Основные причины течи гидроусилителя и способы ремонта

Регулировка рулевого механизма

Калибровка рулевого управления выполняется в следующем порядке:

Слить масло из рулевого механизма.
Продвинуть входной вал. Если при тряске есть ощущение подвижности вала, то нужно отрегулировать винтовой подшипник.
Для устранения осевого люфта нужно выпрямить чашку. Она расположена в стенке картера.
Теперь нужно проверить крутящий момент вала. Он не должен быть больше 3 Н*м.
Остается ввернуть чашку в стенку картера.

В процессе регулировки рулевого редуктора перемещение ротора может пропадать или отсутствовать вовсе. Еще при вращении он может находиться в центре вала сошки. Решить проблему можно регулировкой передачи. Для этого необходимо:

Снять защитные крышки.
Вставить шайбы, загнув их выступы на кронштейне.
Установить стороное кольцо.
Повернуть подшипники и закрыть зазор. Вал должен быть расположен по центру.
Проверить момент затяжки оси. Показатели в пределах нормы соответствуют 35 – 45 Н*м.

Регулировка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор

Для регулировки рулевой редуктора УАЗ указанного типа, необходимо:

Снять рулевой механизм вместе с сошкой.
Затянуть механизм так, чтобы конец болта смотрел вверх.
Измерить момент затяжки болта в центральном и крайнем положении вала.

Чтобы отрегулировать затяжку болта в подшипнике, нужно:

Снять крышку рулевого механизма.
Снять 1 тонкую прокладку.
Установить крышку на место, затянуть винты.
Измерить момент затяжки винта.

Как отрегулировать рулевую колонку на УАЗ Буханка с ГУР

Чтобы заменить рулевую колонку или произвести разбор, чтобы отрегулировать механизм, необходимо:

Слить воду, снять болты и шайбы.
Ослабить клиновидную гайку и открутить её.
Разбить клин.
Ослабить поворотную вилку и снять с рулевого вала.
Снять систему с рулевой сошки и вывернуть винты крепления.
Ослабить винт на штуцере распределительной трубки и крепление шланга.
Установите рулевую тягу в обратном порядке и заменить шайбу.

ГУР (Гидроусилитель руля) — бортжурнал Nissan Mistral 1995 года на DRIVE2

Без каких либо предпосылок или причин, вдруг из бачка начало выкидывать жидкость, насос гура стал издавать треск, всё на заведенную машину. Думал, может что попало в шланг и нет правильной циркуляции жидкости. Открутив шланги с бачка и насоса гура, со шлангов всё прекрасно сливалось и после этого насос заработал. Пару дней поездив, решил послушать как насос работает, в салоне все тихо, а на первый завод с утра есть треск, буквально 2 секунды и тишина. Было слышно только при открытом капоте. Пришлось разбирать и не ждать, пока в не нужный момент откажет.Разбирал и ставил несколько раз. Один раз где-то ошибся по меткам и руль стал тугим, в следующий раз собрал все по меткам, руль стал как надо, но появился не уходящий треск, который был в самом начале. В итоге выяснилось, что порвалась сетка на редукционном клапане, не понятно по какой причине. В итоге взял контрактный с Японии и поставил.

Моё мнение такое, если бегут прокладки на насосе, то менять их надо уже тогда, когда сильно побегут. А если что случилось другое, сначала смотреть обычный клапан и редукционный, они снимаются без снятия насоса. Дальше уже сам насос снимать, хотя если есть износ в самом насосе, все равно уже не отремонтировать. Но для себя можно попробовать))) Но если на другой машине насос стоит в труднодоступном месте, то несколько раз снимать и ставить может быть накладно, если делать у механиков.

Стрелкой показано, где стоит редукционный клапан. Собственно с него и надо начинать, а не разбирать весь насос, как выяснилось позже.

Снятый насос выглядит так.

Сзади насоса откручиваем крышку, держится на четырёх болтах.

Вверху сама крышка. Снизу насос. Стрелками выделил метки. Кто не запомнит, как правильно стаяла овальная деталь, то на крышке отпечатались следы меток. Метки все надо соблюдать, иначе насос не будет работать.

Первой стрелкой отмечены лепестки, они вставляются в деталь под номером 2. Лепестки по износу должны быть ровные. В детали под номером два, отверстия под них тоже должны быть ровные, идеально. Под номером три, с внутренней стороны не должно быть никаких потертостей. У меня везде всё ровно было.

Клапан, который показан на первой фотографии. Чтобы разобрать, надо вытащить втулку.

Дальше вытаскиваем редукционный клапан. Он стоит за клапаном-болтом. Вытащить можно пинцетом (есть щель, где стрелка), либо сверху постучать (где на первой фотографии указано стрелочкой) и он выпадет, это если насос не снятый. На снятом просто перевернуть его вниз и потрясти.

Вот так выглядит редукционный клапан. Стрелкой номер один показана поверхность, которую нельзя царапать. А под стрелкой номер два может кто разбирал этот кончик? Не понятно снимается или нет, и должны ли быть еще какие-то детали, потому что у меня на нем порвалась сеточка. Смотрим следующее фото.

Надо ли зимнюю резину на газель
Замена стекла птф калина 2
Почему генератор выдает низкое напряжение на ваз 2112
Пропало сцепление ваз 2112
Прямоток ваз 2109 своими руками

Полезные советы по замене салника гура УАЗ Буханка

Замена салника гидроусилителя руля (гура) на УАЗ Буханка может быть необходимой процедурой при обнаружении утечки гидроусилителя или износа самого салника. Чтобы выполнить замену качественно и без проблем, рекомендуется ознакомиться с некоторыми полезными советами.

1. Подготовка

Перед началом работы необходимо обеспечить доступ к месту расположения салника гура. Для этого, возможно, потребуется снять капот и открыть кузов Буханки. Также рекомендуется установить автомобиль на подъемник или использовать гидромеханический домкрат, чтобы обеспечить удобный доступ к нижней части автомобиля.

2. Демонтаж

Процедура замены салника гура начинается с демонтажа старого салника. Для этого необходимо освободить ремни привода гура, открутить крепления, держащие гидроусилитель на месте, и аккуратно удалить старый салник с помощью специального инструмента. Если старый салник сидит плотно, можно попробовать ослабить его с помощью различных смазок или проникателей.

3. Установка нового салника

После успешного снятия старого салника, необходимо установить новый салник на его место. При установке следует убедиться, что новый салник имеет правильные размеры и подходит по конструкции. Также рекомендуется смазать новый салник силиконовой смазкой или герметиком, что поможет обеспечить герметичность соединений.

После установки нового салника следует внимательно проверить, что все детали гидроусилителя были правильно собраны и закреплены. При необходимости, произведите дополнительные регулировки или замените другие изношенные детали.

4. Проверка и испытания

После успешной установки нового салника гура убедитесь, что все функции гидроусилителя работают правильно. Включите зажигание и проверьте, что при повороте руля гидроусилитель реагирует надлежащим образом. Также рекомендуется произвести тест-драйв для дополнительной проверки работоспособности систeмы гидроусиления.

Полезные советы:
1. Перед началом замены салника гура рекомендуется проконсультироваться с механиком или специалистом, чтобы получить дополнительные рекомендации и советы.
2. Обязательно используйте специальный инструмент для снятия и установки салника гура, чтобы избежать повреждений деталей системы.
3. При установке нового салника следите за тем, чтобы он был правильно установлен и герметично зафиксирован на месте.
4. Перед тест-драйвом убедитесь, что все крепления гидроусилителя действительно надежно закреплены и фиксируют его на месте.

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рис.1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.

— Слейте масло из механизма, поворачивая рукой ротор 34 (рис. 1) или вал-золотник.

— Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 1).

— Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11.

— Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3, закерненный в пазы стенки картера.

— Устраните зазор, поворачивая стакан или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).

— Если в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 и снимите сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.

— Снимите стопорные кольца 28 и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Выпрямите регулировочные шайбы 29.

— Поворачивая одновременно опоры 30 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.

— Регулировку проводите в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

— Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Нм (3,5–4,5 кг/см) при переходе через среднее положение.

— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.

— Заверните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8–10 Нм (0,8–1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Рис.2. Привод насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

1 -винт натяжной; 2 -болты крепления; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 -ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 — шкив коленчатого вала

Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

Порядок регулировки ролика относительно червяка:

Снять рулевой редуктор с автомобиля.
Слить масло с картера.
Закрепить механизм в тисках.

Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу. Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора

Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку. Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее

Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

Уаз буханка течет рулевая колонка

Всем, здравствуйте! Столкнулся с проблемой — течет масло из рулегого редуктора. Скорее всего повреждена прокладка на боковой крышке картера рулегого механизма. Можно, наверное, попробовать обойтись малой кровью, сняв только крышку, но есть некоторые нюансы: -необходимо сделать полную ревизию редуктору; -требуется замена резинового пыльника через который в полу проходит рулевая колонка (а то на скорости обдувает интимные места, а на улице зима, хотя летом это можно расценивать как плюс). Если я правильно понял, редуктор вынимается вниз вместе с валом рулевой колонки? Подскажите как это все сделать с минимальными трудозатратами. Может есть технологические хитрости?:confused::rolleyes:

В камасутре вроде все описано подробно. Резники на пол в продаже я когда-то видел, т.е. найти реально. вынимать да, вниз. Снятие руля — вечная тема этого форума.

Можно вал снять а потом редуктор. Хотя сколько рулей снимал сложного ни чего только долго.

Вал с редуктором выдут вниз без подъема морды автомобиля? А то в гараже где стоит буханка нет ямы.

Мы в мастерских руль снимали без съемника всегда. Делали так. Разбирали кнопку сигнала и добирались до гайки крепления руля к валу. Ослабляли гайку, чтобы появился зазор в 2-3мм. между гайкой и плоскостью руля. Не снимайте гайку совсем. Это может закончится выбитыми зубами. Затем вместо сиденья и под ноги подкладывается что-то типа деревянных чурбаков. Смысл всего этого в том, чтобы человек снимающий руль смог всунуть ноги под него и уперется бедрами. Затем усилиями ног руль снимается, в особо тяжелых случаях наносится легкий удар через медяшку по рулевому валу. Руль снимался всегда.

Спасибо за подсказку, в субботу попробую воспользоваться советом. По результатам отчитаюсь.

Итак, снятие баранки указанным способом не получилось (либо руль запресован сильно, либо здоровье кончилось). Снял следующим способом: маленьким трехлапым съемником (снять им не получилось по причине его маленьких зацепов) создал натяжение руля по направлению вверх и нанес удар по рулю через металическую пластину упертую в сонование руля по направлению вдоль рулевого вала. Вместо съемника можно использовать напарника, находящегося в салоне и тянещего руль вверх. ГАЙКУ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ. Берегите зубы!

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-51755.html

Конструкция и назначение узла

Рулевая колонка УАЗ Буханки выполняет функцию передачи крутящего момента от рулевого колеса к рулевому механизму. Дополнительно она служит креплением для других элементов, среди которых:

выключатели зажигания;
переключатели сигналов поворота;
выключатели освещения.

Второй не менее важной функцией является защита от угона. Если рулевая колонка неисправна, то появляется проблема безопасности и комфорта на дороге

По этой причине конструкция рулевого механизма часто модифицируется.

Рулевая колонка состоит из 2-ух частей: цилиндра и сферического червяка. В механизме системы управления также участвует полый вал. На него насажен червяк, который стоит в 2-ух подшипниках рулевого колеса. Он дополнительно закреплен на двойном гребенчатом ролике. Надежность соединения обеспечивают гайка и расточка.

Подшипник ходит по круговой канавке. Он закреплен на головке вала маховика, который вращается на втулке и роликовом подшипнике. Механизм расположен на крышке картера со стороны коробки передач и рулевого колеса.

Головка вала имеет стержень, который размещен в пазе винта боковой крышки картера. Винт закреплен на крышке, зафиксирован штифтом и гайкой.

Рулевой вал вращается на своем верхнем конце, который входит в запрессованный подшипник. Пружинка на месте крепления удерживает конструкцию в нужном положении.

Устройство

Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

Чрезмерный свободный ход

Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.

Причины

Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить

Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Господа, начал подтекать рулевой редуктор на хантере. Течёт сверху, из под фланца, где шлицевая часть вала выходит. За трое судок примерно 1см из бачка при неработающем двигателе. Подозреваю, что началось после замены рулевых наконечников кувалдосъемником. Кто сталкивался, подскажите, смысл есть менять сальник, или что там? или надо весь редуктор в сборе менять — он как-то стремно стоит — почти 8тыр Вообще само снятие\установка — слишком гиморно? Где в Новороссийске, Геленджике, Кабардинке, Анапе можно сделать за деньги и сколько стоило бы?Оставьте телефон, или в личку с предложениями, если не сложно.Спасибо заранее.

3 Ответ от Михей Майкопский 04.11.2013 20:17:16

Если гур борисовский и течет с манжеты на входном вале, можно сам гур и не снимать. Сняь фланец входного вала, заменить манжеу и обрано поставить. Если течет по валу сошки, без снятия и переборки не обойтись

4 Ответ от Отто 07.11.2013 16:20:04

Тёзка, спс! Всё так и сделал. Делов на пару часов + сальник 100рС меня за работу хотели взять 3000р только за снятие и монтаж на место!»Это Новоросс, детка. » (с)

5 Ответ от Борт 777 16.05.2014 15:03:58

Течёт по валу сошки , сверху.Купил на Уральской три рем комплекта разных , потому что не знают не они , ни я какой нужно на Борисовский. Снял, разобрал, но колечка второпластового , из за которого и течь происходит в космплектах нет. Подмотал фумки под него , месяц тишина, сейчас началось по чут чуть сопливить. Может кто подсказать где взять рем комплект или колечко это (кто сталкивался знает о чём я )Уаз страшно дефицитное авто.Самое главное , что у наших УАЗов у всех там подтекает , на 2012 года Хантере тоже