Замена амортизаторов: что? где? когда?

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.
Можно использовать струбцины
Закрепляем верхнюю чашу (проушину), не затягивая гайку до упора.
При помощи домкрата совмещаем нижнюю проушину со стойкой.
Закручиваем крепёж, не затягивая его.
Устанавливаем колесо, опускаем автомобиль в транспортное положение или выставляем рычаг подвески в типичный для движения уровень.
Затягиваем все гайки с помощью динамометрического ключа.

Способы диагностики

Проверка стоек амортизаторов на работоспособность может осуществляться различными способами.

На ходу

Проанализировать, как движется автомобиль, – самый простой вариант

Потребуется дальнейшее тестирование, чтобы определить, в чем конкретно проблема, однако важно, что так можно выявить само ее наличие

Так, при неисправном демпфирующем устройстве будут раздаваться стуки, движение станет неровным, особенно сильно автомобиль будет раскачиваться на высокой скорости. Для достоверности можно устроить небольшой тест вождения в экстремальных условиях: прямолинейная езда окажется проблематичной, машина будет слабо держать поворот, а во время остановки может «клюнуть носом» и пройти значительный тормозной путь.

Визуальный осмотр

Амортизаторы расположены возле пружин – либо с ними в сборе – за колесом. Осмотр эффективен в случае с масляным устройством, поскольку если оно пробито, будут заметны потеки и следы смазки. При их наличии следует проверить штоки. Для этого машину устанавливают на подъемник, а если его нет, поднимают нужную сторону с помощью домкрата. Полностью исправный шток чист до блеска, если есть ржавчина, коррозия или погнутости, он вышел из строя.

Также надо осмотреть протектор. Неравномерный износ будет свидетельствовать о неполадках в работе демпфирующего устройства.

Визуальная проверка позволяет выявить не все неисправности, ведь многие из них заключаются в износе внутренних элементов механизма и не всегда проявляют себя протеканием масла. Стоит дополнительно прибегнуть и к другим методам.

Механическое воздействие

Еще один вариант того, как проверить амортизаторы на машине, ничего не демонтируя, предполагает раскачку руками. Легковую машину располагают на ровной площадке и, упершись руками, поочередно раскачивают крылья сильными резкими движениями, а затем контролируют количество инерционных скачков. Один-два являются нормой, большее число говорит о том, что механизм вышел из строя.

Можно действовать несколько иначе: надавить на крыло медленно, задействуя массу всего тела, а затем, когда подвеска сожмется, резким движением убрать усилие. Если все в порядке,кузов вернется в изначальное положение плавно, даже с легкой задержкой в доли секунды.

Следует учитывать, что таким образом можно выявить только полную неисправность, но не мелкие неполадки. Также случаются ситуации, когда заклинивает шток и авто не раскачивается.

Диагностика с разборкой

Демонтаж является более надежным методом и позволяет точнее установить, какой конкретно элемент поврежден.

После извлечения устройство устанавливается на земле под прямым углом. Чтобы проверить задние амортизаторы, нижний кронштейн удерживают ногами, а руками сначала тянут верхний шток, потом надавливают вниз. При исправном механизме будет значительное сопротивление, если же шток «ходит» свободно и все действия можно выполнить одной рукой без особого труда, необходим ремонт или замена. Проверить передние амортизаторы следует по тому же принципу.

Проверка с использованием вибростенда

Стенд позволяет проверить стойки амортизатора полностью и одновременно с этим продиагностировать систему торможения. Могут проводиться следующие тесты:

Шок-тест заключается в том, что диагностируемую ось приподнимают, после чего резко опускают, а приборы при этом фиксируют показатели и сравнивают их с заводскими.
Часть приборов крепится к крылу, а часть размещается на полу радом с автомобилем, кузов раскачивают, и в это время происходят замеры амплитуды. Результаты сверяются с рекомендованными показателями.
С помощью платформы для стремительного торможения проверяется нагрузка на прибор.

Нужно отметить, что первые два метода эффективнее последнего.

Проверка при покупке

Желательно проверять еще в магазине, отвечает ли новый механизм простейшим нормам. Снаружи он должен быть чистым, без следов масла, на корпусе и штоке недопустимы неровности и механические повреждения

Следует обратить внимание на качество резьбы и удостовериться, что маркировка соответствует параметрам, указанным в каталоге. Также рекомендуется сверить размеры нового устройства с тем, что уже используется на машине – разница не должна превышать 5 мм. Измерить элементы можно штангенциркулем с рулеткой

Измерить элементы можно штангенциркулем с рулеткой.

Испытать работоспособность можно несколько раз сжав и разжав механизм. Требуемое для этого усилия должно быть одинаковым каждый раз, при этом толчки и заедания не допускаются.

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Распечатать

Прокачка амортизаторов

В процессе перевозки амортизирующих устройств для авто может произойти так, что жидкость из внутренней трубы перетечёт в наружную, и в системе появится воздух.

Последовательность действий:

Поверните амортизирующее устройство так, чтобы шток оказался внизу, и медленно сожмите его. В таком положении продержите амортизатор 5 с.
Далее поверните деталь на 180 градусов. Шток при этом не вытаскивается, а амортизатор не разжимается.
Вытащите шток настолько, насколько получится.
Манипуляции нужно повторить не менее пяти раз. Если будет обнаружен провал, то всё надо будет начать сызнова.
Проверьте, чтобы амортизирующее устройство имело лёгкий ход при нахождении в рабочем положении.
Хранить амортизатор следует вертикально. Шток при этом должен быть направлен вверх.

Замена стоек на Калине своими руками, равно как и на любом другом транспортном средстве – дело реальное и вполне осуществимое. С ним справится как водитель со стажем, так и начинающий автолюбитель

Важно лишь точно следовать инструкции

Что еще можно проверить в своей машине после зимы?

Поскольку механик будет находиться под автомобилем, ему следует обратить внимание на такие пост-зимние проблемы, как:

Повреждение крышек резиновых шарниров — повреждение резины, например, из-за зимних колебаний температуры, может привести к утечке смазки и повреждению (заклиниванию) всего соединения;
Следы коррозии на шасси, которые могут возникнуть из-за дорожной соли, влаги и грязи.
Полный, после зимы автосервис должен включать такие мероприятия, как:
Сезонная замена шин, а также балансировка, проверка состояния обода и т.д .;
Замена моторного масла с масляным фильтром;
Проверка системы подвески, рулевого управления и состояния резиновых чехлов;
Проверка состояния тормозных дисков и колодок.

Пружины

Тут все просто: пружина может быть целая и лопнувшая. Обрыв витка — это уже фатальное повреждение, которое может быть вызвано как экстремальной нагрузкой, усталостью металла или его коррозией, так и неправильным положением пружины при установке. Механики порой не доворачивают деталь до штатного положения в углублениях.

Однако, перед тем как лопнуть, пружина проседает, что говорит либо о ее неправильной эксплуатации с постоянным перегрузом, либо о низком качестве с неподходящими свойствами.

Неисправную пружину легко определить по перекошенному положению автомобиля, изменению клиренса и углов установки колес, а также по связанным с этим изменениям управляемости автомобиля. Само собой, поломанные пружины сразу же приводят к ухудшению энергоемкости подвески и постоянным пробоям.

Какие масляные амортизаторы лучше

KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Как типичный водитель может распознать неправильную геометрию подвески автомобиля?

Автомобиль не держит направление на ровном участке дороги — после отпускания рулевого колеса или с его деликатным удержанием автомобиль явно тянет в одну сторону. Это связано с необходимостью постоянно корректировать траекторию движения, что также излишне обременяет рулевую опору;
Автомобиль едва входит в левый или правый повороты;
Шины шумят во время движения и скрипят при прохождении поворотов.
Неправильная настройка геометрии подвески приводит к быстрому разрушению шин, а также к ускоренному износу подвески автомобиля.
Настройка юстировки колес (в некоторых автомобилях возможна только юстировка колес — один из четырех параметров юстировки колес).

Следует помнить, что геометрия подвески не может быть отрегулирована в транспортном средстве, которое имеет значительные ослабления в подвеске и в системе рулевого управления (например, из-за серьезного износа или повреждения).

Повреждение подвески и колес после зимы — выход из строя компонентов подвески и рулевого управления.

Повреждение шарового шарнира нижнего рычага управления, соединяющего рычаг управления с поворотным кулаком. Как водитель может распознать свою ошибку?

Скрип и стук при движении по неровной поверхности, выходящей из-под капота;
Вы можете почувствовать слабость в системе рулевого управления.

При обнаружении неисправности следует заменить коромысла с обеих сторон оси. В крайних случаях кроссовер необходимо заменить.

Повреждение рулевого шарнира. Как водитель может распознать такую неисправность?

При движении ощущается вибрация колеса;
Автомобиль движется неуверенно, автомобиль не может следить;
Вы можете почувствовать слабость на руле.

В случае этой неисправности оба конца рулевой тяги должны быть заменены. Эти запчасти довольно дешевые. Замена их тоже недорогая.

Стоит помнить, что концы рулевых тяг считаются расходными материалами.

Повреждения амортизаторов после зимы. Амортизаторы являются одним из наиболее важных компонентов подвески, поэтому они требуют нескольких дополнительных слов. Основная задача амортизаторов — обеспечить постоянное соприкосновение колес с поверхностью. Итак, проще говоря, амортизаторы толкают колеса на поверхность. Вторая функция — гасить вибрации и защищать автомобиль от скатывания.

От правильного функционирования амортизаторов зависит многое: безопасность вождения, комфорт и правильный тормозной путь. Состояние амортизаторов влияет на правильное функционирование систем активной безопасности, таких как ABS, ASR и ESP. Поврежденные амортизаторы вызывают ускоренный износ других компонентов подвески.

Как водитель может распознать отказ амортизатора после зимы?

Автомобиль подвергается боковым порывам ветра во время вождения (ветер отталкивает автомобиль от дороги);
При плавном торможении активируется система ABS (слышен звук щелчка, и педаль тормоза вибрирует);
Автомобиль качается боком при движении по кочкам;
Утечки масла на амортизаторах видны (в масляных амортизаторах);
Слышен шум: глухо урчит и стучит во время вождения:
Вождение и комфорт вождения ухудшаются.

Амортизаторы заменены на одну ось автомобиля. По мнению многих специалистов, лучше всего заменить весь комплект — четыре штуки. Амортизаторы являются расходным материалом. Их долговечность зависит от способа использования автомобиля, а также от качества самого продукта (фирменные амортизаторы имеют гораздо более длительный срок службы, чем самые дешевые заменители).

Отказ пружин подвески после зимы. Зимой пружины подвески подвержены не только перегрузке, но и коррозии.

Как водитель может распознать повреждение весны после зимы?

Характерный металлический звук слышен при повороте;
Машина может стоять косо.

Повреждения колесных подшипников после зимы. Подшипники колес подвергаются зимним колебаниям и работают в очень суровых условиях. Повреждения колесных подшипников часто возникают после зимы.

Как водитель может распознать повреждение колесного подшипника?

Подшипники шумят — вы можете услышать характерный шум, жужжание или трение (он может появляться и исчезать с разной скоростью). При повороте колес шум и жужжание могут увеличиваться или уменьшаться.

В зависимости от используемой конструкции подшипники запрессованы в поворотные кулаки, новые ступицы оснащены заводскими подшипниками (решение часто используется для задней оси) или заменены поворотные кулаки с установленными в них несменными подшипниками.

После каждого ремонта подвески и рулевого управления необходимо установить геометрию подвески.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.

Прокачиваем амортизатор

Целиком разбираем стойку и отчищаем её. Определяем в каком состоянии находятся уплотнительные резинки. Уберите струйные загрязнения и пыль с деталей.
Шток в собранном виде, в трубе погружают в масло (какой именно должен быть состав жидкости уточните исходя из характеристик амортизатора). Наша дальнейшая задача – удалить все пузырьки воздуха. Амортизатор должен располагаться вертикально, масло забирается плавными движениями. Процедуру необходимо будет проделать несколько раз. Особых устройств для ремонта масляных стоек вам не нужно.

На неразборных стойках в их нижней части устанавливается прокачивающий штуцер. Сверлится отверстие, с его помощью стойка заполняется маслом, отверстие заваривается. Кстати, таким путем идут те, кто владеют российскими машинами с большим пробегом.

Амортизаторы

Можно сказать, это основа всей ходовой. С учетом того, что амортизатор — конструктивно сложная деталь, проблем с ним может случиться масса. Самая распространенная — потеки масла на корпусе. Появляются они из-за физического износа (то есть очень большого пробега) сальника и направляющей, а также в результате ударных нагрузок — наезда на препятствие или перегрева при быстром движении по неровной дороге.

Еще одна распространенная проблема — загибание клапана сжатия. Происходит подобное либо, опять же, при очень сильном ударе, либо чаще всего зимой, в сильные морозы, при езде по неровной дороге на непрогретых стойках.

Что касается ошибок мастеров при замене стойки, то их допускается немало. Самая банальная — отсутствие прокачки амортизаторов перед установкой. Скопившийся в корпусе воздух при езде приводит к серьезным проблемам. Неаккуратная установка может также привести и к потекам масла. А использование ударного гайковерта для закручивания центральной гайки — к обрыву резьбовой части штока стойки. Распространенная ошибка — затягивание креплений амортизатора на висящей на подъемнике машине, что приводит к проблемам при ее опускании, например выворачиванию сайлент-блока или отслоению его резины от металла.

Неисправности амортизаторов проявляются очень явно и имеют серьезные последствия для поведения автомобиля. Самые безобидные — это всевозможные стуки при проезде неровностей. Куда опаснее появление раскачки, кренов и клевков, неустойчивое поведение на дороге, увеличение тормозного пути и уход с траектории при экстренном торможении. В самых серьезных случаях поломка может привести к заклиниванию амортизатора и полной потере свойств гашения колебаний, что, в свою очередь, может обернуться непредсказуемыми последствиями, вплоть до потери управления.

Ну и конечно, не будем забывать, что поломка амортизатора влечет за собой увеличение нагрузки на остальные элементы подвески и кузова.

Что необходимо знать

Ремонтом стоек занимаются многие автомобилисты

Особенно на них обращают внимание в случаях, когда машину трясет на дороге, раскачивает из стороны в сторону, она объективно ведет себя нестабильно

Перед тем как разобрать аморт, который потек или вышел из строя, пытаясь его реанимировать или просто поменять, нужно убедиться в его неисправности. О том, как проверить амортизаторы, мы с вами уже говорили.

Тут главными инструментами будут выступать уши и ваши глаза. В случае исправной подвески, в чем вы абсолютно уверены, может появляться стук или же следы подтекающего масла. Это явно свидетельствует о том, что амортизатор требует к себе внимания. Есть еще один вариант проверки, но он подойдет более опытным водителям, кто хорошо знает поведение своей машины. Для этого требуется на определенной скорости несколько раз пройти один и тот же поворот. Если машину начинает сносить, амортизатор явно не в порядке.

Хотя объективно правильно и логично обратиться в автосервис, провести диагностику и получить максимально точный диагноз.

Шаровые опоры

Одна из подвески, наиболее склонных к повреждениям и износу. Очень часто страдает пыльник шаровой, который может быть поврежден механически или в результате естественного износа. Игнорирование его замены приводит к возникновению люфта. Само собой, езда на высокой скорости по колдобинам также быстро изнашивает шаровую опору. Появляется биение, а в критических случаях из нее вырывает палец. Определяется это все по тем же стукам, скрипам и неустойчивому поведению автомобиля.

К сожалению, механики также нередко допускают ошибки при замене этой запчасти. Как оказывается, шаровые порой подбирают на глаз, по похожим моделям машин. Это грозит неполным прилеганием конуса пальца к конусу поворотного кулака, а также невозможностью выставить «развал».

Отдельные умельцы для якобы большего срока работы шаровой вскрывают пыльник, повреждая его, и на свое усмотрение добавляют смазку, которая может не подходить по свойствам или количеству. Кроме того, затяжка крепления шаровых опор не допускается на вывешенных колесах, чем также часто пренебрегают механики.

У прессуемых видов шаровых опор те же проблемы, что и у сайлент-блоков, а именно повреждение посадочного гнезда при многократных перепрессовках. В случае повреждения креплений шаровых находятся умельцы, которые прихватывают их сваркой, нарушая и геометрию, и целостность механизма.

Нередко встречаются проблемы с фиксирующей гайкой, которую могут использовать многократно, из-за чего теряются ее удерживающие свойства и появляется вероятность самооткручивания.

Стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки

Помимо износа опор самого стабилизатора самый распространенный недуг стоек — вырывание пальца из шарнира в результате игнорирования водителем ям. Механики сервисов вносят свой вклад и сюда: путают левую и правую сторону, не учитывают предельный угол отклонения пальца или нарушают технологию установки.

При установке стоек стабилизатора, конструктивно имеющих только один шаровой шарнир и разборный сайлент-блок, сначала монтируют шарнирную часть, потом часть с сайлент-блоком, применяя при этом ударный гайковерт. Вырывание шарнира происходит сразу или через небольшой промежуток времени, так как не используются шестигранные выступы для удержания рожковым ключом. Гайковертом невозможно контролировать усилие. По этой же причине происходит расплющивание сайлент-блоков.

Единственное утешение — тот факт, что выход из строя стабилизатора или его стоек не ведет к критическим последствиям. Помимо стуков, скрипов и незначительного увеличения кренов автомобиль лишь немного теряет в устойчивости и управлении.

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы. А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

Рекомендуем: Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Описание стоек разных видов

Из всех перечисленных видов газовые считают наиболее жесткими. Они хорошо держат дорогу, подходят для высокой скорости движения и езды по неровным поверхностям. Их нередко устанавливают на спортивные машины и те, что эксплуатируются в круглосуточном режиме. Но ездить с этими стойками будет не настолько удобно, как с масляными.

Последние по уровню комфорта считаются самыми лучшими, но они противопоказаны для неровных дорог и езды на большой скорости.В этом случае сильно возрастает риск вскипания масла. Эти стойки подойдут любителям спокойного стиля вождения по хорошим городским или проселочным дорогам.

Нечто среднее между газовыми и масляными стойками представляют собой газомаслянные агрегаты, цена на которые не должна быть слишком низкой, иначе их придется часто менять. Будучи довольно мягкими, они лучше зарекомендовали себя на неровных покрытиях, чем чисто масляные. Газовый подпор с низким давлением совершенно исключает в них вспенивание масла и при этом поглощает колебания.

Принцип работы передних стоек

Чтобы разобраться с тем, как функционируют стойки амортизаторов передние транспортного средства, условно мх стоит разделить на два главных конструкционных элемента – пружину и амортизатор. Именно они приводят весь механизм в действие.

Пружина

Главный элемент данной детали предназначен для нивелирования самых разных дефектов современного дорожного покрытия. Также он необходим для снижения активности вибрации, которая в процессе передвижения отражается на кузове. При перемещении по сильно разбитой дороге именно благодаря пружине водитель чувствует только плавное раскачивание автомобиля. пружина забирает на себя самые мощные толчки, то есть полностью их гасит.

Металл, из которого производится пружина, должен обладать оптимальной упругостью. Обычно используется такая сталь, которая оптимально подходит для определенной марки транспортного средства, его веса и общей специализации.

Пружина устанавливается одной стороной в специальной чашке стойки, а другой частью проходит через резиновую проставку, которая, в свою очередь, упирается в кузов.

Амортизатор

Это сама стойка, которая, если сравнивать с той же пружиной, является более сложной деталью по своей конструкции. Вот самые основные конструкционные особенности:

Двухкамерный цилиндр, по которому перемещается поршень, предварительно закрепленный на штоке. Именно он заполняется газом или жидкостью.
Рабочий состав циркулирует во внутренней части обеих камер, на основании чего все стойки, как и стандартные амортизаторы, разделяются на несколько видов.

Основной задачей амортизатора является гашение колебаний, которые исходят от пружины. Процедура амортизации подразумевает под собой серьезное повышение уровня давления, образованного внутренней частью детали. Его снижение осуществляется за счет специальных клапанов, которые располагаются непосредственно на поршне. В зависимости от общего положения элементы автоматически закрываются и открываются так, чтобы эффективно регулировать оказываемые нагрузки.

Это интересно: Что нужно для снятия машины с регистрационного учета, как правильно это сделать

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

При замене это руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

Что будем делать? Ремонтируем или меняем целиком? Что вообще получится сделать без помощи специалистов.

Честно говоря, не так уж это и просто. А ещё: пока не начали работать – хорошенько изучите материалы по ТБ. По этому поводу расскажу абсолютно реальную ситуацию, когда подающий шланг компрессора отскочил и чуть не выбил мне зубы. Спасло лишь то, что я успел закрыться от удара рукой. С тех пор, я провожу ремонт только в защитных очках или маске. Правила техники безопасности придуманы не зря и написаны кровью, всегда помните об этом, приступая к любому авторемонту или домашнему строительству.

Определите разбирается ли ваш амортизатор. Если корпус целиковый, неразборный, то вскрытие никак не провести. А если сначала разрезать и после ремонта попробовать заварить – тоже ничего не получится.

Смотрим на зону входа штока в трубу. Амортизаторной стойкой можно заниматься, если там установлено стопорное кольцо или гайка.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине

Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом»

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.