Замена сайлентблоков автомобиля газель

Гидравлический инструмент для замены сайлентблоков

Приспособление представляет собой мощный инструмент, предназначенный для выполнения операций по замене сайлентблоков не снимая рессору с транспортного средства. Комплект гидроинструмента состоит из полого гидроцилиндра, тянущих шпилек, оправок и шайб разного диаметра и гидравлического насоса. Устройство приводится в действие гидравлическим насосом с ручным или пневматическим приводом. Насос с пневматическим приводом удобнее, так как управляется ногой, при этом освобождаются руки для поддержки гидроцилиндра и оснастки на первом этапе операции. Шпилька продевается насквозь через отверстие в сайлентблоке, на неё насаживаются опорная шайба, оправка, гидроцилиндр и накручиваются гайки. Когда гидравлический насос создаёт давление, поршень гидроцилиндра тянет шпильку с опорной шайбой и втягивает сайлентблок в оправку, которая упирается в проушину рессоры.

Запрессовка происходит в обратном порядке: сайлентблок втягивается в проушину рессоры.

Плюс: гидравлический выпрессовщик позволяет снизить объём подготовительных работ и существенно сэкономить время на операции, сохраняя при этом высокое качество произведённых работ. Минимальный риск повреждения сайлентблока и проушины. Максимальное удобство и безопасность работ.

Минус: стоимость такого комплекта выше всех предыдущих вариантов.

Как поменять сайлентблоки на своем авто? – Есть решение!

Как заменить сайлентблоки на своем автомобиле? Это можно сделать с помощью специального съемника или воспользоваться другими подручными средствами. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры, которые используются для гашения различных вибраций подвески и надежности крепления различных механизмов.

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Специальный инструмент для выпрессовки изношенных деталей Рекомендуем ознакомиться

• Как самому поменять задние тормозные колодки
• Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
• Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
• Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Съемник чаще всего представляет собой гидравлическое устройство, с помощью которого можно менять деталь, отсоединив резинометаллический шарнир без его механического повреждения. Такие устройства используются на всех сервисах, на которых ремонтируют ходовую часть авто. С помощью съемника вкручивается или выкручивается специальный механизм с определенным типом резьбы, который поднимает или опускает внутреннюю часть детали. В этом случае происходит равномерная выпрессовка или запрессовка шарнира в рычаг или балку.

Профессиональные съемные комплекты достаточно дороги, да и менять сайлентблоки на автосервисе не всегда дешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно менять передние и задние сайлентблоки ходовой, для чего используют различные методы выпрессовки и запрессовки деталей. Съемник можно изготовить своими руками, для этого потребуются дополнительные детали и оборудование.

2 Изготавливаем простой съемник своими руками

Проще всего использовать набор ключей различного диаметра, строительный болт М20 или металлический прут с резьбой, две стягивающий чашки с шайбами или кусок металлической трубы, которая по диаметру больше диаметра самого сайлентблока.

Принцип работы такого устройства прост. Втулка устанавливается с той стороны сайлентблока, в которую он будет выпрессован. В отверстие детали просовывается болт, а гайки постепенно стягиваются. Таким образом шайбы сводятся, одна из них упирается, другая механическим усилием выдавливает сайлентблок из посадочного места в рычаге. Разница между съемниками, которые изготовлены кустарным способом, и профессиональным оборудованием в универсальности и удобстве применения.

Выдавливание сайлентблока из посадочного места в рычаге

Do it! вызывает несдержанное желание у женщины за 15 минут!Любая будет твоей — просто сделай ей кофе!Вся правда про возбудитель+отзывы.

Профессиональные наборы имеют в комплекте несколько шайб и втулок различного, в том числе конусообразного, диаметра, некоторыми из них можно выпрессовывать сайленты без снятия узлов подвески.

Если человеческого усилия недостаточно, на помощь приходит гидравлика и пресс с опорами, с помощью которого можно менять даже самый мощный сайлентблок.

Это чаще всего применимо к деталям для грузовых автомобилей. Если времени или сил на изготовление съемника нет, можно прибегнуть к другим способам выпрессовки и замены сайлентблоков.

Определение способа и места фиксации рессоры ГАЗели

Перед началом фиксации необходимо определить способ, который будет использоваться. Существует несколько способов фиксации рессоры:

1. Использование специального пресса. Этот способ является наиболее надежным и гарантирует равномерное и прочное соединение между рессорой и сайлентблоком. Пресс обеспечивает правильное распределение давления при запрессовке.
2. Использование гидравлического пресса. Этот способ также обеспечивает равномерное распределение давления и надежную фиксацию рессоры. Гидравлический пресс может быть полезен, если у вас нет доступа к обычному прессу.
3. Использование специальных крепежных элементов. В некоторых случаях можно использовать крепежные элементы, такие как болты, гайки или заклепки, чтобы обеспечить надежную фиксацию рессоры. Однако этот способ может быть менее надежным и долговечным.

Когда способ фиксации рессоры определен, необходимо решить место фиксации. Место фиксации может зависеть от типа и конструкции рессоры, а также от места установки сайлентблока

Важно выбрать место, которое обеспечит надежное и прочное соединение

Обращайте внимание на следующие аспекты при выборе места фиксации:

• Место должно обеспечивать равномерное распределение давления на рессору и сайлентблок.
• Выбранное место должно быть устойчивым и надежным, чтобы предотвратить передвижение рессоры и сайлентблока.
• Необходимо учитывать доступность выбранного места, чтобы обеспечить легкий доступ к рессоре и сайлентблоку для последующего обслуживания и замены.

Правильная фиксация рессоры ГАЗели является важным шагом в процессе запрессовки сайлентблока. При определении способа и места фиксации нужно учитывать рекомендации производителя и следовать правилам безопасности.

Замена сайлентблоков рессор на Газели

На ряде модификаций Газели стоят сайлентблоки с резиновыми прокладками, позже нижегородцы стали устанавливать сайлентблоки с прокладками из полиуретана. Последние считаются более долговечными, но они и несколько дороже первых. Но при замене резиновых сайлентблоков на полиуретановые вы все равно и выиграете, и сэкономите

Так, полиуретановые сайлентблоки повышают устойчивость автомобиля, предохраняют все элементы подвески от деформации, появляющейся при езде по неровным дорогам, и, что тоже немаловажно, снижают вибрацию и уровень шума. И, главное, как показывает практика, служат в несколько раз дольше резиновых. Будучи элементами подвески, они проявляют свой износ точно так же, как и остальные ее элементы, например, рессоры

Но если у вас появилось ощущение, что автомобиль стал хуже управляться, при совершении поворотов увеличилась его инертность и в районе задней подвески он стал «проседать», что становится особенно заметным при езде на малых скоростях по неровной дороге, то вероятность того, что причиной такого поведения Газели стали изношенные сайлентблоки задней подвески, очень высока. Однако, сказать с уверенностью, что именно сайлентблоки требуют замены, можно будет только после прохождения автомобилем полной диагностики задней подвески

Будучи элементами подвески, они проявляют свой износ точно так же, как и остальные ее элементы, например, рессоры. Но если у вас появилось ощущение, что автомобиль стал хуже управляться, при совершении поворотов увеличилась его инертность и в районе задней подвески он стал «проседать», что становится особенно заметным при езде на малых скоростях по неровной дороге, то вероятность того, что причиной такого поведения Газели стали изношенные сайлентблоки задней подвески, очень высока. Однако, сказать с уверенностью, что именно сайлентблоки требуют замены, можно будет только после прохождения автомобилем полной диагностики задней подвески.

Если в процессе движения автомобиля у вас появилось стойкое ощущение, что его сайлентблоки не в порядке, паниковать не стоит – их неисправность не относится у числу поломок, запрещающих дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Так что вы вполне можете завершить рейс и уже после этого ехать в автосервис, потому что полную и качественную диагностику задней подвески Газели можно произвести только в условиях станции техобслуживания. Точный ответ, какая именно неисправность (или даже ряд неисправностей) привела к ухудшению работы подвески и как ее ликвидировать, мастер сможет дать только после тестирования всех ее элементов.

Механический инструмент для замены сайлентблоков

Механические выпрессовщики имеют максимально простую конструкцию и считаются универсальными. В них усилие создаётся завинчиванием болта в корпус съёмника, состоящего из длинного стального болта, большой и малой шайб, гайки и стальной трубы (оправка, стакан). Все типы механических съёмников сайлентблоков действуют по одному и тому же принципу: перед применением требуется подобрать оправку необходимого размера, установить на запрессовываемую / выпрессовываемую деталь и, вращая гайку, произвести монтаж / демонтаж.

Плюс: использование механического съёмника упрощает процесс демонтажа и позволяет избежать повреждения новой детали при установке.

Минус: операция занимает много времени. В особо сложных случаях с сильно «закисшими» сайлентблоками съёмник не справляется и приходится применять один из вышеперечисленных методов.

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Замена сайлентблоков рессор на Газели

На ряде модификаций Газели стоят сайлентблоки с резиновыми прокладками, позже нижегородцы стали устанавливать сайлентблоки с прокладками из полиуретана. Последние считаются более долговечными, но они и несколько дороже первых. Но при замене резиновых сайлентблоков на полиуретановые вы все равно и выиграете, и сэкономите

Так, полиуретановые сайлентблоки повышают устойчивость автомобиля, предохраняют все элементы подвески от деформации, появляющейся при езде по неровным дорогам, и, что тоже немаловажно, снижают вибрацию и уровень шума. И, главное, как показывает практика, служат в несколько раз дольше резиновых

Каких-либо специальных признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность, не существует.

Будучи элементами подвески, они проявляют свой износ точно так же, как и остальные ее элементы, например, рессоры. Но если у вас появилось ощущение, что автомобиль стал хуже управляться, при совершении поворотов увеличилась его инертность и в районе задней подвески он стал «проседать», что становится особенно заметным при езде на малых скоростях по неровной дороге, то вероятность того, что причиной такого поведения Газели стали изношенные сайлентблоки задней подвески, очень высока. Однако, сказать с уверенностью, что именно сайлентблоки требуют замены, можно будет только после прохождения автомобилем полной диагностики задней подвески.

Еще один косвенный признак износа и когда требуется замена сайлентблоков рессор газель – это неравномерный износ покрышек, причем, как передних, так и задних. Неравномерность эта будет усиливаться и соразмерно износу сайлентблоков, и по мере загрузки автомобиля, ведь в этом случае неравномерным будет воздействие на правые и левые колеса обеих подвесок.

Если в процессе движения автомобиля у вас появилось стойкое ощущение, что его сайлентблоки не в порядке, паниковать не стоит – их неисправность не относится у числу поломок, запрещающих дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Так что вы вполне можете завершить рейс и уже после этого ехать в автосервис, потому что полную и качественную диагностику задней подвески Газели можно произвести только в условиях станции техобслуживания. Точный ответ, какая именно неисправность (или даже ряд неисправностей) привела к ухудшению работы подвески и как ее ликвидировать, мастер сможет дать только после тестирования всех ее элементов.

Запрессовка сайлентблока

Сайлентблок, или разнометаллический шарнир, — это деталь маленькая и незаметная. Сайлентблоки находятся в составе передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами реактивной тяги, стойками стабилизатора поперечной устойчивости, и кронштейнами, к которым все эти элементы крепятся. Основная функция сайлентблока — принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Достигается это за счет слоя резины или полиуретана между втулками сайлентблока.

Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и больше не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то металлические элементы могут повредиться, а их ремонт обойдется в большие суммы средств.

Замена сайлентблока включает в себя две основных операции:

• извлечение старого, отработавшего свое, шарнира;
• запрессовка нового сайлентблока.

Чтобы проделать и ту и другую операцию, придется приложить определенные усилия. Старый шарнир можно извлечь и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и не все автомобилисты могут похвастаться его наличием. На автосервисе пользуются именно такими инструментами.

Стоит также заметить, что для замены сайлентблока нужно будет полностью выкрутить рычаг или стойку, поскольку проделать всю эту работу на весу очень сложно, хотя на смотровой яме можно и не разбирать подвеску. Кстати, когда будете уже затягивать подвеску, то делать это можно только тогда, когда авто стоит на земле, а не поднято на подъемнике или на домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под тем углом, что в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.

После того, как посадочное место освободилось, его нужно тщательно очистить от ржавчины, резины. Нужно хорошенько отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин или металлической стружки, потому что новый сайлентблок запрессовать будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность проушины литолом, солидолом, силиконовой смазкой. Можно также использовать машинное масло или мыльный раствор.

При этом нужно следить за тем, чтобы он стоял строго перпендикулярно и входил без перекосов в проушину. Если нет под рукой тисков, то можно воспользоваться и обыкновенным молотком, например подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами запрессовать шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.

Любопытный способ предлагают автомобилисты со стажем, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы проводите замену сайлентблоков в продольных рулевых тягах. Снимаете саму тягу, выбрасываете старый сайлентблок, намазываете новый и внутреннюю полость тяги нигролом или солидолом. Кладете под автомобиль доску, на которую ставите рычаг и сайлентблок, затем плавно опускаете автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески запрессует сайлентблок.

Как видим, способов запрессовать сайлентблоки есть много, но в некоторых случаях можно пользоваться только специальным инструментом, например если шарнир не имеет внешней обоймы. В таком случае установить его можно только с помощью специальной конусоподобной насадки. Есть также сайлентблоки со специальными технологическими выемками, устанавливать их нужно только в определенном положении, справиться с чем можно только при наличии инструментов.

Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.

Видео о том как на иномарке (в данном случае Volkswagen Passat) своими руками.

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

• неправильно затянуты болты;
• деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
• превышен срок эксплуатации;
• химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку!

Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.

Как запрессовать сайлентблок в рессору газель без пресса

Да, действительно, есть сайлентблоки под палец старого образца(толстый с шайбой).

Господа, помогите определить, что за рессоры я купил(с рук брал). Фото:

Отвестие старой проушины цилиндричесое d=34,5. Отверстие новой проушины цилиндрическое d=35,5, с каждого торца выполнены конусы на глубину около сантиметра. Для чего сделаны конусы? Они специально просадили диаметр и сделали конусы для фиксации от осевого перемещения рессоры? На фото также видно, что с торца толщина старой проушины больше.

Фото прокладок рессор разной толщины:

Многие жалуются(как и я), что тачка сзади стоит криво — зазор между арками и колесами разный(обычно слева ниже). Выше можно видеть, что рессоры(не стоявшие на машине) в ненагруженном состоянии разные по высоте. Хотя, скорее всего, кузова тоже кривые(у товарища одна рессора с завода была впереди другой на примерно 2см). Для исправления этого дефекта очень удобно использовать как раз таки тонкую прокладку рессоры и регулировочную пластину 4мм(толще использовать не ракомендую, так как усложнится установка моста). Фото для наглядности:

Волговоды, очень нужен совет. Что это за рессоры? Собирать новые рессоры на резиновых втулках или же на сайлент блоках? Может быть проушины рессоры стоит немного поджать?

• Замена двухмассового маховика на одномассовый на вольво

    

• Как работает фазорегулятор опель астра

    

• Фольксваген гольф заводится и глохнет

    

• Не работают дворники лексус rx350

    

• Замена порогов пежо 3008