт своего ресурса. И это касается не только скорости или оборотов, но и полного использования динамики разгона.

А раньше такое было?

Было, конечно, — и в прошлом веке моторы иногда задирало. Но, как правило, лишь когда при ремонте допускали очень малый зазор по поршню, когда двигатель не обкатывали после ремонта, и когда давали большую нагрузку «на холодную».

А вам не кажется, что это — описание современного двигателя и нынешних рекомендаций по эксплуатации?

Сегодня обычно применяются очень малые по высоте поршни — для облегчения и снижения трения. Но невысокий поршень по определению будет иметь возможность сильно наклоняться в цилиндре. Пришлось конструкторам уменьшить монтажный зазор в цилиндре. А еще маленький легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру, а потому подвержен быстрому перегреву. Не случайно раньше в алюминиевые поршни заливали стальные пластины — так называемые автотермики. Благодаря гораздо меньшему коэффициенту расширения стали поршни лучше сохраняли форму, удерживая зазоры в допуске.

ПЕРЕГРЕВ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Современные указатели температуры зачастую настроены так, что показывают «всё ОК», даже когда температура двигателя составляет 105–110° C. Но ведь водитель не в курсе, что еще чуть-чуть — и начнется местное вскипание жидкости, теплоотвод упадет и — здравствуй, задир в цилиндре. Лучше всего установить дополнительное устройство для контроля за температурой и узнать характер своей машины — какому показанию стрелки какая реальная температура соответствует.

Что такое задир?

Задиром называют взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Нет зазора — значит, прекращается смазка. Дальнейшее движение в отсутствие смазки приводит к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей. Срыв этих частиц ведет к дальнейшему росту температуры. В случае с цилиндром это еще больше увеличивает диаметр поршня вследствие термического расширения — задир растет. Явление может продолжаться вплоть до полного заклинивания поршня. Итог — разрушение поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала. Впору идти за другим мотором.

ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ ЗАДИР?

Чаще задирает ту стенку поршня, на которую действуют силы от наклоненного шатуна при рабочем ходе. Поэтому лучше себя чувствуют моторы, где с этой стороны расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск. При поперечном расположении мотора и правом вращении коленвала больше нагружена задняя стенка, и, следовательно, выгодны моторы с выпуском на передней стороне мотора. Например, семейство моторов GM Z16XER или ниссановcкий QR25DE выглядят «правильнее», чем корейские моторы G4FC или G4KD.

Причины неисправности

Иногда водители сами создают себе проблемы. Приведем типичный пример. Один из наших клиентов приехал в автосервис спустя месяц после самостоятельной замены поршневой. Он неправильно выбрал новые поршни. В результате пальцы зашли максимально туго. При каждом нагреве поршень клинил в одном положении из‐за температурного расширения металла. Юбка терлась о зеркало, образовались задиры на новом поршне. Пришлось проводить дефектовку мотора и заново менять поршневую, растачивать гильзы цилиндров.

Движок наиболее уязвим в период обкатки. Поэтому после замены поршневой или при покупке машины с конвейера нужно ездить максимально аккуратно. Для полноценной обкатки надо проехать 3-5 тысяч километров. За это время детали притрутся, останется отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме (ГРМ). Вот список факторов, провоцирующих задиры в автомобильных цилиндрах, и причины:

1. Неисправность системы охлаждения. Это может быть утечка тосола через помпу или отверстия в патрубках, шлангах. Грязный радиатор и сломанный термостат тоже могут стать катализаторами.
2. Утечка или недостаток моторного масла. При низком давлении в системе смазка не образует на поверхности деталей стойкую пленку. Увеличивается сила трения, металл деформируется.
3. Попадание абразива в камеру сгорания. Пыль и мелкие камни порой попадаются в плохом топливе на безымянных заправках. Абразив забивается в пространство между цилиндром и поршнем.
4. Агрессивный стиль вождения. Городская машина в гоночных условиях живет недолго. Особенно вредно газовать, с места утапливать педаль газа в пол сразу после запуска холодного двигателя.

Желание отремонтировать авто своими руками не всегда реализуется идеально. Приведем типичный пример. Один из клиентов отдал блок цилиндров на расточку частному мастеру из ближайшего гаражного кооператива. После окончания работ вместо гладкого зеркала на внутренней поверхности появились хорошо различимые продольные борозды. Если собрать движок с такими дефектами, сильные задиры на расточенных цилиндрах гарантированы.

На автомобильных форумах ходят слухи о том, что поршневая разлетается из-за кусочков сот катализатора, которые из выхлопа каким-то образом попадают в ЦПГ. В большинстве случаев обломки нейтрализатора чисто физически не способны залететь в систему питания. Поток отработанных газов движется в противоположном направлении. Но есть исключение — моторы с системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Абразив может попасть в цилиндр вместе с газами для дожига.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Схема работы цилиндров

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

• мотор стал на порядок труднее заводиться;
• двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
• вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
• в работе цилиндров также начались неполадки;
• если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
• повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Проверка при помощи компрессометра

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

• в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
• выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
• само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
• прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
• вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
• в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
• межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
• кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
• в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
• на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
• возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
• обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался , то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
• клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Нагар внутри двигателя

Как предотвратить появление задиров

Чтобы не пришлось прибегать к ремонту, лучше прибегнуть к профилактике.

Если известно, что мотор подвержен подобным проблемам, стоит соблюдать следующие рекомендации:

• Выполнять прогрев перед поездкой.
• Не перегружать двигатель до достижения рабочей температуры.
• Избегать поездок на предельной скорости.
• Не эксплуатировать транспортное средство при низких температурах.

Также владельцам не новых автомобилей стоит следить за тем, в каком состоянии каталитический нейтрализатор и вовремя проводить диагностику. Повреждение этого узла сопровождается попаданием керамической крошки в топливо и всеми последствиями такой проблемы.

Необходимо следить за работой сотрудников сервисного центра, которые занимаются ремонтом и диагностикой автомобиля. Поскольку, если не протереть свечные колодцы во время замены свечей или выкрутить их, загрязнения проникнут внутрь цилиндра и подействуют на него, как абразивное средство.

Не менее важно следить за качеством воздушного фильтра. Ведь в дешевых изделиях уплотнитель недостаточно прилегает к пластиковому корпусу, что приводит к проникновению мусора в систему впуска

Повысить уровень компрессии

 Загрузка …

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

• Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
• Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Что такое расточка блока цилиндров и для чего она нужна

Цилиндры растачивают в случае их износа, как вы уже знаете далеко не все цилиндры изнашиваются равномерно. Чтобы установить степень износа цилиндра специалисты используют специальную систему оценки, которая сводится к двум размерным параметрам цилиндра. 1 . Изменение первоначальных размеров на 0,05 мм в верхней мертвой точке, верхнего поршневого кольца, а не самого поршня.2 . Изменение размера на 0,03 мм в точке контакта юбки поршня и стенки цилиндра. То есть, в случае изменения параметров до таких величин — делаем вывод о необходимости немедленного ремонта. Хуже этой ситуации может быть разве что возникновение дефекта в виде ступеньки в верхней части цилиндра, именно по вине этой ступеньки разбиваются поршневые кольца, и посадочные места под поршневые кольца. Все это сопровождается весьма ощутимыми ударами, а сам мотор начинает работать с сильной вибрацией. Возникшая эллипсность не позволяет поршневым кольцам как следует прилегать к стенкам цилиндра. Такое явление чревато другой неприятностью, из-за неплотного прилегания выхлопные газы «попрут» из цилиндра в картер, нарушится компрессия в двигателе и возникнет эффект, который называют в народе «двигатель жрет масло». В итоге кольца от постоянных ударов просто развалятся на мелкие части, которые окончательно поцарапают стенки цилиндра, в итоге уже никакая расточка и никакой капремонт не спасет этот двигатель. Расточка блока цилиндров позволяет восстановить геометрию цилиндров, а также нормальное положение сопряженных деталей по отношению друг к другу. Добиться лишь правильной геометрии цилиндра недостаточно, для того чтобы восстановить правильную соосность и оптимальное расположение всех деталей относительно поверхности, цилиндры как и раньше будут разбиваться в процессе работы двигателя. Избыточное трение и напряжение, возникающее при отсутствии соосности, будет разрушать другие зависимые узлы, которые относятся к поршневой группе. Возникнут дополнительные нагрузки на все движущиеся элементы, которые участвуют в процессе работы двигателя, возможны изгибы, трещины, деформация.Еще одна причина расточки – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Задир поверхности цилиндра двигателя

управления. Пусть после этого двигатель поработает вхолостую до полной остановки, затем он должен охладиться. Через 15-20мин попробуйте пустить двигатель

Осторожно, двигаясь с небольшой скоростью, можно доехать до дому, В поврежденном месте на поршне возможно развитие задира, поэтому двигатель не следует снова подвергать тепловым нагрузкам

Если же водитель своевременно не заметит образования задира и не выключит сцепление, то поршень заклинит в цилиндре, что при езде с нормально включенным сцеплением означает блокировку колеса и движение мотоцикла «юзом». И после этого можно еще выключить сцепление, выровнять мотоцикл и попытаться снова пустить двигатель после его полного охлаждения. Вред, причиненный поршню и цилиндру при такой степени задира, будет намного больше, чем при своевременно принятых мерах в начале образования задира.

Самое худшее, если водитель своевременно задира не только не заметит, но и испугается, да еще не выровняет мотоцикл во время юза, так как последует падение мотоцикла и вместе с ним водителя.

В случае задира цилиндра двигателя снимают цилиндр и осматривают поврежденное место на рабочей поверхности его и поршня. Легкий задир узнают по натертой до блеска поверхности или по дорожке на поршне, которую называют «зеркалом» и которая до колец обычно не доходит. Поэтому кольца могут свободно перемещаться в канавках. Поврежденное место в цилиндре узнают по блеску, отличному от блеска окружающей поверхности. Нередко распознать его трудно. Последствия такого задира поршня в цилиндре, если он действительно незначительный и в цилиндре нет ни одной риски, легко может устранить водитель. Место задира в цилиндре ремонтируют следующим образом. Из небольшого количества масла и шлифовальной пасты, которую применяют для притирки клапанов четырехтактных двигателей, приготовляют жидкую кашицу. Ее наносят на чистую тряпочку и круговыми движениями шлифуют поврежденное место. С поршня снимают описанным способом прежде всего кольца, закрывают камеру кривошипношатунного механизма и кусочком шлифовальной шкурки зачищают круговыми движениями поврежденное место. Потом таким же способом, как и цилиндр, жидкой кашицей из шлифовальной пасты и масла шлифуют поршень. Затем поршень и ,цилиндр следует тщательно вымыть и установить на двигатель.

Сильный задир вызывает на поршне и цилиндре, конечно, значительные повреждения. Происходит вырыв материала с поверхностей поршня и цилиндра, при этом образуются довольно глубокие риски на обеих контактирующих поверхностях. Кроме того, материал поршня наволакивается обычно на поршневые кольца (на все или, по крайней мере, одно-два),которые «заплавляются» таким образом в определенном месте в канавках.

Сняв цилиндр, следует прежде всего попробовать, можно ли вынуть кольца. Попытайтесь выполнить это, покачивая кольца около места, где их «прихватило». Если это сделать не удается, кольцо необходимо сломать. В месте повреждения останутся обломки кольца. От того, удастся или не удастся вынуть кольца, зависит, можно ли попытаться поршень отремонтировать или его следует заменить новым.

Если поршень с большой степенью задира можно отремонтировать, его следует снять с двигателя. Снимите цилиндр {причем при задире это всегда связано с трудностями) и закройте кривошипную камеру чистой тряпкой. Снимите кольца, свободно движущиеся в канавках, застрявшие попытайтесь освободить еще до демонтажа поршня. Если это не удается сделать, сломайте их, так как при демонтаже они все равно были бы сломаны при выпрессовке.

Чтобы закончить описание ремонта поршня с большой степенью задира, опустим описание его демонтажа, которое будет рассмотрено в следующем разделе. Итак, поршень уже снят, поршневой палец выступает из поршня сбоку с одной стороны. Ни в коем случае не следует зажимать в тисках цилиндрическую поверхность поршня! Это привело бы как в повреждению его поверхности, так и деформации юбки. Поршень зажимают за выступающий из него поршневой палец только при наличии мягких накладок на губках тисков или насаживают нa подогнанную деревянную болванку, другой конец которой зажимают в тисках. Затем необходимо прежде всего очистить канавки поршневых колец. Сначала требуется отшлифовать поврежденные места вблизи колец и канавок. Может быть, удастся шлифовальной шкуркой удалить наволоченный на канавки

Последствия

Еще одним негативным последствием является ухудшение расхода топлива. При наличии задиров в цилиндрах происходит утечка сжатого воздуха и возможно попадание топлива в места, где оно не должно находиться. Это приводит к неправильному сгоранию топлива и увеличению его расхода.

Повышенный износ двигателя также является одним из последствий задиров в цилиндрах. Задиры создают неровности на поверхности цилиндров, что повышает трение и износ внутренних деталей двигателя. Это может привести к необходимости ремонта или замены двигателя в целом.

Снижение мощности двигателя

В результате возникают проблемы с сжиганием топлива и выхлопом отработанных газов. Двигатель работает менее эффективно, что приводит к ухудшению его мощности.

При снижении мощности двигателя автомобиль становится менее отзывчивым на педаль газа и меньше разгоняется. Это может вызвать неудовлетворенность владельца и проблемы при обгоне на дороге.

Высокий уровень задиров в цилиндрах также может привести к поломке двигателя из-за перегрева. Ухудшение расхода топлива также может сказаться на экономической эффективности эксплуатации автомобиля.

Если вы заметили снижение мощности двигателя вашего автомобиля, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и устранения проблемы с задирами в цилиндрах.

Чтобы избежать или минимизировать возникновение задиров в цилиндрах, регулярно проводите техническое обслуживание автомобиля, следите за уровнем и качеством моторного масла, и избегайте езды по плохим дорогам и в условиях повышенной пыли.

Берегите двигатель своего автомобиля и обращайте внимание на его работу, чтобы избежать снижения мощности и других негативных последствий задиров в цилиндрах!

Ухудшение расхода топлива

Как известно, для нормального функционирования двигателя необходимо обеспечить правильное сжигание топлива. Задиры приводят к тому, что обороты двигателя начинают падать, а расход топлива увеличиваться. Двигатель начинает тратить больше топлива, при этом работая с меньшей эффективностью.

Ухудшение расхода топлива может стать заметным для владельцев автомобилей, так как на заправку приходится тратить больше денег. Это может привести к дополнительным финансовым затратам и неудобствам.

Поэтому, если в цилиндрах двигателя обнаружены задиры, необходимо принять меры для их устранения. Возможными способами устранения задиров являются замена поршневых колец, расточка цилиндров или замена блока цилиндров.

Правильное и своевременное устранение задиров поможет сохранить работоспособность двигателя, а также улучшит его экономичность. В результате, расход топлива будет снижен, и владелец автомобиля сможет сэкономить на топливе.

Повышенный износ двигателя

В результате задиров возникает трение между поршнем и стенками цилиндра, что ведет к усилению износа деталей двигателя. При повышенном износе двигателя снижается его ресурсная прочность, что может привести к серьезным поломкам и необходимости замены или капитального ремонта двигателя.

Для предотвращения повышенного износа двигателя необходимо вовремя устранять задиры в цилиндрах. Для этого следует регулярно проводить техническое обслуживание двигателя, контролировать уровень и качество моторного масла, использовать качественное топливо, а также следить за состоянием и работой поршневых колец.

При обнаружении задиров в цилиндрах рекомендуется обратиться к специалисту для проведения необходимых работ по их устранению. В некоторых случаях требуется замена поршней и/или цилиндров, а также промывка и пропитка системы смазки. Это позволит восстановить герметичность камеры сгорания и предотвратить дальнейший износ двигателя.

Важно отметить, что предупреждение повышенного износа двигателя является залогом его долговечной и надежной работы. Регулярное техническое обслуживание и своевременное устранение возникающих проблем помогут продлить срок службы двигателя и снизить риски серьезных поломок и ремонтов

Компрессия двигателя и как её проверить.

  Компрессия двигателя, правильнее компрессия цилиндров двигателя — это показатель жизнеспособности мотора. По научному определение компрессии двигателя будет выглядеть так — » Максимальный показатель давления воздуха в камере сгорания, достигаемый в момент достижения поршнем верхней мертвой точки в процессе такта сжатия.» — что конечно же правильно. 

Как и было упомянуто раньше, компрессия двигателя является одним из основных показателей состояния здоровья двигателя.

От уровня компрессии зависят многие процессы в двигателе — сгораемость топлива, расход масла, простота заводки двигателя (при низкой компрессии, двигатель плохо заводится), чих и пердёж двигателя также может вызывать низкая компрессия или её отсутствие в одном или нескольких цилиндрах двигателя, двигатель может троить по причине слабой компрессии в цилиндрах. Также низкая компрессия может служить причиной падения мощности двигателя, точнее при падении мощности двигателя стоит проверить компрессию.

• Перегрев двигателя — может вполне стать основной причиной низкой компрессии. При сильном перегреве нередко в цилиндрах возникают задиры на поршнях и цилиндрах, поршня могут плавиться и прогорать, бывали случаи, когда поршень прогорал во внутрь, то есть дырка образовывалась посредине поршня. ВАЗовские двигатели тоже часто страдают, при перегреве или от срока службы имеют привычку рассыпаться перегородки поршневых колец, как результат низкая компрессия, двигатель троит пердит не едет, нуждается в ремонте.
• Неисправность в системе газораспределения также может стать причиной потери компрессии. Прогорел клапан — компрессия двоечка-троечка — голову вскрывать проверять клапана менять притирать.
• Порвался ремень ГРМ или цепь — повезет, если не согнутся клапана, ремень новый едь дальше — низкая компрессия — вероятней всего погнуло клапана — голову снимать клапана менять притирать. Проскочило несколько зубов на шестеренке, ошиблись по меткам при установке распредвала — минимум неправильные фазы газораспределения, двигатель пердит троит нестабильно работает не берет или не скидывает обороты — максимум погнуты клапана.
• Регулировка клапанов — нет зазора, клапан не закрывается, не держит (одна из причин по которой прогорают клапана), в последствии низкая компрессия или ее отсутствие. Слишком большой зазор — клапан недостаточно открывается по причине неправильной регулировки или износа деталей, в цилиндры поступает меньше воздуха, признаки — стук под крышкой клапанов, распознать не трудно, не так страшно как зажатый клапан.
• Простреленная прокладка ГБЦ — причина очевидная, трудно не заметить при работающем двигателе. Или же прокладка прогорела и газы выходят либо в систему охлаждения либо в масляную магистраль.
• Износ поршневых колец, поршней и выработка и эллипс на стенках цилиндров, также не редко сопровождается повышенным расходом масла и топлива.
• Трещины в головке блока цилиндров.
• Забитый воздушный фильтр усложняет путь воздуху, стремящемуся в цилиндры, и по этому тоже влияет на компрессию.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя.

  Чтобы проверить, измерить компрессию нам потребуется специальный прибор — компрессометр. По сути это манометр, с прихимиченными к нему удлинителями для того, чтобы можно было подлезть к самой недоступной дырке, а также переходниками под разные размеры свечей. Компрессометры также идут отдельно для дизельных и бензиновых двигателей, так как компрессия в цилиндрах дизельного двигателя на порядок выше чем у бензинового. В своё время два комплекта компрессометров обошлись мне в 50 баксов, дизельный почему то стоил дороже.  Так вот, как проверить компрессию двигателя — в принципе если есть компрессометр, то все остальное найдется само. Перед тем, как начать вообще все приготовления к замеру компрессии, убедитесь что имеете дело с хорошо заряженным аккумулятором и живеньким стартером.

• В начале нам нужно выкрутить все свечи, но перед этим вычистить весь мусор около свечей (выдуть компрессором, если есть), чтобы он не попал в камеры сгорания.
• Далее подготавливаем сам компрессометр, выбираем нужный переходник с удлинителем, и все это соединяем.
• Потом аккуратно вкручиваем переходник в отверстие для свечи (у дизелей придется выкручивать форсунки) и крутим стартером.
• Проверяем каждый цилиндр.
• Смотрим показания манометра, анализируем разбег в показаниях между всеми цилиндрами. Узнаем какая компрессия должна быть у моделей вашего двигателя на данном этапе пробега и исходя из полученных данных делаем выводы о состоянии поршневой группы и ГРМ.

Задиры во 2-м цилиндре.

Недавно попал на капиталку. Двигун стучал на холодную, разобрали, задиры на втором цилиндре.

3.5 года делал капиталку, прошёл 37 000 км (мало ездил). Ставили при капиталке всё новое, оригинал: коленвал, вкладыши, поршня, кольца, маслонасос. Двингун работал как часы.

Тут вот вылезло.

От чего такой сюрпиз вылез, есть версии?

Масло(какое) перегретое было? дрефтил на паркофках падолгу?

зимний запуск с замерзшим маслом был?

провалов в тяге были бензин нормальный лил?

Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С. Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С. Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре. новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне? машину покататься никому не давал?

еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах. бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре. новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне? машину покататься никому не давал?

еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах. бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

Из «гонщиков» точно никто не ездил. Иногда жена за рулём, но она не «топит», ездит спокойно. Топливный ранее менял через 20 000 км, в этот раз без смены прошёл 37 000 км. Масло всегда в уровне.

Почему сам и удивляюсь, что могло произойти.

Для SUBARU Оригинал — все в наличие Тюнинг — наличие и под заказ

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса. Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса. Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

Наибольшая мощность — при лямбда=0,8. 0,9, при этом сгорание происходит наиболее эффективно, цилиндр развивает наибольшую мощность, давление в цилиндре макимальное. Соответственно при этом возникает наибольшая нормальная сила поршня к стенке цилиндра. Самые неблагоприятные условия смазки поршня возникают при езде на малых оборотах. Так что все законно, 2-й цилиндр вез больше других. Возможна и другая ситуация: если было Л=0,5. 0,7, топливо сгорало не полностью, масляная пленка цилиндра смывалась несгоревшим бензином, возникло сухое трение.

По терминологии: 1 — теоретически оптимальное соотношение воздух-топливо; ниже 1 — богатая смесь (не хватает воздуха) выше 1 — бедная смесь.

голоса

Рейтинг статьи