Как снять моторчик печки на оке
С похолоданием как обычно засвистел родной вентилятор печки, решил заменить сразу на вентилятор ВАЗ 2108, да и смысла ставить “классический” нет, радиатор горячий обдув слабый! Ну и вот как я это сделал.
Если кто собирается менять помпу то бывают помпы с высокой и низкой крыльчаткой, замедляя циркуляцию двигатель быстрее прогревается.(раньше я сужал отверстия в тосольных шлангах, помогало!).
Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее.С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!
Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит?На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона!Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…
Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.
Заводской (штатный), шаровой или керамический кран, какой лучше?
Среди автовладельцев на различных форумах постоянно возникают дискуссии по поводу какой кран отопителя лучше. Чаще всего баталии разворачиваются между двумя вариантами: шаровой или керамический. Практически никто не сомневается в том, что штатный кран на основе резиновой мембраны не надежен, чаще других дает течь, «заедает» и особенно подвержен закислению. В доказательство к этому — изображения выше, где причина замены — заклинивший кран и течь жидкости.
Шаровой или керамический?
Мы рекомендуем приобрести керамический кран. Корпус у такого крана обычный, но запорный элемент состоит из двух керамических пластин с прорезями, которые поворачиваются одна относительно другой.
Керамический кран отопителя
Шаровой кран в принципе тоже неплохой, несомненный плюс такого крана — бОльшая пропускная способность по сравнению с керамическим (в открытом состоянии проходное отверстие равно внутреннему диаметру трубы). При низкой температуре это особенно ощутимо, но вероятность закиснуть у шарового крана выше, чем у керамического.
Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото
Сейчас читают про Лифан
Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.
Re:Поменял краник, печка не греет Печка греет, но только после того, как машину до 90 прогреешь. Хоть воздух и не горячий, но за 3-5 минут в машине сильно потеплело.
Буду менять радиатор на медный. На упаковке краника, кстати было написано типа для ВАЗ 2101-08, Нива, ОКА.
А стёкла всёравно потеют Надо снимать торпеду и прочищать все воздуховоды.
Re:наверное у тебя всё в норме просто болезнь всех А я у Вжика потел Телек смотрели. У него дефлекторы круглые стоят. Прикольно, дует куда нужно.
Ладно, обдув тема та ещё.
Чудес не бывает Если принять текущую конструкцию как исправно работающую с нормальным тосолообращением через радиатор, то возможны следующие глюки: 1. Забит воздухоприемник ДО и сам радиатор печки. 2. Утечки воздуха в системе таковы, что теплый воздух утекает через щели. 3. Вентилятор крутится в другую сторону.
В качестве настройки и проверки рекомендуется заменить кран на трубку-прямоток подходящего диаметра и прогнать систему обогрева «на холостых». Прокреить все разъемные щели упльтнителем, неразъемные — герметиком. При нормальной работе системмы к радиатору системы обогрева дотронуться голой рукой невозможно.
Кран отопителя служит для регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. В теплое время года необходимость в обогреве салона отпадает, поэтому краник чаще всего находится в закрытом положении.
С приходом холодов, мы вновь вспоминаем о возможности регулировки температуры в салоне, но иногда сталкиваемся с неожиданными проблемами: кран печки (при прохождении через него жидкости) может потечь, окислиться и даже заклинить (при долгом неиспользовании). Разбору и ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления системы отопления остается только замена крана печки.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
Техническое обслуживание
Заявленный ресурс двигателей «Оки» в условиях своевременного и правильного обслуживания – 120 тыс. км. То есть эти агрегаты, несмотря на ряд врожденных проблем, можно назвать относительно надежными в своей категории.
Регламентный срок прохождения ТО – каждые 15 тыс. километров пробега. В рамках обслуживания меняют масло (желательно использовать синтетическую смазку, если в двигатель заливали полусинтетику, интервал снижается до 10 тысяч км.). Поэтому выбирая, какое масло залить в двигатель «Ока» и когда, следует уточнить, какая жидкость уже находится в картере. При замене промывается масляная система и меняется масляный фильтр. Степень вязкости масла – 0W 40. 5W 40, 10W 40, в зависимости от сезона.
Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.
Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Снятие и установка панели приборов
Отсоединяют массовый провод от аккумуляторной батареи. Вывертывают винты крепления и снимают облицовочный кожух вала рулевого управления. Снимают рукоятки с рычагов управления отопителем, для чего в месте соединения рукоятки с рычагом отгибают тонким острым инструментом: у верхней рукоятки нижнюю часть, а у нижней — верхнюю часть.
Вынимают из панели приборов выключатели и снимают провода с выключателей очистителя заднего стекла, обогрева заднего стекла, противотуманного фонаря, аварийной сигнализации переключателей наружного освещения, электровентилятора отопителя салона. Снимают комбинацию приборов (см. разд. «Электрооборудование»), прикуриватель и отсоединяют от них электрические провода. Вывертывают два винта крепления кронштейна рычагов управления отопителем. Отжав крючки правой трубы 4 (рис. 185) дефлектора 3, вынимают трубу в сборе с дефлектором. Вынимают пепельницу 6 или заглушку 5. Отвертывают две гайки крепления и снимают со шпилек блок предохранителей.
Вывертывают самонарезающие винты 7 из скоб 8 крепления панели приборов 2 и снимают панель в сборе с облицовкой 1. Точки крепления панели приборов 1, 2 к 3 показаны на рис. 186. Доступ к винтам в точках 1 осуществляется под панелью приборов, в точках 2 — при снятых комбинациях приборов и правой трубе дефлектора.
Установку панели приборов выполняют в обратной последовательности. Перед установкой проверяют состояние пружинных скоб и самонарезающих винтов.
Источник
Recommendations
Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции
Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…
не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой
Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.
что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!
Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше
Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…
При внутренней циркуляции потеет быстро
Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.
Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))
А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский.Вот и думай, кто из нас жиганул…
Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше
Я тоже ее скрутил нафиг. Как показалось, дуть стало повеселее чуток
На сколько я знаю, рециркуляция вообще в принципе не предусмотрена.
Похоже на то… Но через щели подсасывает неслабо
Через разные дырки и щели.
Нифига там через патрубки не подсасывает, потому что по краю радиатора стоит поролоновый уплотнитель, не предусмотрели рециркуляции воздуха в салоне.
Да этот поролон… Он нифига не уплотняет, приклеен как попало. На первой Оке у меня печка работала на ура и на внутренней циркуляции. Жара была в салоне. А тут, хрень какая-то…Но часто хочется просто погонять воздух в салоне, погреть. Тогда быстрее прогревается салон и оттаивают стекла. А вот и хренушки, приходится брать забортный воздуха из-под капота со всеми вытекающими, типа вони от мотора и долгого прогрева…
Так он снаружи должен быть, а не из под капота если пластиковый экран хорошо стоит.
Я так смотрю, что воздех из-под капота вытягивает под стекло через щел под крышкой капота. Ну а тут воздухозаборник. Да и пластиковый экран сделан на от…сь. Надо будет его уплотнить как следует.Но всех вопросов с печкой это не решит. Не хватает салонной циркуляции…
Про циркуляцию согласен, у меня проклеен хорошо экран.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Как заменить панель приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Примечание!
Замену панели в большинстве случаев не заменяют, а лишь снимают для того чтобы заменить приборы и выключатели, поэтому если вы хотите заменить лишь приборы или выключатели, тогда воспользуйтесь специальной статьёй по замене, под названием: «Замена приборов панели»!
Снятие:
1) Сперва взяв в руки отвёртку, отверните при помощи неё пять винтов которые крепят верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки.
Примечание!
Буквой «А» на фото указан винт который крепит кожух к под-рулевому переключателю, его так же нужно выворачивать но только аккуратно!
2) После всех отвёрнутых винтов, снимите нижнюю а затем верхнюю часть кожуха с рулевой колонки.
Примечание!
При снятии кожуха, не потеряйте кольцо замка зажигания которое на фото выше указано буквой «А»!
Полезный совет!Можно снять панель приборов, не снимая при этом кожух для этого при помощи гаечного ключа отверните две гайки, которые крепят компенсатор рулевой колонки.
Когда обе гайки будут откручены, рулевая колонка опустится резко вниз чтобы этого не произошло придерживайте её рукой при отворачивании гаек. Когда ваша панель приборов будет установлена, то в таком случае прежде чем начать закручивать гайки крепления компенсатора обратно, сперва проверьте легкость вращения руля, а уже потом закручивайте гайки!
Примечание!
Вторая гайка которая крепит компенсатор, располагается точно так же но только справой стороны!
3) Далее с помощью сразу же двух плоских отвёрток, подденьте нижнюю часть панели в местах где она крепится при помощи скоб к торпеде. После поддевания, потяните панель на себя и вследствие чего снимите её с автомобиля.
Примечание!
Вообще для снятия панели, лучше всего через специальные отверстия нажимать на скобы крепления панели. В том случае если эти отверстия у вас закрыты облицовочно плёнкой, тогда эти отверстия легко найти по тому месту где плёнка будет прогибаться, а после нахождения аккуратно при помощи шила можно будет убрать плёнку чтобы не закрывала эти отверстия.
А в том случае если у вас нет никаких отверстий, тогда как описывается в начале этого пункта снимите панель, то есть подденьте её отвертками в нижней части и потянув на себя снимите!
4) Когда панель будет снята, возьмите в руки пассатижи и с их помощью от задней части приборов которые установлены на панели (сперва от спидометра), отверните гайку наконечника троса и после чего отсоедините наконечник троса от спидометра.
5) Теперь для удобства отведите панель на себя, и после чего маркером сделайте метку на каждом разъеме. Когда метки будут сделаны, разъедините все разъёмы между собой и вследствие чего полностью снимите панель приборов с автомобиля.
Установка:
1) Установка новой панели приборов происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда дойдёте до окончательной установки новой панели, то всегда помните! Сперва установите верхнюю часть панели, а уже потом нажав на нижнюю часть защёлкните её.
Более подробно об том как установить панель приборов, смотрите в видео-ролике который расположен ниже!
Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать панель приборов на своё место? Тогда просмотрите это видео, в котором будет всё подробно показано:
Подготовка к установке: демонтаж старых приборов на Ока
Перед установкой приборов от ВАЗ 2106 на Ока необходимо провести демонтаж старых приборов. Это позволит освободить место под новые приборы и облегчит процесс монтажа.
Для начала следует отключить аккумулятор, чтобы избежать возможности короткого замыкания и повреждения электронных компонентов. После этого можно приступать к демонтажу приборов.
Ниже приведены основные шаги, которые следует выполнить при демонтаже старых приборов:
Снимите руль. Для этого отверните болт на центральном замке и аккуратно снимите руль.
Снимите кожух рулевой колонки. Откройте капот и снимите крепления кожуха рулевой колонки.
Отсоедините блок управления приборами. Отключите все провода и шлейфы, которые подключены к блоку управления приборами.
Снимите приборную панель. Откройте дверцы салона и отверните крепления приборной панели
Осторожно снимите ее с помощью отвертки или специального инструмента.
Отсоедините штекеры с подсветкой. Внимательно отсоедините штекеры, отвечающие за подсветку приборов, чтобы освободить место для новых приборов.
Проверьте состояние проводов и контактов
Перед установкой новых приборов рекомендуется проверить состояние проводов и контактов, чтобы убедиться в их исправности и отсутствии повреждений.
После выполнения всех этих шагов старые приборы будут полностью сняты и готовы к замене на новые приборы от ВАЗ 2106
Данная процедура может занять некоторое время, поэтому важно быть внимательным и аккуратным при выполнении каждого шага
Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110
Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:
- Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
- Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
- Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
- В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
- Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
- Далее обшиваем приборную панель шумкой.
- Устанавливаем торпеду обратно.
Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.
Проверка и замена приборов
Отсоедините провод от датчика указателя и соедините его с “массой”. Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась – неисправен датчик (замените); – стрелка указателя не отклоняется – продолжите поиск неисправности.
Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную соединительную колодку. Соедините проводом контакт 2 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась – обрыв в проводе, соединяющем указатель и датчик; – стрелка указателя не отклонилась – замените указатель.
Если стрелка нового указателя не отклоняется, повреждение следует искать в комбинации приборов (в монтажной плате или местах пайки колодки к плате). Устраните неисправность либо замените монтажную плату или комбинацию приборов.
• Стрелка указателя находится в красной зоне шкалы независимо от температуры охлаждающей жидкости
Отсоедините провод от датчика указателя. Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените); – стрелка указателя не отклоняется – проверьте, нет ли замыкания на “массу” провода, соединяющего датчик с указателем. Если замыкания нет – неисправен указатель (замените).
Проверка датчика и указателя уровня топлива
• Стрелка указателя не отклоняется от начала шкалы независимо от количества бензина в топливном баке
Сложите заднее сиденье и снимите крышку лючка датчика указателя. Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя и соедините его с “массой”.Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась – неисправен датчик (замените); – стрелка указателя не отклоняется – продолжите поиск неисправности.
Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную колодку. Соедините проводом контакт 1 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась до конца шкалы – обрыв в проводе, соединяющем датчик с указателем; – стрелка указателя не отклоняется – замените указатель. Если стрелка нового указателя также не отклоняется от начала шкалы, замените монтажную плату или комбинацию приборов.
• Стрелка указателя находится в конце шкалы независимо от количества бензина в топливном баке
Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя. Включите зажигание:
– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените); – стрелка указателя не отклоняется – неисправен указатель (замените).
| Спидометр крепится к корпусу комбинации приборов двумя винтами, имеющими в головках отверстия для пломбировки. |
Проверка работоспособности приборов на Ока после установки
После установки приборов от ВАЗ 2106 на Ока необходимо проверить их работоспособность. Это позволит убедиться в правильности подключения и настройки приборов, а также гарантирует безопасность и комфорт при эксплуатации автомобиля.
1. Проверка работоспособности приборов
Перед началом проверки убедитесь, что панель приборов включена, ключ находится в положении Вкл.
Для проверки работоспособности каждого прибора последовательно обратите внимание на следующие моменты:
Счетчик скорости: прокрутите колесо автомобиля и наблюдайте за изменением показаний на счетчике скорости.
Тахометр: заведите двигатель и проверьте, что показания тахометра соответствуют оборотам двигателя.
Температурный датчик: дождитесь прогрева двигателя и убедитесь, что стрелка температурного датчика находится в нормальном диапазоне.
Уровень топлива: убедитесь, что показания уровня топлива соответствуют фактическому запасу топлива в баке.
Индикаторы поворота и стоп-сигнала: включите соответствующие сигналы и проверьте, что индикаторы корректно работают.
Индикаторы зарядки аккумулятора и системы охлаждения: убедитесь, что индикаторы не светятся или не мигают после запуска двигателя.
2. Замечания при обнаружении неисправностей
Если при проверке вы обнаружили неисправности, следует принять следующие меры:
Проверьте соединения: убедитесь в правильности и надежности всех подключений приборов.
Проверьте предохранители: убедитесь, что все предохранители в порядке и не сгорели.
Проверьте проводку: осмотрите провода на наличие повреждений, перегибов или ослабленных соединений. При необходимости замените или отремонтируйте проводку.
Обратитесь к специалисту: если неисправность не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться к квалифицированному автомобильному мастеру или сервисному центру.
Следуя указанным рекомендациям, вы сможете проверить работоспособность приборов на Ока после установки и устранить возможные неисправности, обеспечив безопасность и комфорт при эксплуатации автомобиля.
Деление по функциям
Что касается функций, то все электрооборудование делится на системы, выполняющие определенные задачи:
- Принимают участие в работе двигателя;
- Обеспечивают безопасность движения;
- Создают комфортабельные условия;
Есть также системы, которые направлены на поддержание работоспособности самой электрической цепи.
Системы, отвечающие за работу мотора
Система зажигания принимает участие в работе силового агрегата и в ее задачу входит образование искры в цилиндрах двигателя для поджигания топливовоздушной смеси. Компонентами этой системы являются коммутатор, датчик момента образования искры, катушка и свечки. Включение системы в работу осуществляется замком зажигания. Все указанные компоненты соединение одной цепью, схема которой указана ниже:
Второй системой, относящейся к электрооборудованию и работающей с двигателем, является система пуска. Для запуска двигателя используется силовой электромотор — стартер, управляемый с все того же замка зажигания. Схема ее такова:
Также к двигателю имеет отношение вентилятор системы охлаждения.
Системы, отвечающие за безопасность и комфорт
К электрооборудованию, обеспечивающему безопасность движения, относятся:
- Светозвуковая сигнализация (поворотники, стоп-сигналы, фонари заднего хода, звуковой сигнал);
- Главный свет (фары, ПТФ);
- Обогреватели, очистители и омыватели стекол;
Указанные приборы объединены в несколько систем. Ниже приведена схема питания только одной из них – поворотников:
Поскольку «Ока» — бюджетный автомобиль, то электроприборов, создающих комфортабельные условия для водителя не так уж и много. К ним относятся печка (в которую входит эл. двигатель вентилятора), салонный плафон и прикуриватель.
Отметим, что печка помимо создания удобств, оказывает влияние также и на безопасность движения – ею осуществляется обогрев стекол в зимний период.
Поскольку приборы, отвечающие за безопасность движения и комфортабельность не всегда востребованы, то по умолчанию они отключены и в работу включаются при помощи выключателей, переключателей.
Также бортовая сеть включает в себя систему подзарядки АКБ, то есть составляющую, в задачу которой входит поддержание работоспособности электрооборудования. Ее схема подключения такова:
